Как переделать обычную дверь в раздвижную

Обновлено: 18.05.2024

Как сделать из обычной двери раздвижную конструкцию

Раздвижные разновидности дверей очень удобны в эксплуатации. А еще этот вариант поможет сэкономить свободное пространство и идеально подходит для небольших помещений. Переделать дверь можно собственноручно, сэкономив средства на покупку нового дорогостоящего изделия. Но если средства позволяют, то лучше всё же приобрести раздвижную дверь у производителя. Например, вы можете обратиться в компанию City Porte, чтобы получить расчёт стоимости изготовления раздвижной двери под ваши требования.

Основные преимущества раздвижных конструкций

Раздвижные двери малогабаритны и не занимают полезной площади при открывании. Поэтому их главное преимущество заключается в компактности. Такие изделия – идеальное решение для маленьких комнат. К преимуществам данной конструкции относят следующие факторы:

простота монтажа, коробку и полотно сможет установить даже мастер с небольшим опытом, специального инструмента не потребуется;
коробка раздвижных дверей монтируется гораздо быстрее обычных аналогов, за счет чего монтаж конструкции не занимает много времени;
в качестве раздвижной двери можно подобрать любое полотно, которое более всего подходят к интерьеру, имеется возможность использовать старые аналоги, переделав только механизм открывания.

Купив фурнитуру, можно приступать к делу.

Как сделать раздвижные двери своими руками: 5 шагов

Раздвижные двери или перегородки, согласитесь, очень практичное решение по многим параметрам, причем как для маленьких, так и для больших квартир. Зонирование пространства, экономия площади, возможность расставить мебель определенным образом – это одни из главных преимуществ, о которых стоит упомянуть. Однако для большинства все плюсы сходят на нет, когда речь заходит непосредственно о стоимости. Я попробую опровергнуть мнение, что раздвижные двери – это слишком накладно, и предлагаю вам их сделать самим.

Для работы понадобятся: дверное полотно без фурнитуры, колесики, металлический карниз (помните о длине карниза – она должна быть минимум в два раза больше самой двери), металлические петли, краска, гвозди, шурупы, дрель. Шаг 1: Обрабатываем дверное полотно, шлифуем, красим в предпочитаемый цвет.

Шаг 2: С помощью шурупов прикручиваем колесики к низу двери в двух местах.

Шаг 3: Сверху вкручиваем металлические петли, которые должны в перспективе свободно скользить по карнизу.

Шаг 4: Крепим к стене карниз сначала одной стороной, затем вставляем в петли и фиксируем другой конец трубы.

Шаг 5: Для удобства можно установить дверную ручку. Двери готовы!

Подготовка к работе

Предварительно следует произвести расчеты, замерить ширину и длину дверного проема. Это делается при помощи обычной рулетки. Если планируется переделать старое дверное полотно, с него тоже придется снять мерки. Стандартные размеры дверей составляют 2 метра в высоту и 0.8 м в ширину. Стоит учитывать, что бывает нестандартная ширина: 0.6 м, 0.7 м, 0.8 м.

На полотно фиксируются любые механизмы. Это могут быть обыкновенные ручки или аналоги с замковым механизмом, чтобы животные или дети не могли самостоятельно открывать дверь.

Используя вышеперечисленные элементы и детали, можно самую обычную дверь переделать в раздвижную. Для того чтобы конструкция смотрелась гармонично, потребуется сделать специальную коробку.

Что приготовить для монтажа дверной коробки

Коробку очень легко сделать самостоятельно, покупать готовую конструкцию нет необходимости.

Предварительно готовят такие компоненты:

рейка, длиной 5 метров, ее толщина должна соответствовать длине простенка;
декорирующий элемент – наличники;
планка, скрывающая механизм;
дверное полотно – новое или переоборудованная старая дверь.

Плюс новой двери заключается в том, что на ней нет следов монтажа, зато смотрится она более привлекательно. Покупка фурнитуры обойдется недорого. Даже если покупать самые дорогие аналоги, в итоге вся раздвижная конструкция, сделанная собственноручно, будет стоить в разы дешевле готового варианта.

Пошаговая инструкция к установке откатной конструкции

Перед тем как покупать все необходимые комплектующие, чтобы самому сделать добротную раздвижную дверь, следует убедиться в том, что ее установка возможна в конкретном помещении. Оно должно соответствовать следующим условиям:

стена довольно крепкая, чтобы выдержать вес всей конструкции;
дверной проем ровный;
ширины стенки хватает, чтобы откатить створку.

Если помещение подходит по всем вышеперечисленным параметрам, можно определиться с разновидностью модели и начинать подготовку к установке. Для выбора наиболее подходящего варианта для самостоятельного изготовления, можно воспользоваться фото или видеокаталогами, которые без труда можно отыскать в Интернете на популярных платформах.

Что потребуется для монтажа купе?

Одной из самых простых моделей для изготовления своими руками считается одностворчатая дверь-купе.

Для справки! Для установки откатной двери-купе с одной секцией потребуется минимальный набор инструментов, таких как шуруповерт с саморезами, строительный уровень и рулетка.

Механизм для конструкции можно приобрести в готовом виде либо собрать из деталей:

ходовые элементы;
скобы, фиксаторы;
роликовые каретки;
наличники.

Выбирая полотно, следует учитывать, что его оптимальным размером считается тот, который немного превышает периметр проема, а длина направляющего рельса вдвое больше ширины двери.

Установка механизма конструкции

Для начала необходимо определить высоту, достаточную для того, чтобы дверца загораживала весь проем при закрытии. Для этого к стенке предположительной установки и к той стороне, куда будет отъезжать створка, прикладывается полотно и, учитывая высоту роликов, а также приблизительное расстояние в 2 см, с помощью карандаша отмечается место для крепления направляющей. В итоге должна получиться ровная горизонтальная линия.

Далее на проведенную черту устанавливается направляющая, которая может быть зафиксирована на стену саморезами или специальными кронштейнами. На этом этапе важно учесть, что между секциями и стенкой должно оставаться небольшое расстояние.

После закрепления направляющей требуется собрать роликовое устройство. Для этого следует смонтировать каретки, вставить в них винт и поместить в ходовой элемент. Их количество напрямую зависит от веса створки, то есть, чем тяжелее конструкция, тем больше их потребуется.

Закрепление створки

Первым делом на полотно дверцы ставятся скобы на определенном промежутке друг от друга, но таким образом, чтобы смогли выдержать тяжесть всей секции. Затем створку необходимо поднять, продеть винт в скобы, после чего зафиксировать на нужном уровне. Чтобы конструкция получилась ровной, лучшим решением будет воспользоваться чьей-либо помощью.

После того как полотно будет повешено на ходовую установку, ставятся фиксаторы. Они должны располагаться таким образом, чтобы створка полностью прикрывала дверной проем при закрытии и отъезжала в сторону на удобное расстояние при открытии.

Монтаж ручки и отделка

Для полноценного использования откатных дверей, сделанных самостоятельно, достаточно установить на них врезную ручку, готовый вариант которой несложно найти в строительном супермаркете.

Внимание! Если в конструкции необходимо вмонтировать запирающее устройство, то следует выбирать замок вертикального типа.

Завершающим этапом в изготовлении дверей своими руками считается окончательная их отделка. В нее входит скрытие откосов за наличниками и декорирование направляющей подходящей планкой. После чего установку одностворчатой купейной двери можно назвать законченной.

Самый бюджетный вариант самодельных откатных дверей.

Если не позволяет бюджет, а освободить пространство в малогабаритном помещении все же необходимо, сделать раздвижные межкомнатные двери самостоятельно можно даже из подручных средств. Чтобы их изготовить, потребуется любое подходящее полотно, например, старая дверь, а в качестве направляющего рельса — обычный стальной карниз с петлями. Однако, срок службы такой конструкции маленький, к тому же ее безопасность никто не гарантирует.

Инструменты для работы

Здесь потребуются самые элементарные инструменты, которые есть в каждом доме. Будут нужны:

ручной фрезер (необязательно);
стамеска;
болгарка;
дрель.

Если есть фрезер, то провести установку будет намного легче. В таком случае порядок действий будет следующим:

Посредине нижнего торца двери фрезером или болгаркой прорезается паз, предназначенный для направляющей, глубина паза составляет 3 мм, это предотвратит раскачивание двери в последующем использовании.
Скобы и ролики, входящие в комплект раздвижного механизма, следует гайками совместить между собой.
Собранные детали зафиксировать к верхней торцевой части двери, предварительно обведя контуры и проделав неглубокие пазы под металлические элементы.
Следующий шаг – непосредственное крепление роликов к полотну.
Скобы можно не врезать, а просто прикрутить, пазы нужно делать, если есть опыт такой работы и необходимый инструмент.

На этом этапе дверной механизм готов, теперь нужно монтировать замок, если в этом есть необходимость.

Обычные ручки для раздвижного варианта не подойдут, они будут неудобны, поскольку станут задевать проем. Выгоднее приобрести специальный комплект. Ручки врезаются по контуру с помощью электролобзика.

Системы раздвижных дверей

Раздвижные межкомнатные двери своими руками — операция, которая требует тщательного изучения разновидностей этих конструкций. Существует два типа механизмов. Это подвесные и рельсовые системы. Нельзя утверждать, что оба варианта идеальны, поэтому сначала с их плюсами и минусами придется познакомиться поближе.

Подвесные двери на верхнем рельсе

Этот механизм состоит из несущей балки и направляющей, прикрепленной к ней. Последний элемент — П-образный направляющий профиль, края полок которого загнуты внутрь. Движение дверных полотен обеспечивают ролики, двигающиеся внутри его. К ним крепят створки. Это и есть подвесная дверь, «путешествующая» по верхнему рельсу.

Пол под такой конструкцией остается гладким, но существует еще один элемент, который обязательно фиксируют там. Это маленький нижний ролик, предотвращающий отклонение полотен по вертикали. Другое его название — флажковый ролик. Для движения этого элемента в нижнем торце полотен делается паз. Фиксируют этот флажок с края дверного проема (слева либо справа), поэтому он передвижению людей нисколько не мешает.

Подвесная система — самый простой вариант, если планируется установить раздвижные межкомнатные двери своими руками. Монтаж состоит из нескольких операций.

Сначала на стене с помощью бруса закрепляют верхний рельс. К верхнему торцу полотна присоединяют роликовый механизм.
Полотно вводят в направляющую, затем устанавливают стопоры, которые предотвратят ЧП —случайное «освобождение» двери.
Двери открывают, в паз вставляют нижний ролик, который прикрепляют к полу. Брус и рельс прячут под фальшпанелью.

Простота монтажа — большой плюс, однако серьезен и главный минус подвесных систем. Это низкий уровень звукоизоляции.

Двери на двух рельсах

В этом случае работа усложняется, так как монтировать придется нижний и верхний рельс. Ролики двигаются по обеим направляющим, поэтому такие конструкции максимально надежны: даже при всем желании «расшатать» их вряд ли получится.

Из-за жесткости двухрельсовых систем их чаще устанавливают в квартирах, где живут семьи с маленькими детьми. Недостаток направляющих в полу известен всем: это быстрое их загрязнение. В рельсы попадает пыль и разный мелкий мусор, поэтому чистить желоба для роликов приходится постоянно.

Установка направляющих

Монтаж направляющих – очень ответственная работа. От того, насколько корректно она будет проведена, зависит движение полотна. Очень важно знать и соблюдать простые правила, чтобы избежать брака.

Важно, чтобы край профиля выходил за проем на 5 см с одной стороны, именно с той, с которой дверь не открывается. С той же стороны, куда полотно будет отъезжать, никаких выступов быть не должно. Длина профиля обязательно должна соответствовать параметрам двери. Если длина превышает эти параметры, можно подкорректировать конструкцию болгаркой.

Еще одно важное условие – точный расчет высоты поднятия. Здесь учитываются зазор, оставляемый под полотном. Он обычно равен 10-20 мм, эти показатели зависят в большей мере пола, а именно – насколько он ровный.

Перед работой нужно определить насколько ровные в комнате стены. Если они имеют кривизну, то по возможности сначала их нужно выровнять, а уже после этого приступить к монтажу раздвижной конструкции. Можно подойти к решению проблемы иначе, использовать деревянную рейку, которая поможет отодвинуть направляющую от стены. Если же стены ровные, никаких проблем не возникнет, можно непосредственно приступать к сверлению отверстия под направляющую.

Направляющий механизм готов, теперь дверь с зафиксированными на нее роликами ставят на него. Это делается сбоку, затем на полотно устанавливают упор, чтобы дверь не кренилось в процессе эксплуатации. Для этих целей снизу пропиливается паз. Внутренние направляющие крепятся саморезами. Это делается во избежание их вылетания. Дверь отодвигают, крепят резиновую подушку, играющую роль ограничителя, в нижний паз заводится упор, он крепится дюбелями. Теперь дверь задвигают и проводят окончательную установку нижнего упора.

Механизмы для дверей подобного типа

Схема крепления роликов раздвижных дверей.

Такой способ открывания происходит за счет движения роликов по направляющим. Механизм и ролики следует подбирать исходя из типа конструкции, количества створок и материала, из которого изготавливается полотно. Разные системы могут иметь различный вес, в связи с чем они будут оказывать различную нагрузку на все изделие. К примеру, если сравнить дверь из МДФ с 1 створкой и изделие из стекла с 2-мя створками, то 1-ая будет весить гораздо меньше, в связи с чем для нее следует подбирать упрощенный механизм роликов.

При монтаже дверей некоторых типов понадобится учитывать число роликовых механизмов, в этом случае важно будет и выполнить правильный подбор направляющих.

К примеру, для каскадной конструкции следует установить по 2 механизма для нескольких полотен и направляющие с несколькими желобами. Следует особое внимание обратить на тот факт, что в процессе изготовления каскадных и купе конструкций надо будет установить по одному желобу для дверных полотен.

Как уже говорилось ранее, возможный период использования подобного приспособления будет зависеть от набора роликов и направляющей. Однако в некоторых случаях понадобится установить 2 направляющие — одну в верхней части проема, а другую — в нижней. Только таким образом будет возможность получить устойчивое и качественное изделие с тяжелым полотном.

Переделка обычных дверей на двери-купе

Рад всем, кто сейчас на моём сайте . Сегодняшняя тема этой статьи будет посвящена межкомнатной двери-купе. Вообще данная тема будет весьма обширной, поэтому я решил разбить её на две части, чтобы она была не так утомительна.
Обычно такие двери применяют в малогабаритных квартирах или просто для дополнительного удобства. Вообщем спрос на них есть и будет. Как Вы поняли с заглавия этой статьи, мы попробуем переделывать обычные двери под ролики. Когда-то, а это было не так уж давно (лет 18 назад) мы сами делали механизмы и направляющие, как для дверей-купе шкафа, так и для межкомнатных дверей-купе. В строительных магазинах, иногда, продавались комплекты, но они были такими громоздкими и не доскональными, что лучше было их сделать самому. Сейчас всё по-другому. Современные дверные технологии тоже не стоят на месте и многое уже изменилось. Не надо ни чего изобретать. Пошёл, купил и установил любую систему: от самой простой до самой сложной, подвесная или напольная система.
Вот я и начну от самого простого до более сложных конструкций.
Обратите внимание , что подвесная система используется для дверей весом до 30 кг, а свыше 30 кг лучше использовать напольную роликовую систему. Проверенно.
Первое, с чего хотелось бы начать – это с переделки старых навесных межкомнатных дверей на двери-купе. А точнее, будем переделывать обычные двери (2000×600 мм) в гардеробную, которую снимем с навесов и поставим на роликовую систему. Так как старая дверь оказалась очень тяжёлой, то будем использовать для неё напольную конструкцию роликовой системы.

Для работы нам, понятное дело, нужен инструмент:

Дрель с набором свёрл.
Ножовка по металлу для отрезания дюралевых направляющих.

В принципе, ею можно будет отрезать и наличник. Наличником мы накроем верхнею направляющею.

Материалов совсем немного:

Направляющие (верх и низ).

Наличник – 1 шт. Ширина не меньше 70 мм, а длина размера верхней направляющей.
Полоски ДВП (2000×100×4 мм) – 3 шт. Они нужны будут для облагораживания старой коробки (лутки).
Клей ПВА и гвозди (1,5×20 мм и 1,5×30 мм).
Рейка с любых пород дерева (2000×20×10 мм) – 2 шт.
Рейка с любых пород дерева (605×20×10 мм) – 2 шт.
Шурупы по дереву (90×4 мм) – 3 шт. Для крепления верхней направляющей к стене.
Саморезы с прессшайбой (3,5×20 мм) – 4 шт. Для крепления нижней направляющей.
Дверной стопор – 1 шт.

Приступим к работе.
✒Снимаем дверное полотно с петель (навесов).
✒Выкручиваем старые навесы.
✒Заделываем кусочками ДВП места, где были петли. Затем перед покраской нужно буде зашпатлевать места заделки.
Обратите внимание эти кусочки лучше прикреплять на клей ПВА и гвоздиками.
✒Врезаем нижние ролики на расстоянии по 65 мм от края до центра колёсика и прикручиваем шурупами.

Для этого необходимо с начало просверлить сверлом-коронкой ø50 мм. Сверлить надо аккуратно, чтобы не просверлить сквозное отверстие. После этого стамеской скалываем дерево до необходимой глубины (15 мм).
✒Вставляем ролик и прикручиваем.

Важно! Расстояние между роликами должно быть максимально большим, потому что при несоблюдении размера дверь просто будет качаться и не будет плавного хода!

Например, в моём случае дверное полотно шириной 600 мм минус два по 65 мм, получаем 470 мм. Это значит, что расстояние между роликами должно быть не меньше 470 мм для двери 600 мм; 570 мм для двери 700 мм; 670 мм →800 мм и 770 мм →900 мм.

✒Крепим верхние ролики. Расстояние между ними уже не такое строгое, но надо учитывать стопора(они идут в комплекте) для остановки движения полотна двери.

Но ими я стараюсь не пользоваться, потому что они пластиковые и поэтому не прочные. Быстро выходят из строя.
Размер должен быть такой: не меньше 15-20 мм от верхнего края двери до основания верхних роликов. Место положения стопоров регулируемое.
✒Дверную ручку переставляем на другую сторону. На этом переделку дверей под ролики мы закончили. Притупим к переделке дверной коробке (лутке).
✒Демонтируем наличник со стороны комнаты. Внутри снимать не будем, т.к. там они ни кому мешать не будут.
✒Убираем вторые половинки с навесов и заделываем, как на двери.
✒Выравниваем фальц (ступеньку) в коробке, куда ранее заходила дверь.

Для этого надо:

Прикрепить с помощью клея ПВА и гвоздей (1,5×30 мм) рейки (2000×20×10 мм) с левой и правой стороны, а так же вверху и внизу.
Вырезать и прибить слева и справа полоски ДВП (1985×100×4 мм), где 100 мм – это глубина коробки. В моём случае коробка сотка.

Если коробка сто двадцатка, то 120 мм соответственно.
Вырезать и прибить вверху и внизу полоски ДВП (585×100×4 мм).

✒Шпаклюем.
✒После высыхания чистим и красим минимум два раза.
✒Устанавливаем по уровню нижнею направляющую, предварительно демонтируя фрагмент плинтуса на полу, потому что он нам не даст плотно подвинуться двери к стенке.
✒Устанавливаем по уровню верхнею направляющею на расстоянии 2040 мм от пола, т.к. высота полотна 2000 мм и закрепляем шурупами (90×4 мм) к стене в трёх местах. В моём случае полы деревянные, поэтому я просто к нему прикрутил направляющею саморезами с прессшайбой (3,5×20 мм) в четырёх местах.
Но перед этим необходимо немного подготовить верхнею направляющею.
На неё надо прикрепить изнутри шурупами рейку такой же длиной, как и направляющая и сечением 30×40 мм. Это нужно для того, чтобы прикрепить верхнею направляющею к стене и закрыть для красоты всё наличником.
✒Устанавливаем двери таким способом, как и стёкла в в книжных полочках, а именно, с начало подымем дверное полотно вверх а потом опускаем на рельсу нижней направляющей.
✒Ставим дверной упор в левом крайнем положении, а в правом крайнем положении, т.е. открытом и закрытом положении двери, прикрепляем рейку.

Обратите внимание , ставить стопора нужно так, чтобы дверная ручка не билась об дверную коробку (лутку).

✒Отрезаем и прибиваем наличник. Можно предварительно покрасить. А можно потом всё покрасить.

Вот мы и переделали старые двери и дали им вторую жизнь. Прослужили 30 лет и ещё столько же прослужат.

Второй способ переделки межкомнатных дверей на двери-купе.
Если нет необходимости оставлять старый дверной блок, тогда поменяем его на дверь, которую «посадим» на ролики.
А если хотите, то можно из старых дверей сделать вот такие оригинальные полки, как на фото.

или песочницу для детей, если дверей несколько. Этот способ практически не отличается от первого, но немного трудоёмкие и по деньгам дороже, т.к. добавляются материалы:

Наличник шириной 70 мм – 4,5 шт.
Доборная планка шириной 120 мм – 3 шт.
Из них надо нарезать для боков две длинных (1980×120×10 мм) и для верха и низа две коротких (850×120×10 мм). Она нам понадобится для отделки дверного проёма.
Самоклейка под цвет двери – 200 мм². Для закрытия корпусов роликов.
Шурупы (4×40 мм) и декоративные пластиковые заглушки к ним – 18 шт.
Для крепления доборных планок.
Рейка сечением 30×40 мм, а длина должна быть такая же, как и длина верхней направляющей – 1 шт.
Дверное полотно шириной 900 мм, т.к. ширина проёма 850 мм – 1 шт.

Обратите внимание на ширину двери. Расчёт ширины двери напрямую зависит от ширины дверного проёма и поэтому должен быть такой: 600 мм проём →700 мм дверь; 700 мм проём → 800 мм дверь; 800 мм проём →900 мм дверь.

У меня проём 850 мм, а дверь на 900 мм – это ни чего страшного и в пределах допустимого. Главное, что ширина проёма не больше 850 мм.
Принцип работы такой же, как и в первом варианте за исключением некоторых операций:
✔Врезать нижние ролики нужно при помощи фрезера с цилиндрической фрезой.
✔Необходимо облагородить дверной проём с помощью доборных планок.

✔Вырезать под угол 45° и прибить наличник со стороны коридора.

С любыми вопросами обращайтесь через комментарии или в раздел «Контакты».
Делитесь полученной информацией в социальных сетях. Буду весьма благодарен.
Продолжение следует.

Переделка межкомнатных дверей

Начнём с того, любой дверной блок состоит из двух частей — так называемой «коробки» (лутки) и дверного полотна. Коробка «намертво» ставится в проём. Изнутри коробки открывается полотно, которое может быть застеклённой или сплошной(глухой). Коробки бывают с порогом и без порога. Это сказывается на габаритных размерах блока. Двери различаются по действию(открыванию-закрыванию) на «правые» и «левые».Стандартные размеры дверных блоков в сборе с порогом в зависимости от толщины стоек: 650×2050 мм (660×2060) для сан.узлов: 750×2050 мм (760×2060) для кухни: 850×2050 мм (860×2050) для жилых помещений и т.д. Известно множество разновидностей дверей . Среди деревянных дверей чаще всего встречается рамочная конструкция, а в качестве внутреннего полотна применяется доска, фанера, ДВП, стекло. В последнее время все шире применяются двери с ламинированными покрытиями, в том числе, имитирующими текстуру натурального дерева так вот для экономии средств я бы посоветовал покупать именно такие двери . Такие двери можно переделывать практически в любой размер.

Начинать нужно с замеров проёма куда будет устанавливаться блок. Если в данный момент проём занят старым дверным блоком, то для того, чтобы снять точные размеры, необходимо убрать наличник, который прибит по краю. Потом меряем по ширине от кирпича до кирпича (наружный размер коробки должен быть меньше размера проёма на 2-5 см), меряем высоту от готового пола до перемычки-балки (наружный размер коробки по высоте должен быть на 1 см минимум меньше чем проём). Но бывает так, а в частных домах — это часто и густо , что готовый проём никак не подходит по размерам и расширить его просто невозможно. В таком случае необходимо делать подгонку полотна двери путём уменьшения размеров.

Делается это не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Для этого необходимо иметь небольшой арсенал электроинструмента:

Ручной фрезер .
Цилиндрическую фрезу.
Столярные струбцины.
Ручную шлифовальную машину.
Шуроповёрт.

Теперь всё по порядку.

1. Положите распакованную дверь на заранее подготовленные два бруска (100 × 100 × 1000 мм). Между брусками и дверью проложите небольшие кусочки пенопласта или поролона.
2. Задаём размеры. На сколько уменьшать?
В нашем случае — на 15 мм + размер от кромки лезвия фрезы до края стола(опоры) фрезера. На моём «Фиоленте» — это 57 мм.

Итого получается 72 мм. К примеру, если нам надо уменьшит дверь с 800 мм на 785 мм, то упор (у меня — это фрагмент ДСП размерами 2500 × 400 мм) необходимо ставить (800-82=718 мм) 718 мм от края. Ещё один момент — необходимо обязательно проложить скотч (желательно малярный) вдоль на место, где будет двигаться фрезер. Это защитит дверное полотно от возможных ца рапин.
3. Берём ручной фрезер с установленной цилиндрической фрезой (длина лезвия не меньше 40 мм.) включаем и постепенно обрабатываем торец двери по заданному размеру.

5. Затем можно немного прошлифовать торец двери шлифовальной машиной — хуже не будет.
6. Так как торец после нашей обработки остался без декора, необходимо его наклеить с помощью утюга.
Декор — обычная бумажная кромка (шириной 38 мм) на клейкой основе применяемая в мебельном производстве, которую можно приобрести в магазине мебельной фурнитуры
7. После наклейки кромки лишнее обрезается обойным ножом и края зачистить наждачкой.
Таким образом можно уменьшать размеры (по высоте и ширине) практически любого дверного полотна я имею ввиду ламинированные или МДФ двери.

Благодаря этому можно подогнать полотна стандартных размеров под меньшие, не стандартные. Что даёт возможность заполнять любые проёмы.
Я думаю,что двери из массива (полностью деревянные) также можно пробовать переделывать в пределах разумного.

Далее я расскажу, как можно поменять дверной блок не вынимая старую коробку (лутку) т.к. бывает случаи, что просто нельзя производить демонтаж, потому что может рухнуть целый проём из-за специфики постройки в основном — это касается старых частных домов, реже старой постройки квартир. Можно конечно усилить наддверную часть проёма, перед демонтажем, профилем, но это для вас дополнительный труд, затраты и конечно небезопасно.

Начинаем с замеров.
Замеряем внутренний размер старой коробки по ширине: допустим 1070 мм минус 30-40 мм для точной установки новой коробки, если не по уровню стоит старая. По высоте внутренний размер коробки от верха до пола: допустим 2000 мм минус 20 мм. Если есть порог, то мы его вырезаем и убираем т.к. он нам не нужен. Получаем наружный размер новой — 1980×1030 мм, которую будем ставить.

Дверной блок для такого размера проёма (1980×1030 мм) должен быть полуторный, т.е. одна дверь по ширине больше,а другая меньше. На пример 600 мм и 380 мм — это размер полотен по ширине с учётом толщины двух стоек коробки и зазора между дверями — это 4-6 мм, а также 30-50 мм зазор для монтажной пены. Этот размер может меняться в зависимости от толщины вставляемой коробки. А высота дверей 1930 мм.

Как уменьшать дверные полотна я уже писал выше.

Как видите старая коробка (лутка) не просматривается. С внутренней стороны новая стандартная (100 мм) коробка, как правило не перекрывает старую по ширине. Поэтому необходимо увеличить ширину новой коробки по периметру с помощью доборной расширительной планки, которая продаётся в любом салоне дверей. Я обычно пользуюсь такой.

Планка доборная (МДФ) универсальная. Размеры: Длина: 2070 мм. Ширина: 120 мм.Толщина: 10 мм.

Когда после установки высохнет монтажная пена (желательно на следующий день)и выполненных малярных работ, с двух сторон блок
а набивается наличка. После чего по внешнему виду гарантированно ни кто не подумает,что когда-то были старые двери.

Бывают проёмы так же не стандартных размеров, на пример, по ширине маловаты для двух полой или полуторной двери, а для однополой великоватый . В таких случаях можно сделать дверь-книжку, т.е. складывающую дверь.

И ещё, бывает так, что стандартная на 900 мм дверь, не удобно открывается в узком коридоре.
Делается это не сложно.
✓ Берём дверь шириной 900 мм, отмеряем 600 мм (если меньше, то будет не удобно проходить).
✓ Режим ножовкой по дереву, но с таким расчётом, чтобы полотно не выходила на вылет, те. прорезаем одну сторону двери, переворачиваем — режим другую уже на вылет.
Во общем делаем с одной двери, две двери.
Так как двери внутри пустотелые, необходимо по длине вставить на клей ПВА бруски размерами 27×27 мм (можно 27×40 мм, 27×45 мм).

Но 27 мм для дверей толщиной 35 мм размер остаётся неизменным. Иначе Вы брусок не вставите, если он будет размерами 30×40 мм. Затем, когда высохнет клей где-то через 12 часов при температуре воздуха +20 °С надо немного прошлифовать торец и наклеить декор (кромку)под цвет двери. Горячим утюгом придавливаем кромку к торцу дверей, обрезаем и зачищаем. Когда полотна готовы мы их соединяем между собой при помощи навесов. Это мы просто поделили по ширине одну дверь — 900 мм на 600 мм и 297 мм.

А что делать,если дверного блока с переделанной дверью на 600 мм и 297 мм мало для заполнения проёма. Тогда необходимо просто подбирать стандартный размер двери и самостоятельно изготовленная половинка из дополнительно купленного глухого или застеклённого полотна. С последним будет немного сложнее т.к. надо будет делать два реза из-за стекла. Глухое — проще.

Как переделать обычную дверь в раздвижную

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Нет аккаунта? Зарегистрироваться 15 October 2014 @ 05:18 pm Переделка обычной распашной двери в сдвижную

Переделал при помощи мастера дверь, теперь она стала сдвижной.

Дополнительно понадобилось купить:

Замок "Kale" врезной крючковой для сдвижной двери: 900 руб.
Ручки утопленные 2шт.: 160руб. но можно было обойтись и старой, как у входа в ванную (на втором снимке), всё равно дверная ручка не уходит за проём
Роликовый механизм с упорами и направляющим профилем: 2100 руб.
Наличники 60x10x2500 2шт, брус 40x40x3000, рейка пластмассовая направляющая: 600 руб. суммарно. Плюс доску толщиной в 2см взял с балкона.

Шурупы разной длины для крепежа дерева к дереву и гвозди-дюпеля в домашнем ремнаборе уже имелись. Дополнительно понадобилось перевесить выключатель изнутри комнаты наружу, иначе дверь его бы закрывала. Чтобы не выдалбливать нишу под выключатель, купил новый навесной: 90 руб.

Дверь перевернули на 180° торцом старых петель влево. По отверстию старой ручки вставили новую, ниже которой врезали замок.

1. [На снимке присутствуют: матрас ортопедический, стремянка, обои разных цветов, Тибетские молитвенные флажки, столешница угловая, бочка]
Olympus E-PL1 Lumix 12-32/3.5-5.6@12 2014.10.15 10:35:33 ISO4001/13f/3.5

2. [На снимке присутствуют: мандалы раскрашеные мной с Галей во время новогоднего путешествия в Карелию,
белая ручка ванной комнаты торчащая, столешница угловая, ключи под крестовую личинку]
Olympus E-PL1 Lumix 12-32/3.5-5.6@12 2014.10.15 10:38:03 ISO4001/10f/3.5

3. [Наличник сделали вровень с полотном двери, старый наличник сняли, штукатурить пока не стал]
Olympus E-PL1 Lumix 12-32/3.5-5.6@12 2014.10.15 10:41:01 ISO4001/10f/3.5

4. [Доска-прокладка толщиной в 2см была распилена на куски, поскольку изначально хотели просто сделать утолщение и не подумали,
что не должно быть щелей между дверным коробом и брусом для монтажа замка. Ну и шибко широкой она была. Петли срезали]
Olympus E-PL1 Lumix 12-32/3.5-5.6@12 2014.10.15 10:42:14 ISO4001/13f/3.5

5. [Два технических решения: подпирание брусом направляющей для пущей прочности
и дополнительная прокладка из доски с отогнутым поверх неё наличником
"Ты мне скажи, подоконник должен быть вровень или выступать?"]
Olympus E-PL1 Lumix 12-32/3.5-5.6@12 2014.10.15 10:43:09 ISO4001/6f/3.5

6. [Поскольку дверь "ушла" вверх (брус с направляющей нельзя было закрепить ниже - бетон рядом с коробом не держит),
понадобилось её нарастить двумя обрезками из бруса]
Olympus E-PL1 Lumix 12-32/3.5-5.6@12 2014.10.15 10:45:19 ISO4001/4f/3.5

Фотки бонусом

7. [В зале передвинул шкаф и перевесил за него крепление для велосипеда (как было раньше: фото раз и два)]
Olympus E-PL1 Lumix 20/1.7 2014.10.08 21:53:35 ISO4001/25f/1.7

8. [Люблю, когда вечером свет солнца бликует на кухне]
Olympus E-PL1 Lumix 20/1.7 2014.10.10 17:21:41 ISO2001/60f/1.7

9. [Холодильник, после поездки на дачу, угостили соседи по участку]
Olympus E-PL1 Lumix 20/1.7 2014.10.14 12:06:28 ISO8001/40f/1.7

10. [Из своей комнаты перетащил диван взамен ортопедического матраса]
Olympus E-PL1 Lumix 20/1.7 2014.10.14 12:24:01 ISO4001/40f/1.7

11. [Туринг сложил под стол, почти не мешает. Колёса сложил на полку в прихожей]
Olympus E-PL1 Lumix 12-32/3.5-5.6@12 2014.10.15 11:01:11 ISO4001/2f/3.5

12. [Вид из окна четвёртого этажа. Сегодня весь день льёт дождь.]
Olympus E-PL1 Lumix 12-32/3.5-5.6@16 2014.10.15 13:01:12 ISO2001/13f/5.6

13. [Утром Галя приготовила на двоих фруктовый салат «Смайлик» =)]
Olympus E-PL1 Lumix 20/1.7 2014.10.15 09:33:02 ISO4001/30f/1.7

Как переделать обычную дверь в раздвижную или купе?

Чтобы сэкономить пространство необходимо перемонтировать межкомнатную распашную дверь в раздвижную или дверь-купе. Как это сделать с минимальными затратами сил и времени. материалов?

Можно ли переделать обычную дверь в раздвижную, либо купе?

комментировать в избранное up --> Сырро жа [124K] 2 года назад

Можно всё, если руки из правильного места растут.

Конечно, если вы хотите сохранить имеющиеся дверные полотна распашной двери, то получится не очень красиво (скорее всего будут щели, если не переделывать косяки, что весьма трудоемко).

А так, зайдите в магазин мебельной фурнитуры (у нас например это магазины фирмы "Старый мастер"), купите направляющие длиной в две ширины одного полотна - 4 штуки, стальные уголки для крепления верхней направляющей - 4 штуки, колесные опоры в сборе - 4 штуки, саморезы 3Х32 - грамм 200. Определитесь с какой стороны комнаты лучше ставить откатные двери (иногда выбора нет, ставить можно только с одной стороны). Уберите плитусы с двух сторон дверного проема на ширину полотна двери.

Закрепите к полу нижние направляющие, а к дверным полотнам колесные опоры снизу и сверху. На одном из полотен следует убрать планку-нащельник. Также лучше убрать опанелку с той стороны косяков, где будут "ездить" дверные полотна.

Двери устанавливаете колесами на нижние направляющие, а сверху примеряете уголки для крепления верхних направляющих. Двери пока отставьте в сторонку и установите на стену уголки, прикрепив к ним верхние направляющие винтами с потай-головкой снизу вверх (сверху на винт лучше накрутить гайку с гровер-шайбой). Да, уголки надо крепить так, чтобы сторона угла, крепящаяся к стене смотрела вверх. Вот в основном и всё.

Осталось вставить дверные полотна в верхние и нижние направляющие. Для этого можно либо с усилием сгибать кверху уголки, на которых крепятся верхние направляющие, либо просто временно ослабить их крепление к стене. Выходу полотен из направляющих будут мешать оставшиеся плинтусы.

Тут я описал технологию откатных дверей (не купе). Если вам нужнее купе, то подумайте сами сколько и какой длины вам будут нужны направляющие (в зависимости от того какой масимальной ширины вы хотите оставить проход в дверях). Ну и устанавливать направляющие надо не последовательно как в откатных дверях, а параллельно друг дружке (уголки должны позволять это сделать).

Напоследок, маленький секрет: чтобы "убрать" щели по краю проема (они обязательно будут при закрытых дверях) надо к косякам двери пришить с двух сторон листы фанеры, толщиной 10мм и шириной в размер косяков. Места стыков зашпаклевать раствором опилок с эпоксидным клеем, отшкурить и покрасить (или покрыть лаком).

Читайте также: