Как поменять дверной проем в квартире

Обновлено: 16.05.2024

Устанавливаем межкомнатные двери самостоятельно: пошаговая инструкция

Для установки межкомнатных дверей понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

Материалы и инструменты

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На раздвижную створку ставят систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с монтажа коробки. В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят наличники с доборами.

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно вымеряют проём. Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его расширять. Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Наличники ставятся обязательно, а доборы нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее собрать коробку, продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. Сборка лудки состоит из следующих шагов:

Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.

Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.

Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ предусматривает фиксацию коробки межкомнатной двери анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют доборы. Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Установка дверного полотна

Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

Крепление наличников

Финалом установки дверного блока является крепление наличников. Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. Наличники продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. Крепятся наличники к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

Замена входной двери в доме

Когда замена входной двери необходима

Можно назвать несколько веских причин замены входной двери:

Вышедшая из строя старая дверь.
Желание оборудовать свой дом более современными и качественными дверями.
Капитальный ремонт.

В остальных случаях для замены входной двери нет никакой спешки, вы можете уделить больше времени выбору модели. Но даже если замена двери носит срочный характер, не рекомендую относиться к вопросу поверхностно, ведь современные двери имеют очень длинный срок службы, такая покупка будет украшать ваш дом не один год. Кроме того, важно не забывать, что эстетическая сторона – это всего лишь одна сторона вопроса. Куда важнее тот факт, что основная задача входной двери – защита вас и вашего жилища от посторонних людей. Советы из данной статьи помогут вам сделать правильный выбор входной двери.

Как выбрать новую входную дверь

Квартирные и входные двери для дома похожи внешне. На самом деле находятся они в абсолютно неравных ситуациях. Разница показателя температуры и уровня влажности в подъезде и комнатах чаще всего невелика. А вот на улице и в доме они очень существенно отличаются. Ставить в качестве входных простые квартирные двери не рекомендуется. Ветер, жара и иные факторы внешней среды становятся причиной таких проблем, как:

промерзание двери из-за образовавшегося конденсата;
коррозия металла;
отслоение и выгорание покрытия.

Поэтому уличная входная дверь должна иметь особые характеристики.

Она должна исключить попадание холодного воздуха внутрь и утечку тепла. Ее главная функция – изолировать помещение.
Создавать препятствие для пыли и звуков улицы.
Надежно оберегать от опасности проникновения.
Не нарушить архитектуру строения и радовать глаз.

Выбирая входную дверь, важно ориентироваться на несколько параметров, о каждом из которых я хотел бы поговорить подробнее.

Материал входной двери

Наиболее популярные материалы для создания входной двери – это дерево, металл или пластик.

Деревянные двери – вариант красивый, но дожди, снегопады и сильная жара не способствуют их долговечности. Они быстро теряют свою привлекательность, разбухают.
Пластиковые двери деформируются от нагревания. Кроме того, в сравнении с металлом, у пластика низкий уровень защиты от холода и от взлома.
Металлическая дверь – лучший вариант двери для частного дома. Прочная, атмосфероустойчивая, выполненная в любом дизайне на ваш вкус. Не случайно металлические двери стали выбором большинства покупателей.

Теплоизоляция входной двери

Наполнители входной двери также существенно влияют на характер теплосбережения. Качественная дверь предполагает наличие минимум трех слоев утепления, выполненных из таких материалов, как:

пробка;
пенополистирол;
вспененный полиуретан;
минеральная плитка.

Звукоизоляция и пыленепроницаемость входной двери

Наличие хорошего наполнения в дверях с терморазрывом способствует также и отличному звукопоглощению. Дверь должна защитить вас не только от уличного шума, но и от отработанных автомобильных газов и пыльного воздуха.

Важнейший показатель выбора – герметичность входной двери. Обеспечить ее должны уплотнители. Они могут быть резиновыми или магнитными. Главное, чтобы они были предназначены для дверей, расположенных на границе дома с улицей. Универсальные уплотнители часто не справляются с поставленной задачей. Магнитные уплотнители притягивают дверь сильнее, а значит, обеспечивают большую герметичность. Максимальный эффект дает использование магнитной рамки.

Надежность и прочность входной двери

Закрытая дверь должна гарантировать вам чувство безопасности. Выбирая этот параметр, обращайте внимание на класс прочности двери. Самые надежные двери относятся к классу М1. Защита гарантирована в том случае, если:

двери выполнены из холоднокатаной стали толщиной не менее 1 мм;
оборудованы противосъемными ригелями;
оборудованы надежными "хитрыми" замками;
толщина полотна от 85 мм.

Качество отделки входной двери

Вариантов дизайнерских решений сегодня очень много. Поэтому купить дверь на свой вкус и цвет проблемы не составит. А вот к качеству внутренней и внешней отделки дверного полотна стоит отнестись серьезно.

Внешняя отделка входной двери должна соответствовать таким параметрам, как максимальная устойчивость к атмосферным явлениям и ультрафиолету.
Оптимальным решением будет покрытие дверного полотна атмосферостойким полиэфирным порошковым покрытием.
Можно использовать и трехслойные влагостойкие панели, покрытые эмалью.
Внутренняя часть находится в помещении, а значит – мало зависит от внешних факторов. Отделка панелями МДФ и ЛДСП с ПВХ-покрытием хорошо будет смотреться в любом помещении.

Как установить входную дверь

Учитывая то, что металлическая дверь – изделие с весом не менее 60 кг, важно позаботиться о собственном здоровье и пригласить помощника. Рассмотрим поэтапно установку входной двери в следующей пошаговой инструкции.

Демонтаж старой входной двери

Снимите старую дверь с петель.
Удалите дверную раму.
Подготовьте порог. При необходимости замените положенный при строительстве деревянный брусок. Если порог кирпичный, аккуратно зачищайте остатки цементного раствора.
Проложите короб изнутри утеплителем для профилактики образования конденсата.

Установка новой двери

Закрепите в проеме дверную раму. Двери с терморазрывом устанавливают на расстоянии до 2/3 толщины от внутренней поверхности стены.
В нижней части установите специальные пластиковые или самостоятельно изготовленные деревянные клинья. С их помощью вы будете выравнивать положение рамы.
По строительному уровню проверьте точность горизонтальных и вертикальных параметров.
Произведите маркировку сверла и с помощью анкеров смонтируйте крепежные узлы.
Навесьте дверное полотно на петли. Внимательно анализируйте наличие перекосов. Проверьте легкость работы замков и задвижек.И только при условии их отсутствия добавьте оставшиеся анкеры.
Запеньте монтажные зазоры.

Если ваш дом построен из кирпича или бетонных блоков, а толщина стен не меньше 160 мм, то установка металлической двери будет осуществляться по стандартной схеме. Хотя каждый отдельный монтаж индивидуален и неповторим. В остальных случаях требуется консультация специалиста, который оценит особенности дверного проема и внесет коррективы в процесс установки. Тонкостей и нюансов в этом деле очень много.

Выбрать дверь можно и самостоятельно. А вот качественно ее установить своими силами удается не всегда. Так что если хотите, чтобы в вашем доме всегда была хорошая погода, зовите на помощь специалистов. Они всегда рады вам помочь.

Как правильно выполнить замеры проема перед установкой входной двери: подробная инструкция

Большую часть работ по дому можно выполнять самостоятельно, без привлечения мастеров. Но при этом важно знать правила их выполнения, чтобы потом не пришлось ничего переделывать.

Так и с замером входной двери. Вроде бы ничего сложного в данной работе нет, но необходимо учитывать многие нюансы. И без определенных знаний здесь не обойтись. О том, как правильно выполнить замеры входной двери и пойдет речь в настоящей статье.

Зачем нужно делать замеры новой дверной конструкции в квартире?

Как при покупке новой двери, так и при выполнении её на заказ перед установкой или заменой необходимо замерить величину входного проёма. Сделать это легко самому, но надо выполнить это правильно, с учётом стандартов и правил.

Сторона открывания дверей по правилам, установленным законодательством Российской Федерации, не может меняться, т. к. это может ограничить жизнедеятельность соседей, блокировать их двери.

Неправильно выполненные замеры принесут много неприятностей и неудобств. Выполненное на заказ полотно может быть слишком маленькой или большой, для установки она не подойдёт. При самостоятельных измерениях все убытки понесёт владелец квартиры.

Выходов из сложившейся ситуации будет несколько, но все они потребуют дополнительных вложений, изменения размеров входа или самого дверного полотна.

Как правильно снять размеры своими руками?

Чтобы выполнить замеры перед заменой двери, необходимо старую перед этим снять вместе с коробкой и наличниками. Удаляют уплотнители до основания. Снимают мерки по трём измерениям:

Необходимо учитывать возможные неровности проёма, а потому замеры выполняют в нескольких точках.

Для измерения лучше использовать строительную рулетку, также потребуется лист бумаги и ручка, куда все размеры будут записаны. Не следует использовать слишком короткие инструменты (школьные линейки): они не дадут точных показателей, замеры будут приблизительными.

Для изготовителей дверей более привычны измерения в миллиметрах, они же более точные. Размер проёма должен превышать короб на 2 см — так дверь будет установлена и отрегулирована правильно.

Высота

Измерение высоты будущей двери производится в трёх точках – по бокам проёма и в его центре. Такие манипуляции помогут избежать неточности и возможного перекоса будущей дверной панели.

Выполнять процедуру проще, если позвать помощника, сантиметр должен касаться пола и верхней части проёма. В том случае, если ещё не уложено напольное покрытие, следует точно знать каким оно будет и на сколько изменится высота двери.

Стандартная входная дверь имеет высоту 2 или 2,1 м.

Ширина

Этот замер также проводится в трёх точках:

Максимально допустимые расхождения: 7,5 см в ширину и 3,5 см в высоту. В остальных случаях придётся корректировать сам проём.

Ширина также имеет классические стандартные показатели, как правило, они составляют 1 м или 0,9 м.

Глубина

Для измерения толщины стены подойдёт штангенциркуль, при отсутствии такого инструмента легко использовать пару линеек. Их прикладывают с двух сторон от стены и замеряют расстояние.

Так выполняют в нескольких местах для более точного результата.

Толщина стены замеряется как с правой стороны проёма, так и с левой. Получается 6 измерений, которые должны быть близкими по значению.

Приблизительная толщина стен в панельных домах составляет порядка 23 см.

Неровности

Важно и то, что значения измерений двери могут отличаться по высоте или ширине, часто стены выложены неровно по отношению к полу, а значит, потребуется отвес, чтобы увидеть возможные изменения по вертикали.

В случае обнаружения наклона стены необходимо сообщить об этом в компанию, где планируется заказывать дверной блок. Нужно напомнить рабочим при установке двери о том, что потребуется выравнивание по вертикали.

Иногда допускается расширение проёма или напротив его уменьшение. Важно при этом соблюдать технику безопасности и при необходимости получить разрешение строительной организации, отвечающей за безопасность дома.

Определить наклон двери в сторону поможет замер диагоналей проёма. При этом диагонали прямоугольника должны быть равны, максимально допустимое отклонение — не более 2 см.

Нужно ли вызывать рабочих перед установкой металлической конструкции?

Когда дверной проём имеет стандартные размеры, и если отклонений нет, то вызывать рабочего не нужно. Хуже, если обнаружены неровности самого проёма или стена наклонена в одну из сторон, также возможны искривления верхней или нижней части проёма. Тогда лучше пригласить специалиста. Большинство компаний при заказе у них дверного полотна предлагают такие замеры в качестве бесплатного бонуса.

Если стена в какой-либо части дверного проёма осыпается, необходимо провести её ремонт, укрепить. Только после этого выполнять замеры.

При правильном измерении дверь плотно сядет в проём, её использование станет комфортным, а возможность вскрытия и проникновения в жилище посторонних — минимальным.

Наружная дверь также обеспечивает сохранение тепла в квартире, при неправильной установке могут образовываться щели, через которые будет тянуть сквозняк.

Чтобы измерить входную дверь, вызывать специалистов не обязательно. Важно сделать это точно, соблюдая все правила замеров. Показатели записывают на листок бумаги или в блокнот, затем заказывают дверь по размерам.

В случае обнаружения повреждения стены, осыпания штукатурки надо её отремонтировать, только после этого измерять. Если вдруг показатели в трёх плоскостях кажутся неверными, или их разница велика, тогда лучше для снятия размеров пригласить специалиста. В большинстве компаний при заказе двери такая услуга предоставляется бесплатно.

Сложно ли поменять в квартире межкомнатную дверь и как это правильно сделать своими руками?

Замена полотна в квартире своими руками

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы поменять межкомнатную дверь на новую, потребуются следующие материалы и инструменты:

Перфоратор. Им проём увеличивают путём высверливания, делают отверстия для анкерного дюбеля.
Дрель, чтобы сформировать крепёжные отверстия.
Шуруповёрт, насадки к нему. Фиксирует шурупы в петлях, дверных рукоятках и замке.
Электролобзик. Функция инструмента состоит в распускании доборов и наличников. Работы ведутся в местах, труднодоступных для пил.
Электрофрезер с фрезами. Вырезает петли, замочный механизм.
Маркер или карандаш. Для выведения и отметки нужных диапазонов работы.
Рулетка.
Штангенциркуль. Определяет глубину вырезки, наносит разметку под фурнитуру.
Стамеска. Врезает дверные петли, фурнитуру.
Пузырьковый уровень. Им измеряют вертикальные и горизонтальные наклоны поверхности.
Стальная мерная линейка.
Поверочный металлический угольник.
Киянка.

Для работы нужно иметь:

шурупы;
петли;
навесы;
замок;
бруски для распила;
оборотные планки;
само дверное полотно.

Разборка старой конструкции

Сначала подготавливают поверхность. Замена двери происходит путём снятия старой. Старое полотно убирается, снимаются наличники с двери. Их замена будет зависеть от способа первоначального крепления:

При установке конструкции методом насаживания на клей или на шип-паз для снятия нужно слегка поддеть элементы и потянуть их в стороны.
Если же наличники к коробке прибиты гвоздями, нужно хорошо поддеть за них и вырвать. Важно извлечь всю фурнитуру вместе с замком и петлями.

Чтобы процесс пошёл быстро, используют болгарку и лом. Коробка распиливается пополам, от неё отрываются детали от стены в проёме. Важно постараться минимизировать разрушение стен.

Из видео узнаете, как разобрать межкомнатную дверь:

Сборка и монтаж короба

Сначала нужно измерить размер поперечной перекладины и боковин.
После выбора типа распила подготавливают балки, распиливают их на фрагменты необходимой ширины. Работы выполняют под углом в 90 градусов, иногда дверные проёмы требуют более деликатного подхода. Распил ведётся под наклоном в 45 градусов.

Короб следует собирать на полу на горизонтальной поверхности. Тогда все крепежи, защёлки будут правильно установлены, не будет допущено перекосов.

Установка дверного полотна

Нужно наметить места соединения и после этого скрепить коробку гвоздями, саморезами или путём стыковки методом «шип-паз».
При подъёме дверной коробки её сразу переносят в дверной проём, выравнивают по уровню.
Опорными планками фиксируют коробку, распорки и клинья.
Между стеной и элементами лутки заделываются все щели монтажной пеной.
После проделанной работы необходимо дождаться полного высыхания материала. Затем можно приступать к другим работам. Это нужно, чтобы фиксация была плотной, а при других манипуляциях не произошёл откос.
При определении положения пластин петель их сначала нужно примерить с торца полотна, на коробке пластины определить их место по боковой части.
После снятия верхнего слоя материала устанавливаются остальные части пластины. Сначала выводится их контур стамеской. Это делается путём выскабливания покрытия вдоль всего периметра.

Крепление наличников

Пластины крепятся саморезами. Чтобы подобрать размер, нужно посмотреть размеры проёмов и крепежей.
Обе части петель слегка приподнимаются и надеваются на опорную сеть нижних деталей.
Чтобы наличники прикрепились ровно и открывание межкомнатной двери было легким, нужно проверить, не затирает ли полотно дверную коробку и напольное покрытие, а при необходимости можно поменять положение элементов на исходное или противоположное.

Для установки и фиксации наличников срезают излишки пены после монтажа, но только после полного её высыхания. Иначе можно повредить конструкцию путём неравномерной установки деталей.

Межкомнатные наличники устанавливают из следующего материала:

Деревянные.
МДФ.
Из прессованной бумаги.

Закрепление наличников также может отличаться. Подходящий выбирается в зависимости от используемых материалов. Наличники могут крепиться:

на гвозди;
клей;
стыковкой с коробом по принципу шип-паз.

Очень часто при выборе телескопических наличников дополнительно требуется пользоваться клеем. В данном случае их крепёж выполняют под углом в 45 или 90 градусов. Если берутся гвозди, то они должны быть без шляпок. Когда работы будут закончены, места крепления заделываются мебельными заглушками или мастикой.

Сначала крепятся наличники боковые, а потом выпрямляется поперечная планка.

Установка упора

Чтобы был хороший упор, нужно вставить резинки для герметизации стыков. По периметру короба проклеивают полоску или резиновую трубку. Обратная сторона покрыта липкой лентой, поэтому выполнить эту работу несложно. Необходимо следить за тем, чтобы не было крупных зазоров. Мелкие зазоры или превышенные параметры в диаметре приводят к излишнему давлению элементов на дверное полотно, расшатывают крепёжные детали.

Упор устанавливается аналогично: проверяются все стыки на правильное их расположение. Крупные зазоры должны быть устранены инструментами, иначе не получится правильно зафиксировать элементы.

Навешивание дверей и заделка щелей

Дверное полотно перед вывешиванием и креплением на фиксирующие планки примеряют к проёму. Для этого используют линейку и подручные средства измерения. Только после тщательного обмера можно приступать к монтажу.

В расчёт должны быть взяты сторона открывания двери и место установки ручки.

Для этого на дверную коробку наносится метка или несколько таких отметин, только тогда дверные петли будут установлены ровно.

Оптимальное расстояние между нижней петлей и нижним краем полотна — 20 см.
Верхняя петля и торец полотна должны подходить по размеру (примерно на 15 см). Петли при этом строго должны совпадать с торцом двери. Саморезами их фиксируют.
Дверь устанавливается на крепёжные петли.
Нужно проверять, чтобы двери не мешало ничего открываться и закрываться. Слишком плавное открывание также не должно допускаться. Фиксация должна быть чёткой, точно по измеренным размерам.
Коробка должна быть выставлена по уровню. Если есть какие-то отклонения, то полотно устанавливать нельзя. Необходимо заново проводить измерительные работы, подгон размеров под стандарты.
В проёмах с помощью анкеров и дюбелей просверливают, крепят детали.
После очередного навешивания полотна проверяют в очередной раз точность измерения, размеры креплений.
По бокам размещают панели с каналами:
- слева – фиксирующую планку;
- справа – замковую планку.
Для соединения элементов используйте торцевые планки.
Дополнительную фиксацию обеспечат стопоры.
Заранее сделайте пару отверстий для магнитных защёлок на замковой планке, смонтируйте их.

Монтаж замка

Подбирают модель для вставки. Ручка содержит:

элементы нажимного и поворотного элементов;
замковый механизм;
ответную пластину;
фалевый язычок.

Ручки нужно монтировать путём сверления отверстия в полотне дрелью или шуруповёртом с ворончатой насадкой.

В торце проделывается небольшое углубление прямоугольной формы.
Внутрь затем вставляется механизм, который фиксируется саморезами с пластинами.
Затем фиксируется ручка.

Очень часто для фиксации приходится подрезать ось, а сверху надевать декоративную розетку. Эту процедуру можно провести отдельно, чтобы замок правильно установился в подготовленном проёме.

Ответная пластина устанавливается последней. В неё заходит фалевый язычок. Монтаж выполняют заподлицо. Пластина на полотне монтируется аналогично. Для углубления необходимого диаметра используют перо и стамеску. Все стыки элементов нужно ещё раз проверить.

Как правильно окрасить в другой цвет?

Работы по смене цвета проводятся следующими красками:

алкидная эмаль;
акриловая эмаль;
нитрокраска.

Алкидные эмали достаточно дешёвые по цене, держатся долго на поверхности. Ложатся гладко, долго сохраняют ровный стойкий цвет. Единственный минус – это стойкий едкий запах, который держится несколько суток после покраски. Такой вариант покраски можно применять в хорошо проветриваемых помещениях, но нужно оставить квартиру без постояльцев на 2–3 дня.

Для покраски межкомнатной двери в квартире подходит акриловая эмаль. Это лучший из материалов: очень быстро сохнет (буквально за несколько часов), стоит приемлемую сумму, неприятный запах от краски не исходит.

Конечно, краску нужно выбирать с учётом исходного материала, на которую будет накладываться заключительный слой.

Деревянные полотна или материал двери из ДСП можно покрыть любыми красками.
Ламинированные поверхности также просто прокрашиваются, прекрасно смотрятся с покрытием любого состава.

Дверное полотно красится только в одном направлении! Нельзя класть слои краски навстречу друг другу.

Поменять межкомнатные двери самому несложно, выше просто и понятно объяснено, как именно это сделать. Если же необходимо обновить покрытие полотна, нужно очистить поверхность от старого слоя, а затем нанести краску.

Замена старой межкомнатной двери на новую собственными силами

Рассмотрим последовательность действий по замене старой межкомнатной двери. Монтажные работы лучше приурочить к ремонту комнаты, в которой планируется замена двери. После того, как будут подготовлены потолок и стены для чистовой отделки, приступаем к монтажу новой двери.

Непосредственно при выборе двери, не учитывая ваши предпочтения в дизайне и ценовой категории, необходимо учесть размер двери. Для этого можно измерить старую дверь или сам дверной проём. Размеры дверей стандартные, поэтому выбираем ту, которая подходит в ваш размерный ряд.

Внимание. Очень важный момент, на чём бы вы ни остановили свой выбор, при выполнении работ самостоятельно, дверная коробка должна быть изготовлена из дерева, а не из прессованных опилок.

Монтаж коробки из прессованных опилок требует наличия опыта, иначе это может привести к тому, что после запенивания коробки её изогнёт и придётся всё начинать сначала.

Что необходимо для установки межкомнатной двери?

Инструменты и материал необходимый для выполнения работ:

дверь с брусками для дверной коробки;
ручка защелка и коронка для её врезки;
дверные петли;
строительная пена и пистолет для пены;
ножовка по дереву;
шуруповёрт и перфоратор;
стамеска;
отвёртки и саморезы;
измерительная рулетка;
строительный уровень, отвес;
планки для крепления гипсокартона.

Сбор дверной коробки и подготовка двери к установке

Для установки двери в проём необходимо выполнить работы по сбору дверной коробки и двери. Начать стоит с установки петель на дверное полотно. Ставим дверь на ребро, чтобы избежать повреждения нижней части используем пенопласт, идущий в комплекте с дверью. Прикладываем петли поочерёдно снизу и сверху, отступ от краёв двери 20-30 см и обводим карандашом.

Затем отмеченные места аккуратно вырабатываем стамеской, на глубину равную толщине петли.

Производим установку и крепёж петель саморезами (поставляются в комплекте с дверными петлями).

Начинаем сбор дверной коробки со стороны, где закрепили петли на дверном полотне. В условиях отсутствия специального инструмента, целесообразней соединять горизонтальную и вертикальную часть коробки с перпендикулярным разрезом между ними.

Для этого отпиливается часть дверного прихлопа на обоих соединяемых брусках, состыковывается с образованием прямого угла и закрепляется саморезами (двух более чем достаточно - 50-60 мм). Прикладываем полученный угол коробки к двери, оставляя зазор между дверью и коробом 2-3 мм, и переносим центры установленных петель на коробку, отмечая карандашом.

Прикладываются обратные части петель к сделанным меткам и крепим ответные петли к коробу, по выше изложенному способу. Делаем состыковку второй горизонтальной части короба, учитывая ширину двери плюс зазор. Зазор между полотном двери и полом составляет 10-15 мм, необходимо учесть ширину напольного покрытия, в случае если его укладка производится после монтажа двери.

Врезка замка (защёлки) производится с использованием набора с коронкой. В нем прилагается схема и метод установки. Вставка ответной части замка выполняется аналогично установке петель.

Монтаж дверной коробки

Крепим саморезами планки для крепления гипсокартона к дверной коробке с внешней стороны (по три на вертикальных частях). Длина саморезов должна составлять около 10 мм, чтобы не повредить лицевую сторону дверного короба. Это позволит произвести монтаж без повреждений дверной коробки и придаст эстетический вид.

Установку в проём производим с верхнего угла со стороны петель. Выставляется вертикальная сторона верхнего угла по уровню, загибается планка и отмечается место под сверление перфоратором. Делается отверстие и крепится к стене с использованием дюбель гвоздей. Затем проделываются те же действия с оставшимися двумя точками фиксации.

Используя отвес, проверяется установка второй вертикальной стороны относительно установленной. Проверяется уровень горизонтальной планки, и производится установка второй стороны. После фиксации всех планок, между дверной коробкой и стеной вставляются чёпики, что позволяет укрепить конструкцию. Одевается дверь на петли, и производится контроль установки.

Перед запениванием проёма необходимо проложить по периметру двери несколько подкладок, чтобы избежать выгибания дверной коробки от пены. Запенивание производится снизу вверх, не большим количеством и с использованием перчаток. После заполнения всего проёма пеной, дверь оставляется закрытой на время высыхания пены.

Установка межкомнатной двери практически завершена. Остаётся сделать выбор в оформлении дверной коробки. Можно использовать наличники, которые крепятся к дверному коробу, либо заштукатурить стенку заподлицо с дверной коробкой.

Подготовка дверных проёмов при самостоятельной установке межкомнатных дверей в квартире

Установка межкомнатных дверей - процесс непростой, однако если набраться терпения и правильно организовать свою работу, то можно всё сделать не хуже опытного специалиста. Подготовка дверного проема - это то, с чего необходимо начать работу.

С чего начать работу

Мало купить межкомнатную дверь, необходимо осуществить качественную подготовку дверного проёма - залог того, что межкомнатные двери прослужат долго, не перекосятся и не деформируются в процессе эксплуатации.

Весь процесс подготовки делится на несколько этапов:

Демонтаж старого дверного полотна.
Удаление наличников со стен.
Тщательная очистка от изолирующих материалов, которыми обычно заполнено пространство между дверным проёмом и коробкой - монтажной пены, уплотнителя и прочего.
Демонтаж старой дверной коробки. Начните сначала с боковых элементов - сделайте пропилы под углом к стене, затем выломайте нижнюю часть, потом верхнюю. Далее отпилите верхний горизонтальный брус и, при наличии, нижний.
Удаление остатков монтажных материалов. Это можно сделать при помощи острого ножа.
Замер дверного проёма, проверка его на соответствие с новыми дверями. При замерах не забудьте учесть напольное покрытие, которое также придаёт дополнительный объём.
Выравнивание и штукатурка дверного проёма. Необходимо достигнуть идеально ровной П-образной поверхности. При этом верхняя часть проёма должна быть строго параллельна нижней, а боковые - друг другу, иначе в будущем это может привести к перекосам, деформации и другим нежелательным последствиям. Толщина стен должна быть одинаковой по всему периметру дверного проёма. Во время работы пользуйтесь уровнем.

Стандартные и нестандартные размеры дверных проёмов

Существуют стандартные размеры дверного полотна, под которые подгоняются дверные проёмы:

Стандартный размер дверного полотна (Ширина x Высота, мм):

550 х 1900
600 х 1900 (2000)
700 х 2000
800 х 2000
900 х 2000
1200 (600+600) х 2000

Рекомендуемый размер дверного проёма (Ширина х Высота, мм):

630-650 х 1960-1980
680-700 х 1960-1980/2060-2080
780-800 х 2060-2080
880-900 х 2060-2080
980-1000 х 2060-2080
1280-1300 х 2060-2080

Часто случается так, что проём может не соответствовать стандартным размерам межкомнатной двери. К примеру, если вы затеяли ремонт с особенным дизайном, то наверняка потребуются работы по расширению или сужению дверного проёма. Не беспокойтесь, это вполне решаемые задачи.

Если дверной проём меньше дверного полотна

Для расширения дверного проёма есть два основных способа, которые отличаются техникой выполнения и используемым инструментом.

Способ 1

По намеченной разметке осуществляется срез лишнего материала с использованием отбойного электромолотка (со специальной насадкой-лопаткой), перфоратора, кувалды. Несмотря на относительную дешевизну, которой привлекает этот способ, у него есть отрицательная сторона - это возможные неточности и вероятность появления трещин при выполнении работ.

Способ 2

Расширение дверного проёма выполняется при помощи болгарки с алмазным отрезным кругом.

Этот способ отличается своей точностью и аккуратностью, после среза лишнего материала дополнительная работа не требуется. Отрицательным моментом является то, что толщина стены не всегда позволяет сделать разрез полностью. Приходится повторять тоже самое с обратной стороны, поэтому высока вероятность несовпадения разрезов.

К минусам также можно отнести обилие пыли при выполнении работ. Этого можно избежать, если приобрести инструмент с пылесборником или распылителем воды. Однако такое оборудование стоит недёшево.

Если дверной проём больше дверного полотна

Сужение дверного проёма - процесс кропотливый и хлопотный, но это тоже вполне реально.

Способ 1

Один из самых надёжных способов - уменьшение дверного проёма с помощью кирпича или блоков бетона. Кроме этого, вам потребуется крепежный материал, обшивочный (гипсокартон/ДСП), а также шуруповёрт, перфоратор или дрель.

Сначала сделаете каркас из металлического профиля
Предварительно подготовив цементный раствор, заполните установленную в стене конструкцию кирпичом или газобетоном.
Через сутки, когда всё немного подсохнет, можно приступить к обшивке.

Способ 2

Также уменьшить дверной проём в межкомнатной двери от производителя можно с помощью деревянного бруса. Достаточно лишь подобрать подходящий по ширине брус и можно приступать к установке. Но нужно учитывать то, что брус должен быть меньше сечения проёма на 20-30 мм.

Читайте также: