Как покрасить дверь пулевизатором
Обновлено: 18.04.2024
Покраска стен и потолка краскопультом: видео и пошаговая инструкция
Венцом большинства отделочных работ, ставящем завершающую точку в ремонте жилых и хозяйственных помещений, считается покраска потолков или стен. Этот ответственный этап декорирования, имеет большую значимость во внешнем виде готового помещения, поскольку охватывает его внушительную часть. Чтобы поверхность радовала глаз не только свежим оттенком, но и ровным, однородным нанесением, следует наносить краску специальным инструментом. Старые добрые кисть и роликовый валик достаточно хороши, но отнимают много времени и требуют серьезной сноровки для получения качественного результата. В эпоху передовых технологий, маляры отдают предпочтение более эффективному устройству, называемому краскопультом. В данной теме, мы расскажем о нюансах использования распылителя краски в отделочных работах и дадим подробное руководство по выполнению окраски.
Плюсы и минусы аэрозольной покраски потолка и стен
Возможности и общий принцип работы пульверизатора совершенно отличается от привычных нам ручных инструментов. Настолько кардинальные различия, в совокупности с объединяющим фактором, выраженном единой целью применения, создают между этими инструментами формальную конкуренцию, где каждый имеет свои достоинства и недостатки. Именно о них максимально объективно рассказываем далее, дабы предоставить Вам возможность сделать свои выводы.
- Качество покраски краскопультом в руках новичка, в разы превышает результаты деятельности кистью и даже валиком, от человека, обладающего таким-же навыком работы с инструментом. Разумеется, некоторые умельцы создают ровный слой и ручными устройствами, однако это требует большого мастерства. Если Вы не умеете работать ни тем, ни другим типом инструментов, тогда лучше всего получиться пульверизатором.
- Скорость работы большинства типов краскопультов значительно превосходит продуктивность роликового валика, не говоря о кисти. В зависимости от модели и типа, распылители способны покрыть от 200 до 400 м² за час работы. Продуктивность некоторых шустрых маляров, достигает подобных показателей даже с использованием валика, но такой труд требует много энергии и изрядно выматывает.
- Распылителем удобно наносить материал в труднодоступные места и на рельефные поверхности. Покраска стен краскопультом позволяет легко наносить смесь на углы, когда из ручных инструментов это можно сделать только кистью или специальным валиком. Удобно прокрашивать краскораспылителем батареи, трубы лепнины, решетки и подобные элементы.
- Распыляемая смесь ложиться ровным и тонким слоем, что не только создает однородное покрытие, но и экономит лакокрасочный материал. Отсюда вытекает и минус, так как в связи с тонким покрытием, приходиться делать от 3-х слоев (с жидкой краской). Толщина нанесения регулируется вязкостью краски, однако распылить слишком густой раствор сможет далеко не каждый аппарат.
- Поскольку окрасочный состав наноситься путем контролируемого распыления, окружающие части помещения остаются чистыми. Краска не капает на пол, а переноситься исключительно на требуемую поверхность. Покраска пульверизатором считается довольно чистой, но стоит заметить, что мощный пневматический инструмент может образовывать туман, который будет частично оседать на окружающих поверхностях, в том числе, Ваших волосах, глазах и в органах дыхания (не забываем о мерах защиты).
- Высокая стоимость краскопульта в десятки раз превышает цену ручных инструментов. Дешевле всего можно приобрести пневматические окрасочные пистолеты (от 700 рублей), но они требуют компрессор, который обойдется как минимум в 7000 рублей. Электрические модели начинаются от 2000, но самые бюджетные модели не отличаются высокой эффективностью во всех смыслах.
- Мобильность ручных окрасочных инструментов определенно выше сетевых и пневматических распылителей. Конечно, в удаленных или обесточенных местах, можно воспользоваться механическим краскопультом, но данный аппарат имеет не самое ровное нанесение, может распылять только водные растворы и требует помощника.
- Простота использования привычных кисти и валика, в некотором плане, опережает современный краскораспылитель. Для работы ручными инструментами нужна только краска и емкость для удаления излишков (при работе валиком). Краскопульт же требует разведения смеси, настройки формы факела, регулировки подачи материала и напора воздуха. Даже электрический инструмент, может вызвать вопросы, не говоря уже о пневматике с манометрами, влагоотделителями и многочисленными калибровками.
Наиболее подходящий краскопульт
Даже при поверхностном разборе ассортимента краскораспылителей, несложно понять широкую многогранность устройств этого разряда. Пульверизаторы делятся по типу привода, на пневматические, электрические и механические (ручные). Разделение так же происходит по способу распыления смеси, на воздушный и безвоздушный, и оба варианта могут быть в основе электрических моделей. Пневматические устройства, помимо воздушного, могут работать по комбинированному и электростатическому принципу. Зачастую, покраска стен пулевизатором выполняется именно безвоздушными устройствами, поскольку они могут наносить более густой материал. По порядку, вкратце, затронем основные аспекты каждого вида.
Пневматические краскопульты имеют приличную производительность и самое высокое качество нанесения. Работают от сжатого воздуха, подаваемого из ресивера компрессора. Принцип работы устройств может быть воздушным, комбинированным и электростатическим. В отделочных работах чаще всего используется первый вариант, и куда реже второй. Электростатический способ используется исключительно для покраски металлических изделий.
Для покраски потолков, стен и пола хорошо подойдет окрасочный пистолет с нижним бачком, поскольку такой имеет больший объем и позволяет работать с горизонтальными поверхностями. Для больших площадей оптимально будет использовать нагнетательный бак, подающий краску в устройство по шлангу и позволяющий работать в любым наклоном. Стоит подобное оснащение от 7000 рублей и минимум столько же обойдется нагнетатель воздуха. Если в Вашем хозяйстве уже имеется подходящий компрессор, рассматривать покраску дома пневматикой вполне рационально. Если же никакого оборудования нет, то покупка полного комплекта начинающего маляра, обойдется около 10 000 рублей. Целесообразно, если планируете красить много и часто.
Электрические краскопульты создают менее ровное покрытие, чем зеркальный металлик пневматики, но для покраски дома, забора и даже лакирования мебели, вполне годятся. Подобные устройства могут иметь воздушную и плунжерную (безвоздушную) систему распыления, производительность которых сильно различается. В качестве нагнетателя воздушного устройства может использоваться встроенная турбина или выносной мини-компрессор без ресивера.
Безвоздушные электрические краскопульты могут быть ручными, бюджетными или полу стационарными, профессиональными установками. Равномерность покрытия чуть ниже, чем у воздушных, но вполне приличная. Как несложно догадаться, эффективность данных приборов серьезно различается, и если ручной аппарат за 3000 рублей распыляет в среднем 300 мл смеси в минуту, то производительность малярной установки за 30 000 составляет 1200 мл за то же время. Первый вариант подходит для работы по дому, а второй для интенсивного использования с целью заработка. Подробное руководство о том, как покрасить потолок электрическим краскопультом, представлено сразу после описания последней разновидности устройств.
Механические краскораспылители работают исключительно по воздушному принципу и имеют самую низкую производительность. За счет малого напора, смесь распыляется на относительно крупные капли, что оказывает влияние на равномерность покрытия. Среди всех разновидностей, краскопульты ручного действия наносят наименее качественный слой, но для побелки заборов и подъездов его вполне хватает. Аппарат может распылять растворы только на водной основе. Требуется постоянная ручная подкачка смеси и воздуха в баллон и для работы рекомендуется брать помощника. Из плюсов можно отметить полную автономность устройства и независимость от каких-либо источников энергии. Для хозяйственных помещений сгодиться, но для жилья не самый лучший вариант.
Особенности покраски потолка
Какие действия следует выполнять для получения наиболее равномерного лакокрасочного слоя. Далее, мы постараемся максимально подробно рассказать и наглядно показать какой должна быть правильная покраска потолков краскопультом в условиях домашнего ремонта. Представленное пошаговое руководство содержит практические, рекомендации, по которым может и должна проводиться покраска потолков латексной краской краскопультом низкого давления и пневматическими аппаратами. Приведенные советы универсальны, и могут использоваться для покраски смесями основе воды и растворителя.
Подготовка поверхности
Фундаментальный этап работы, от которого зависит надежность и внешний вид нанесенного слоя. Если поверхность будет в ненадлежащем состоянии, финальный результат будет соответствующим, даже если остальные шаги будут выполнены превосходно. Поэтому, прежде чем рассказывать, как покрасить потолок краскопультом, поясним, как к этой покраске его подготовить. Начнем.
Хорошая поверхность, готовая к нанесению лакокрасочного слоя, должна быть ровной, загрунтованной и сухой. Если ставить цель получения качественного, ровного покрытия, следует проверить потолок на наличие трещинок, вмятин, впадин и выпуклостей. При наличии искажений, их необходимо устранить путем шпаклевания или затирки сеткой (если выпирает). Если использовалась шпаклевка, ей надо дать 24 часа на высыхание.
Когда раствор полностью высохнет, сглаживаем потолок затирочной сеткой и удаляем лишнюю пыль пылесосом или влажной тряпкой. В завершении наносим грунтовку для надежного сцепления краски с поверхностью. Делать это можно валиком или тем-же краскопультом. Выполнив нанесение, ждем полного высыхания около 4-х часов (точное время указывается на упаковке).
Разбавление смеси
Возможности большинства пульверизаторов не позволяют распылять слишком густые смеси, которые либо плохо разлетаются, либо вовсе забивают сопло. Чтобы краска ложилась ровным, тонким слоем, не скапливаясь в капли и растекаясь в однородное покрытие, её необходимо довести до оптимальной вязкости. Для начала определим, что такое вязкость, какая нужна нам и как её узнать.
Вязкость жидкости - это её текучесть, выражаемая в единицах измерения “Din”. В технических документация окрасочных пистолетов, большинство производителей указывают максимальное значения данного показателя, которое может осилить конкретный аппарат. Для воздушных устройств, эти значения составляют 40-60 din, в то время как плунжерные распылители могут работать с составами на 120-170 din. На возможности инструмента влияет не только его система распыления, но и размер сопла. Для отделочных работ и нанесения водоэмульсионной, латексной и акриловой красок, будет достаточно диаметра 1.4 мм. Даже покраска потолка с блестками краскопультом, может быть выполнена с таким размером дюзы.
Определить вязкость имеющейся смеси можно с помощью специального прибора – вискозиметра, представляющего собой воронкообразную емкость с нижним отверстием. Это приспособление часто идет в комплекте с электрическими краскопультами или продается отдельно в магазинах с краской. Принцип работы прост. Зажимаем пальцем нижнее отверстие, наливаем исследуемую смесь до краев вискозиметра, убираем палец и засекаем время, за которое краска полностью вытечет (не считая капель). Полученные секунды и будут равны din данного состава.
Краску на водной основе можно разбавлять обычной или дистиллированной водой, а различные эмали уайт-спиритом или растворителями 646 и Р-12. Более точную информацию по использованию разбавителей, производитель краски указывает на упаковке. Пропорции для каждого состава разняться в зависимости от его изначальной концентрации, и могут варьироваться от 1/10 до 10/10 (разбавитель / ЛКМ). Оптимальное соотношение указывается на той-же упаковке.
Процесс нанесения
Подготовив окрашиваемую поверхность, и разбавив смесь до оптимальной вязкости, можно плавно переходить к процессу нанесения. Наливать смесь в бачок следует через специальный фильтр или нейлоновый чулок, дабы избежать быстрого засорения сопла. Можно профильтровать весь объем заранее, но остатки смеси, не поместившиеся в емкость пульверизатора, следует изолировать от воздуха, так как краска быстро сушиться и даже за 10 минут образовывает мелкие комки.
Перед тем, как красить потолок краскопультом, следует провести тестовое распыление, проверив форму факела, общую однородность и распределение смеси. Для этого можно использовать любую поверхность с размерами сторон от полуметра: газету, картонку, старую фанеру, двп и прочие громоздкие, ненужные предметы. Красить большие, ровные поверхности (потолок), удобнее вытянутым факелом, а для углов и стыков со стенами, переводить форму в положение точки. Тестовый распыл делается секундным нажатием курка, после чего проводиться оценка. Если отпечаток недостаточно насыщенный, увеличиваем подачу материала. Крупные капли свидетельствую о низком давлении / напоре, или большом сопле. О правилах тестового распыления, мы подробно рассказали в отдельной статье.
Убедившись в исправной работе краскопульта, можно переходить к главному объекту работ. Покраску потолка следует начинать от окна, чтобы от падающего под углом света были хорошо видны изъяны и непрокрашенные участки. Следует визуально разбить поверхность на небольшие участки, шириной около 1 метра. Движения краскопульта должны быть равномерными, со средней скоростью 1 метр за 5 секунд (в зависимости от производительности). Начинать распыление следует в момент движения руки, немного до начала окрашиваемой части, чтобы не переборщить с краской в точке старта.
При аэрозольной покраске потолка, нанесение получается очень тонким, и для максимальной насыщенности цвета, рекомендуется делать минимум 3 слоя (если смесь на водной основе). Перед каждым новым распылением, следует дождаться высыхания предыдущего (не обязательно полного) – до 2-х часов. Второй слой всегда наносится поперек предыдущего. То есть, если при первом нанесении направление движений было от окна, то второе делаем поперек, а третье опять вдоль. Для скрытия мельчайших изъянов, последний слой рекомендуется наносить вдоль комнаты по направлению к окну.
Пожалуй, изложили все важнейшие аспекты. Надеемся, что Вами будет выполнена качественная покраска потолка краскопультом. Видео представленное ниже, частично закрепит некоторые моменты руководства, и продемонстрирует весь процесс в наглядном виде.
Как правильно красить стены краскопультом
Поклейка обоев или укладка плитки, далеко не всегда считается универсальным способом декорирования помещений. Зачастую, качественная покраска, создает гораздо более приятный и аккуратный вид, нежели бумажное, тканевое, керамическое или пластиковое покрытие. К тому же, данный вариант выигрывает по удобству нанесения и цене. Хотя для стен обычно используются не дешевые эмульсионные краски, а латексные или акриловые, они все-же имеют более низкую цену, чем элитные обои или плитка. Разницы по нанесению различных типов смесей нет, и рассказывать конкретно, как красить стены акриловой краской или эмалью, нет смысла, поскольку принцип один и тот-же. Различия кроются в разбавлении раствора и времени его высыхания, о чем добросовестные производители сообщают в инструкции на банке.
Весь процесс покраски стен, начиная от подготовки поверхности и заканчивая распылением смеси, практически не отличается от работы с потолком. Так же производиться чиcтка, шпаклевка, шлифовка и грунтовка. Краска разбавляется до требуемой густоты, фильтруется и заливается в бак краскопульта. Производиться текстовое распыление и, если факел удовлетворительный, выполняется нанесение на требуемую поверхность. Данная последовательность шагов, подходит для работы с большинством смесей, и если Вас интересует, как правильно красить акриловой краской стены или именно латексной, то можете смело следовать этим рекомендациям. Более подробно, весь процесс описан выше, в инструкции по покраске потолков.
Технология покраски деревянных дверей
Современные технологии подарили миру пластиковые межкомнатные двери. Однако, в квартирах они очень многим не нравятся. С такими дверями жилище напоминает офис. Многие предпочитают устанавливать деревянные двери. Они имеют более эстетичный внешний вид, экологически чистые, а также позволяют добавить помещению уюта и домашнего тепла. Некоторые изделия продаются без краски, поэтому после установки еще предстоит покраска деревянных дверей.
Другой случай тоже очень популярен. К примеру, дверь уже есть в квартире, она хорошая, прочная и крепкая. Но вот внешний вид ее изрядно подпорчен и его необходимо отреставрировать. Многие выбрасывают такое полотно, а зря. При помощи некоторых умений и ярких красок можно придать деревянной двери новую жизнь.
Технология не представляет особой сложности, а пользуясь этой инструкцией, все работы можно выполнить самостоятельно. Для этого не нужно знать все тонкости деревообработки, но стоит учесть некоторые важные нюансы, без которых достичь идеального результата будет нелегко.
Выбор лакокрасочных материалов
Существует множество самых разных составов для окрашивания древесины. Первым делом необходимо решить, оставлять ли естественную красоту массива дерева или же скрыть текстуру полностью.
Для полного окрашивания подойдут различные непрозрачные эмали и окрашивающие составы на акриловой, алкидной или полиуретановой основе. Также можно воспользоваться уже давно устаревшей масляной краской.
Краситель на водной основе.
Если решено оставить фактуру древесины, тогда предпочтение нужно отдать прозрачным тонированным лакам, различным масляным пропиткам и другим средствам, которые смогут освежить цвет массива.
Для покраски деревянных дверей своими руками профессионалы рекомендуют использовать акриловый краситель на водной основе. Это средство имеет оптимальную консистенцию для окрашивания кистью.
Также данные краски отличаются высокой текучестью. Масляные краски значительно уступают этим составам по всем характеристикам. Также рекомендуются алкидные лаки, которые имеют высокие водоотталкивающей качества, а также не бояться резких перепадов температур. Еще одно достоинство этих средств – быстрое высыхание.
Очень важно, чтобы красители на алкидной основе наносились только на максимально сухую поверхность.
Если вдруг дерево окажется влажным, то после высыхания слой будет сильно лущится и отслаиваться.
Покраска деревянных дверей проходит в несколько основных этапов. Часто в этом процессе используются два и более разных средств. На первом этапе древесину пропитывают средством тонирующим эффектом либо же без него. После этого можно приступать к нанесению декоративного покрытия.
Покрытие лаком.
Очень важно подбирать лакокрасочные материалы, которые совместимы друг с другом. Например, с лаками отлично сочетается морилка, а не олифа. Даже в том случае, если дверь необходимо лишь немного освежить, одного слоя для этого не достаточно. Сколько этапов необходимо, подскажет сама поверхность.
Процесс покраски
Зачастую, деревянная дверь – это не только полотно, то на самом первом этапе необходимо грамотно подготовить объект к обработке. Естественно, можно покрасить только лишь полотно, однако косяк и притолока будут существенно отличаться. Можно как снять дверь с петель, так и обрабатывать ее в стационарном положении.
В первом случая для покраски деревянных дверей необходимо просто снять полотно с петель. Во втором случае придется заблокировать полотно при помощи клиньев таким образом, чтобы кистью можно было добраться до любых элементов.
Дверь лучше всего снять с петель.
Специалисты рекомендуют в любом случае дверное полотно все-таки снимать, однако, если это не представляется возможным, тогда только второй способ. Перед покрасочными работами фурнитуру следует демонтировать. Если положение безвыходное, а петли на двери несъемные, то их обертывают фольгой или бумагой, а затем закрепляют скотчем.
Подготовка дверного полотна
Чтобы получить идеальный результат, необходимо хорошо поработать на этом этапе. Этот процесс требует максимума аккуратности и старательности.
Если это старая дверь, которую необходимо отреставрировать, то вначале потребуется полностью удалить всю краску, все грунтующие или же шпатлевочные материалы. В результате должна остаться лишь голая древесина. Сделать это можно вручную, однако это займет много времени. Если же не боятся пыли и грязи, то можно воспользоваться электрическим инструментом. Если электроинструмента нет, подойдет самодельный брусок с наждачной бумагой. Если в наличии есть строительный фен, работа пойдет значительно быстрее. В этом случае полотно прогревается феном, а старая краска снимается шпателем. Еще можно воспользоваться специальными составами для очистки древесины.
Когда с очисткой покончено, начинается процесс шлифовки. На этом этапе требуется устранить все мелкие вмятины, царапины от транспортировки нового полотна. Если дверь в идеальном состоянии, этот этап можно смело пропустить. Шлифовку можно выполнить с помощью машинки и промышленного пылесоса. Также можно применить наждачную бумагу со средним размером зерна.
Затем устраняются крупные повреждения. Это делается специальными шпатлевками по дереву. Это актуально лишь тогда, когда дверь будет покрыта прозрачными лаками. На этом этапе также не забываем об деталях дверной коробки.
После того, как шпатлевка высохла, дверь снова тщательно шлифуется. Вначале можно воспользоваться машинкой со средним зерном, а затем установить финишную мелкозернистую наждачную ленту.
Если после очистки виден темный массив, его можно немного отбелить с помощью смеси хлорки и отбеливателя.
Когда все обработано, вычищено от шпатлевки и краски, можно убрать рабочее место и приступить к следующему, не менее важному этапу покраски деревянной двери.
Окрашивание без спецэффектов
Это простое окрашивание. В процессе не будет искусственного состаривания. Также не будет уникальных рисунков фото-качества. Не будет неструктурных линий на массиве. Просто попробуем равномерно окрасить дверное полотно без подтеков и пятен.
Если необходимо обработать всего две-три двери, тогда в этом случае приобретение краскопульта нерентабельно, однако если он уже есть, то работать им лучше, нежели валиком. У большинства домашних мастеров краскопульт отсутствует. Поэтому следует запастись кистями для дверей, а также валиком. Перед началом работы кисть следует максимально распушить – из нее вылезут плохо закрепленные волоски.
Перед началом работы кисть нужно очистить от лишних волосков.
В зависимости от типа деревянной двери будут использоваться различные схемы работы. К примеру, стандартная щитовая дверь будет идеально окрашена за три приема. Более разумно для этого полотна работать валиком. Начинать работу лучше с торцевой части. Направление движений должно быть в правую сторону. Так дверь окрашивается от начала и до конца. Затем необходимо просушить изделие.
На втором шаге полотно окрашивается продольно. На третьем – в противоположном первому этапу направлении.
В случае с филенчатой дверью работать необходимо кистью. Она поможет окрасить углубления. Важно избегать излишней краски. В завершение можно пройтись валиком по уже описанной инструкции.
Покраска морилкой
Когда вы решили сделать покраску деревянной двери своими руками, сделали подготовку полотна полностью необходимо слегка увлажнить его. После этого древесина не будет сильно впитывать в себя лишнюю влагу. Красящий состав сможет лечь максимально ровно. Все горизонтальные участки должны быть окрашены вдоль волокна, а затем направление меняется и окрашивается поперечное направление. На последнем этапе состав наносится снова продольно.
Другие детали дверной коробке и дверь, которую невозможно снять с петель, окрашиваются с нижней части. Это делается для того, чтобы капли краски не попадали на еще не обработанные участки. Так делают, если впоследствии изделие будет покрываться лаками. Если же в качестве финишного покрытия будет непрозрачная краска, тогда капли не помешают.
После того, как дверь будет обработана морилкой на водной основе, все древесные волокна, которые впитали в себя влагу, расправятся. Их необходимо отшлифовать мелкой шкуркой, когда высохнет первый слой. Важно, что после покраски дверь может выглядеть светлее, чем ожидалось. Чтобы добиться яркости и сочности, необходимо повторить процесс несколько раз.
Также важно знать, что морилки на спиртовой основе не будут влиять на распрямление волокон. После обработки морилкой полотно не требует шлифовки, а высыхает покрытие довольно быстро. Водорастворимые составы считаются более безопасными. К тому же они не токсичны и поэтому более популярны среди потребителей.
Имитация древесины
Иногда в дизайне хочется классики. В таком случае можно попробовать имитировать фактуру дерева. Сделать это возможно на совершенно любых поверхностях.
Чтобы сделать это, красят поверхность двери желтым и светло-серым цветом, а затем полотно тщательно просушивается. После этого при помощи кисти полотно обрабатывается жидким мылом. Затем наносят слой краски необходимого цвета и мыло можно смыть.
Все это актуально для полностью деревянных дверей. Шпонированные изделия и двери из МДФ предусматривают другие технологии и материалы. Например, шпон отлично обрабатывается защитными оттеночными составами. Они наносятся кистью и не оставляют потеков. Что касается трудоемкости, то покраска деревянных дверей своими руками требует аккуратности и больше ничего. Покрасить дверь сможет каждый домашний мастер.
Все секреты перекраски старых дверей - от идеи до воплощения
Разберемся, как перекрасить вашу дверь, чтобы она не облезла через полгода и радовала своим видом вас и ваших близких еще долгие годы.
Поделюсь, как, в каком порядке и какими материалами работаю я и наши заказчики, что уже перекрасили свои двери.
Небольшая предистория о том, что можно делать со старыми дверями я рассказала ранее в этой статье.
Сегодня хочу немного углубиться в эту тему. Не советую покупать первую попавшуюся краску и бежать перекрашивать двери, если у вас совсем нет опыта или не с кем посоветоваться.
Начать работать с дверью я бы посоветовала с поиска идеи, какой она может быть. Искать можно на Pinterest, в Instagram, в VK (в нашей группе есть отдельный альбом на эту тему)
Несколько идей для вдохновения как может преобразиться ваша дверь:
Двери бывают разные и неплохо бы для начала разобраться в том, из чего ваши.
- Очень классно, если ваши двери из натурального дерева. Их точно не стоит менять, а гораздо выгоднее привести в порядок. Если конечно они впишутся по стилю. Как примерно могут выглядеть, посмотрите на фото. Обычно владельцы таких дверей знают, что дверь из массива.
По моему опыту такие двери перекрашивают после ремонта, когда они перестают вписываться в интерьер или надоедает цвет натурального дерева
- Двери могут быть из мдф, двп, дсп (сверху может быть натуральный шпон, пластик или даже бумага). Могут быть совершенно гладкими, либо с филенками, со стеклом и без него.
Примеры таких дверей от наших заказчиков в галерее.
- Металлические двери (наружные) обычно на входе в дом или квартиру
- Пластиковые двери
- Комбинированные двери (со стеклом, металлом, пластиком)
Двери из натурального дерева можно просто перекрасить, но можно и привести в порядок старое покрытие (морилку и вновь покрыть лаком, если в ваш интерьер вписывается натуральное дерево). В этом случае придется полностью сошкурить старое покрытие до дерева, нанести новую морилку и защитить поверхность лаком. Морилку и лак можно заменить маслом для дерева. Вариант реставрации деревянных дверей самый трудоемкий и важно подобрать качественные материалы для работы.
Во всех остальных случаях подготовка к окрашиванию универсальна с небольшими нюансами.
В интернете можно встретить много статей и видео на тему перекраски мебели меловыми красками. Что можно любую поверхность перекрасить без особого труда и подготовки и все будет отлично держаться. Не верьте этому, чтобы получить качественный долгосрочный результат, нужно хорошо подготовить поверхность, соблюсти технологию окрашивания и выбрать проверенные материалы. Дверь очень активно работает, не нужно спешить. Пожалуй единственная меловая краска, с которой можно не грунтовать поверхность - краска Энни Слоан. С остальными брендами я бы не стала рисковать, если вам не хочется переделывать работу через полгода.
Если хотите все сделать правильно, прочтите мои рекомендации по подготовке поверхности к окрашиванию:
1. Все что плохо держится, осыпается, надо зачистить наждачкой до гладкости. Можно воспользоваться шлиф.машинкой.
2. Все что отслоилось, отрывается или отклеилось, подклеить.
3. Если есть сколы и выбоины и в ваши планы не входит получение на финише состаренной винтажной двери с выбоинами, все неровности нужно зашпаклевать до гладкости. Вероятно шпаклевку нужно будет нанести в 2-3 этапа, так как она может просесть после высыхания.
4. Далее поверхность нужно протереть сухой тряпкой от пыли и обезжирить спиртом, водкой или ацетоном (что есть под рукой). Можно почистить дверь пастой "Пемолюкс" или содой + Fairy и насыхо вытереть.
5. Если поверхность гладкая, рекомендую пройтись по поверхности губкой скотч-брайт или мелко-зернистой наждачкой, чтобы создать микро-царапины и краска впоследствии лучше держалась на поверхности.
Не стоит делать этого в трех случаях: а) поверхность итак матовая и шершавая б) вы почистили дверь Пемолюкосом (см.п.4) в) если у вас совсем простенькая дверь, оклеенная бумагой
6. Далее желательно нанести адгезионный грунт. Он создаст матовый слой на который лучше ляжет краска, расход краски снизится и она будет лучше держаться на поверхности.
Из строительных можно смело брать водный грунт Тикурилла Отекс Аква (он без запаха). Мы работаем профессиональным итальянским грунтом Sayerlack.
Почти у всех производителей краски для мебели есть в линейке адгезионный грунт, можно приобрести краску и грунт одного производителя, если вам так удобнее.
Грунт нужно сушить не менее 8 часов.
В карусели фото этапов работы с дверью из массива у заказчицы.
Какие нюансы и вопросы еще возникают при подготовке дверей к окрашиванию:
1. Если на двери была морилка и лак сохранился местами, то при окрашивании такой двери в местах, где нет лака могут проступить пятна от морилки.
В этом случае, нужно будет восстановить лаковый слой (нанести лак), либо всю поверхность загрунтовать грунтом, блокирующим пятна (Isoltu, Axton, Dulux и др.)
2. Металл и пластик к окрашиванию готовим точно также, как остальные поверхности.
3. Стекло закрашивать не рекомендую, за исключением небольших труднодоступных вставок, его можно случайно разбить пораниться.
4. Если вы решите закрасить ручки и фурнитуру, обезжирьте их и нанесите адгезионный грунт перед покраской. Но будьте готовы к тому, что краска со временем облезет местами. Красить в этом случае рекомендую аэрозольной краской.
5. Готовить поверхность к окрашиванию можно, не снимая дверь с петель. Это конечно менее удобно тому, кто работает с дверью, но зато дверь никому не помешает.
6. Внутри дверь можно красить интерьерными красками. Если дверь выходит на улицу, то для наружной стороны лучше применить атмосферостойкую краску.
7. Гладкую простую дверь можно изменить до неузнаваемости, наклеив молдинги, рамки или объемный декор.
Покраска - чем и как красить?
1) Я люблю работать меловыми красками., созданными специально для перекраски старой мебели. Их нужно обязательно защищать лаком или мебельным воском, тк они дают матовое покрытие.
Мне нравятся меловые краски: Энни Слоан, Borma, Aturi designe, Верненской мануфактуры, Винтажная краска Daily Art, меловая краска Chalky (Kreul). Все их испытали в деле, качество хорошее.
2) Также существуют эмали для дерева. Их не нужно защищать лаком. Если вы правильно подготовили поверхность, можно купить такую краску и в строительном магазине. Советую выбирать не самую дешевую. Мне понравились краски для мебели 3V3, акриловая эмаль Derufa, краска NewLevel (пр-во "Бриз"). Все на водной основе без запаха. Такую краску можно не покрывать лаком, она имеет легкий блеск. Мы в студии работаем профессиональной мебельной эмалью Sayerlack пр-во Италия.
Посмотрите, как может преобразиться ваша дверь, если покрасить ее в яркий или какой-то необычный цвет. Примеры почти все из интернета, поскольку наши заказчики предпочитают более спокойные решения.
Если нужно перекрасить много дверей. Наш опыт перекраски 10 дверей на заказ - технология и материалы
Четыре года назад моя студия декора получила заказ на столярную реставрацию и перекраску 10 межкомнатных дверей. Заказчица сделала в квартире ремонт и старые добротные двери из массива перестали вписываться в интерьер.
Знакомая дизайнер, порекомендовала обратиться ко мне. Признаюсь, я тогда иногда бездумно соглашалась на любые работы и меня распирала гордость, что мы получили такой большой заказ.
Двери до реставрации были покрыты морилкой и довольно приличным слоем лака. Я подумала немного и согласилась.
Нужно было решить несколько вопросов:
3. Как составить смету затрат и учесть все нюансы
Для перекраски мы выбрали Верненскую краску Perfect, поскольку она была доступна для меня в то время, ложится на любые поверхности и не требует защиты лаком или воском. После высыхания поверхность можно мыть с моющими средствами. Краска довольно быстро сохнет, хорошо укрывает и ложится красивым ровным слоем, если работать качественной синтетической кистью.
Я сделала для заказчицы несколько выкрасов, чтобы показать, как ложится краска на деревянную поверхность и какие эффекты можно с ней сделать.
Мы решили, что снимем все двери и отвезем в мастерскую на перекраску краскопультом, кроме двери в санузел. Обналичку и дверные коробки решили красить на месте.
Заказчица выбрала оттенок, которого не было в палитре готовых цветов производителя, поэтому мы заказали максимально близкий по цвету оттенок "Дюна" и подколеровали краску до нужного оттенка с помощью строительных колеров, сделали выкрасы и получили "добро".
Важно! Нужно заколеровать весь объем краски сразу в одной емкости и с запасом по расходу. Если такой возможности нет, то заколлерованную в разных банках краску рекомендуется перемешать в одной емкости, чтобы исключить расхождение оттенков.
После этого мы приступили к покраске обналички и дверных коробок в квартире Заказчицы. Стены вокруг двери оклеили малярным скотчем, чтобы случайно не запачкать стену.
Полезные наблюдения: при нанесении краски на гладкий лак краска ложится хорошо, но ее можно легко нечаянно содрать (это при минимальном времени сушки через 30-40 минут после нанесения). Результаты первых экспериментов можно увидеть на последнем фото в карусели ниже. Там где лака было мало (под обналичкой на коробке), краска держалась намного лучше. Так как дверь будет активно эксплуатироваться, мы решили не рисковать и хорошо заматировать глянцевое покрытие двери. Вооружились средне-зернистой и мелкозернистой наждачкой и прошкурили поверхности, добиваясь матовости, затем очистили их от грязи и пыли.
Снимать лак полностью нет необходимости, его нужно только заматировать для повышения адгезии. После этого для получения еще более прочного покрытия можно воспользоваться адгезионным грунтом и затем приступить к окрашиванию.
На первом фото 3 слоя краски. Первый слой грунтовочный некрасивый, второй плотный и уже красивый, 3-ий финишный однородный. Можно было ограничиться 2-мя слоями при аккуратном нанесении краски.
А тем временем в мастерской шло окрашивание дверных полотен:
Сильно-лакированную поверхность заматировали 80 шкуркой шлиф-машинкой на плоских поверхностях и вручную в углублениях, далее загрунтовали и покрасили:)
При окрашивании кистью на окрашивание 1 стороны двери уходило 1,5 часа времени и 200 мл.краски.
Но краска отлично наносилась краскопультом, поэтому основной объем работы мы существенно упростили. На окрашивание одного полотна краскопультом уходило 4 минуты на первый слой и 3 минуты на второй!
Важно! Для работы краскопультом помещение должно соответствовать, чтобы не летела пыль и было где разместить полотна на просушку.
Вот такое красивое дверное полотно получилось у нас при окрашивании его на 2 слоя с помощью бытового краскопульта. Краска была довольно сильно разбавлена водой до консистенции густых сливок.
Расход примерно 400 мл. до разведения на всю дверь с 2-х сторон.
_____________
На фото видно, что сразу после окрашивания видны капли и непрокрашенные места на 1-м слое, но краска самовыравнивается, после второго слоя все более равномерно, а после высыхания вообще отлично!
Чтобы все углубления хорошо прокрашивались краскопультом, сначала прокрашивали их кистью.
______________
Пришли к выводу, что после первого слоя целесообразно обрабатывать поверхность, шлиф.губкой, чтобы выровнять поверхность, убрать какие-то дефекты возможные (сгустки краски), затем красить дальше.
После правильной подготовки поверхности (матирования 80-ой наждачкой и грунтования) адгезия хорошая, краска выдерживает легкое шкурения уже на следующий день, хотя рекомендуется 7 дней ее не трогать особо.
Через 7 дней поверхность можно будет мыть и протирать.
Общий расход краски около 4,5 литров.
И вот так наши двери выглядели в готовом виде в интерьере:
В целом все получилось, но было очень самонадеянно.
Какие ошибки были совершены:
1. Не заложила в смету затрат реальные транспортные затраты, пришлось гораздо больше раз съездить на объект на другой конец города для решения разных рабочих вопросов.
2. Краску заказали заранее, но не согласовали при этом окончательно цвет и не подписали документы. В результате понадобился другой оттенок, пришлось выкручиваться с колеровкой.
3. Двери после покраски нужно сушить неделю, у нас же были очень сжатые сроки по договору, поэтому везли их обратно с риском повреждения красочного слоя (пришлось хорошо паковать и это тоже не было заложено в смету затрат).
4. Снять двери с петель гораздо проще, чем навесить обратно. Некоторые пришлось регулировать, чтобы не открывались самопроизвольно и эти работы мы тоже не предусмотрели заранее.
5. В одном месте при покраске дверной коробки плохо заклеили скотчем стену и запачкали красивое перламутровое покрытие. Но нам повезло, у заказчицы оставалось немного перламутровой краски и удалось перекрыть пятна.
Вот такой был получен ценный опыт!
Перекрашивать двери на заказ выгодно, если их несколько и учтены все возможные нюансы, ведь для заказчика проще заплатить за перекраску, чем менять добротные двери. Особенно хороши старые двери из массива.
Важно хорошо подготовить поверхность к окрашиванию, не пренебрегать обезжириванием, матированием поверхности и грунтом.
Краску выбирайте качественную и проверенную. Хорошо просушите каждый слой.
Удобно красить водными эмалями, ведь они не нуждаются в защите лаком или воском. Мне нравятся эмали: Sayerlack, Верненская краска Perfect, Краска "Бриз" - Newlevel, краска для мебели 3V3 и другие
Можно красить и меловыми красками, но тогда защищайте поверхность качественным лаком на 2-3 слоя.
Читайте также: