Как переделать дверной проем в деревянном доме

Обновлено: 17.05.2024

Вырезал проем в деревянном доме и снял подробный фотоотчет

В статье расскажу, как вырезать проем в стене деревянного дома. Также Вы узнаете, какие инструменты понадобились во время работы.

Сначала отмеряем расстояние, от куда будет начинаться проем. На данном объекте, по желанию заказчика, отступ от угла составил 30 см.

Отмеряем рулеткой 30 см и ставим метку карандашом. Затем меряем высоту проема. Рекомендую делать высоту проема равной 2,05 м, так как данная высота позволяет в будущем установить дверную коробку.

По метке выставляем лазерный уровень или отвес и проводим черту карандашом.

От начерченной линии, отмеряем ширину проема. По просьбе заказчика, ширина составила 0,8 метра.

Дверной проём: как уменьшить или расширить?

Как уменьшить или увеличить проём двери? Нужно ли укреплять его и как это лучше сделать? Ответы на эти вопросы найдутся ниже. Спешите узнать все секреты грамотной перепланировки!

Допустимые размеры дверного проёма

Согласно ГОСТ 6629-88, допустимая ширина проёма для одностворчатых дверей — 700–1170 мм, а для двустворчатых — 1202–1872 мм. Высота дверей по ГОСТу —2000–2300 мм. Приемлемые габариты могут меняться в зависимости от конструкции и материала дверного полотна, а также толщины перегородки.

При расширении или уменьшении дверного проёма важно соблюсти баланс. Если портал меньше, чем положено, страдает пожарная безопасность. Если же его площадь чересчур велика, перегородка становится слишком слабой.

Как согласовать изменения?

Проём в ненесущей стене. Если перемены затрагивают стену, от которой не зависит устойчивость здания, вам повезло. В этом случае достаточно пройти упрощённую процедуру согласования.

• Выполните перепланировку и постфактум уведомите об этом жилищную инспекцию.
• Предоставьте копию поэтажного плана БТИ с отмеченными изменениями.
• Ожидайте визита жилищной комиссии. Она ознакомится с результатами ремонта и выдаст акт о завершённой перепланировке.
• Проём в несущей стене. Если вы меняете проём в несущей стене, процедура усложняется. Теперь от правильности ваших действий зависит безопасность — как ваша, так и других жильцов.
• Прежде всего нужно иметь на руках техническое заключение и проект перепланировки.
  • Техническое заключение выдаёт автор проекта дома — та организация, которая спроектировала ваше здание.
  • Проект перепланировки можно заказать в любой проектной компании, которая входит в СРО (саморегулируемую организацию).

  Как уменьшить дверной проём?

  Подготовительные работы

  • Демонтируйте полотно и наличники. Разрежьте шлифмашиной стойки дверной коробки. Уберите их и верхнюю часть конструкции.
  • Снимите со стены вокруг проёма отделочный слой. Так вы сможете сделать точные замеры и оценить состояние перегородки.
  • Убедитесь, что перепланировка не затронет инженерные коммуникации. Если какие-то из линий проходят вплотную к двери, измените их трассировку.
  • Проведите замеры.

  Блоки (кирпич, газобетон, пенобетон)

  Перед тем, как уменьшить дверной проём по ширине или высоте, определитесь со строительным материалом. Прочная кирпичная кладка — единственный приемлемый вариант для входной двери. При этом из-за веса блоков её сложно использовать для уменьшения высоты портала. В этом случае стоит отдать предпочтение газобетону. Он лёгкий, плотный и хорошо режется.

  По ширине

  • Приготовьте цементный раствор.
  • Мастерком нанесите состав на кирпичи и выложите первый ряд.
  • Прежде чем перейти ко второму ряду, проложите первый армирующей сеткой, утопив её в слое раствора. Желательно армировать первые пять рядов. После этого сетку можно применять для каждого третьего ряда.
  • Если вы планируете сузить проём более чем на 25 см, кирпичную кладку нужно дополнительно укрепить — например, с помощью металлических прутьев. Для этого один конец прута устанавливается в отверстие, проделанное в стене, а другой прячется в швах между рядами. Другой вариант укрепления — каркас из швеллеров или металлических уголков.
  • Если кладка не доходит до верхней части проёма, закройте просвет деревянной заготовкой или куском пенопласта.
  • По окончании работ возьмите строительную тёрку и удалите с кладки излишки раствора.
  • Обработайте блоки противогрибковым средством. Спустя сутки можете приступать ко внешней отделке.

  По высоте

  • Чем больше вес материала, тем прочнее должен быть каркас. Для кирпичной кладки понадобятся металлические уголки. Для конструкции из газо- или пенобетона можно взять перемычку из бруса.
  • Подготовьте две направляющие для перемычки с запасом по длине.
  • С помощью перфоратора или ударной дрели сделайте отверстия в торцевых частях стены и установите направляющие на дюбели или анкеры.
  • Выполните кладку. Если она кирпичная, используйте цементный раствор.
  • Как и в предыдущем случае, между стеной и кладкой может остаться зазор. Закройте его подходящим материалом.

  Брус

  Этот «сухой» способ не оставляет грязи и пыли, а потому хорош для обжитых комнат. Кроме того, он не требует серьёзных физических усилий и финансовых затрат. Главный минус — подвижность дерева, которое расширяется из-за влаги и температурных колебаний. Конструкция из бруса не подойдёт для помещений с высокой влажностью и сезонных построек.

  • Приложите брус к проёму и проверьте, не выступает ли заготовка за плоскость стены. При необходимости обработайте брус рубанком, придайте ему нужную длину и ширину. Как бы вы ни уменьшали отверстие в стене — сверху или по бокам, брус должен максимально плотно вставать в проём.
  • Покройте детали антисептиком и дождитесь полного высыхания.
  • Зафиксируйте отрезки с помощью саморезов, длина которых в 1,5 раза превышает толщину бруса. Для большей надёжности крепёж выполняют с трёх сторон. Во время монтажа обязательно сверяйтесь со строительным уровнем.
  • Заполните мелкие зазоры между брусом и стеной монтажной пеной. Чтобы избавиться от больших щелей, применяйте шпаклёвку.
  • Когда конструкция будет готова, обработайте её грунтовкой. После полного высыхания можно приступать к обшивке.

  Гипсокартон

  Этот простой в исполнении способ не требует специальных навыков. С помощью него можно сделать арку или придать порталу иную необычную форму. При этом гипсокартон плохо переносит нагрузки, а потому больше годится для межкомнатных проёмов без тяжёлых дверей.

  Как правильно сделать окосячку дверных проемов в деревянном доме

  
  

  Рад вас видеть! Надумали мы с женой попутешествовать по нашей необъятной родине.

  Первым делом отправились в ближайший заповедник, известный своей природой и разрисованными срубами, в которых обустроили разные кафешки и магазинчики.

  После прогулки по заповедным местам в один из таких домиков и заглянули.

  Дома эти, по словам владельцев, построены уже давно, но выглядят очень даже. Особенно мне понравилась окосячка у дверных проемов.

  Все про то, что такое окосячка дверных проемов в деревянном доме, вы можете прочитать из моей статьи.

  Если, конечно, заранее предусмотреть все возможные проблемы и принять меры по их предотвращению. Одна из таких проблем – усадка бревен или сруба, из-за которых может перекосить и заклинить окна и двери.

  Для чего нужна окосячка?

  Что же такое окосячка проемов? По своей сути это возведение дополнительных опор, которые предотвратят движение стен при постепенной усадке на протяжении всего срока эксплуатации здания.

  Для деревянных домов такая операция имеет особое значение, так как специфика материала увеличивает риски искажения плоскостей.

  С годами даже древесина наивысшего качества начинает рассыхаться, а давление на фундамент дома приводит к тому, что его стены и полы могут изменять свое первоначальное положение.

  По-иному еще называемая обсадой, окосячка представляет собой конструкцию в виде короба, устанавливаемая в проем двери. Она защищает его и непосредственно саму дверь от воздействия, вызываемого движением бревен.

  Правильно и своевременно установленная окосячка дверного проема позволит:

  • Защитить дверь от перекоса и заклинивания, которое может быть вызвано давлением от нагрузки со стороны веса стен;
  • Предотвратить разрушение дверей – вне зависимости от того, из какого материала они сделаны, дерева, пластика или какого-то другого;
  • Избежать возникновения щелей и последующего сквозняка.

  Не поставив окосячку в дверные проёмы, вы рискуете не просто нажить проблемы с дверьми, их повреждением и заклиниванием, но и получить повреждения стен и даже их разрушение.

  Такой тип работ, как окосячка дверных и оконных проемов в деревянном доме является обязательным условием. Без дополнительного укрепления со временем дом может стать небезопасным, поэтому от качества работ в данном случае зависит очень многое.

  Какие функции выполняет окосячка?

  1. защищает здание от последствий усадки;
  2. обеспечивает наличие специального технологического зазора вверху проема;
  3. улучшает соединение бревен;
  4. необходима для монтажа дверей и окон.

  Сделать окосячку нужно в течение первых десяти лет после возведения здания, в противном случае целесообразность операции будет утрачена. Желательно заняться этим еще на этапе строительства.

  Составляющие элементы окосячки

  Для того чтобы выполнить качественную окосячку в деревянном доме, необходимо разобраться с основными составляющими элементами конструкции. В первую очередь нужно выделить такие детали, как:

  Это боковые стойки, соединяющиеся со стеной дома, они выполняют своеобразную роль направляющих, по которым будут смещаться стены. При этом форма и прочность проема останутся неизменными.

  Это верхняя поперечная планка, она соединяется с боковинами и служит горизонтальной распоркой, одновременно с этим она удерживает контуры проема и образует усадочный зазор с уплотнителем.

  Это нижняя часть дверного проема, в оконных конструкциях его роль выполняет подоконник. На него приходится основная нагрузка.

  Чтобы обрамление проема выдержало ту нагрузку, которую на него окажут стены деревянного дома, лучше всего использовать клееный брус. Для шипового соединения применяется планка сечением 50х50 мм. Для отделки откосов дополнительно берется прямая доска.

  Окосячка дверных и оконных проемов в деревянном доме может осуществляться одним из следующих способов:

  • Закладной брусок. В боковых частях проема прорезается углубление, в которое вплотную загоняется планка такого же размера, затем поверх неё набивается черновая коробка, а вершник фиксируется отдельно.
  • Шип монолит. В этом случае закладной брусок и часть короба представляют собой цельную деталь, она выпиливается из бруса и загоняется в подготовленный паз в стене, сверху прикладывается поперечная планка.
  • В колоду. Окосячка дверных проемов выполняется противоположным принципом, теперь шип создается на стороне стенки, на него надевается короб, состоящий из планок с углублением и прямого вершника.
  • В шип с готовым откосом. Принцип создания окосячки деревянного дома такой же, как и в случае с методом «шип монолит», единственное отличие – в этом случае производится монтаж уже готового короба. Детали имеют дополнительные выступы, плотно огибающие проем.

  Способы окосячки проемов

  Сегодня очень популярным методом является использование закладного бруска, в качестве его модификации также применяют методику «шип монолит». Подбирать технологию нужно в зависимости от особенностей здания и навыков строителей.

  Последовательность работ

  Так как сделать окосячку дверного проема в деревянном доме лучше всего в самом начале строительства, все операции можно условно разбить на несколько этапов:

  Формирование проема

  Для начала нужно определить место расположения дверного проема. Это лучше всего делать на этапе проектировки здания, так как необходимо учитывать основные принципы архитектуры и распределить нагрузку на стены.

  В деревянном доме точные габариты можно откорректировать уже после закладки бревен, для этого делается разметка, а затем с помощью бензопилы вырезается прямоугольник необходимых размеров.

  Вырезание крепежей

  Далее нужно подготовить места креплений. Этот этап напрямую зависит от используемой технологии. Если вы планируете загонять окосячку в подготовленный паз, в боковых участках нужно прорезать углубления глубиной и шириной в 50 мм.
  

  Если, наоборот, планки будут надеваться на выступ, нужно вырезать соответствующий элемент.

  Монтаж боковин

  В вырезанное углубление загоняется планка 50х50 мм. Сверху она должна быть несколько короче, чтобы стены имели пространство для движения, стыки прокладываются уплотнителем и к проему прибивается черновая лутка. Важно, чтобы гвозди и саморезы не заходили на планку.

  Установка вершника

  На подготовленные выступы укладывается верхняя поперечная планка. Между стеной и окосячкой прокладывается утеплитель, например, минеральная вата. Пену использовать нельзя.

  Дополнительно окосячка скрепляется со стенами анкерными болтами, врезанными под углом. Вершник и боковины соединяются таким же образом.

  Этапы монтажа окосячки

  Этапы монтажа окосячки рекомендуют начинать со строительства дома. Далее можно производить установку непосредственно самой двери.

  Перед монтажом окосячки обязательно удалите опилки и обработайте всю древесину антисептиком.

  Если вы все сделаете правильно, ваш дом будет вполне безопасным для проживания даже через несколько десятилетий.

  Окосячка дверей в деревянном доме

  Окосячка дверей в деревянном доме так же важна, как и окосячка окон. Без окосячки ваши двери не меньше окон подвержены перекосу и заклиниванию в процессе усадки дома.

  Окосячка дверного проема предотвратит заклинивание и деформацию дверной коробки во время усадки деревянного дома.

  Многие считают что окосячка дверей в деревянном доме это лишняя трата денег и можно установить дверную коробку на закладной брусок, так называемую «скользячку», отчасти это решение имеет право на существование.

  Однако многие забывают, что настоящая обсада (окосячка), позволяет выровнять стену и удерживать ее от дальнейшего искривления, чего никак не гарантирует вам закладной брусок.

  Окосячка дверей в доме из бруса

  Окосячка дверей в доме из бруса важна не меньше окосячки окон, потому как помогает укрепить дверные проемы.

  Если в вашем доме внутренние стены имеют толщину меньше внешних стен, можно с уверенностью утверждать, что внутренние стены у вас имеют видимое искривление.

  Нужно произвести выравнивание стен и окосячку дверных проемов, после чего вы можете быть уверенны на 100% что ваши стены будут максимально ровными, а установленные двери будут всегда работать идеально, без перекосов и заклинивания.

  Окосячка входной двери

  Окосячка входных дверей отличается обязательным наличием порога. То есть обсадная коробка, для окосячки входных дверей, имеет замкнутую форму из 4 частей.

  При окосячке дверей входной группы, является порогом, в среднем, размер порога 4-5 см., по желанию заказчика порог можно сделать выше или ниже.

  Окосячка дверей в срубе делается для входных металлических дверей и балконных ПВХ дверей, входящих в состав балконного блока.

  Окосячка стальных и пластиковых дверей

  При монтаже окосячки стальных и пластиковых дверей, есть небольшие разлиия:

  Для металлической двери, обсада изготавливается без четверти, так как практически все металлические двери производятся с наличником на дверной коробке, установить стальную дверь в чистовом варианте нет возможности.

  Не пропусти! Подоконники из верзалита Werzalit - что это такое

  Окосячка межкомнатных дверей

  Дверная окосячка без порога, используется для межкомнатных дверей, в случае, если у заказчика планируется ровный пол. В этом варианте обсадная коробка имеет П образную конструкцию, без нижней части.

  Стойки обсады врезаются в нижнее бревно или же в крайнем случае, крепятся в нижней части на глухари. Мы рекомендуем установку межкомнатных дверей в дверной коробке, для этого в обсаде выбирается четверть от 70 мм до 80 мм, в зависимости от толщины дверной коробки.

  Установка металлических дверей в деревянные дома

  
  

  Установка металлических дверей в деревянные дома

  Но, в тоже время, она имеет ряд особенностей, которые обязательно нужно учитывать перед установкой стальной дверей.

  К сожалению, обладатели деревянных домов спустя пару лет начинают замечать трещины и покосы на своих жилищах вокруг дверных проемов.

  Часто происходит и деформация дверной коробки входной двери. Все жалобы недовольных клиентов в этом случае, сыплются на производителей и установщиков входных дверей.

  Но в подобных ситуациях сама дверь крайне редко является виновницей случившихся неприятностей.

  Перекосы на деревянном срубе чаще всего возникают в том случае, если проемы перед установкой двери не были правильно подготовлены. Под правильной подготовкой мы подразумеваем окосячку (обделка, обсадку) дверного проема.

  Что такое окосячка и для чего она нужна?

  Дерево – это живой материал, и ему свойственно изменяться в течение всего срока эксплуатации. На какую величину произойдет оседание деревянной конструкции точно рассчитать не возможно.

  Но если заранее не сделать запас на движение, свойственное деревянным деталям, то в дальнейшем с вашей дверью могут возникнуть неожиданные проблемы. Чтобы их избежать, нужно выполнить предварительную окосячку дверных проемов.

  Окосячка (или обсадка) – это специальная конструкция, которая устанавливается в деревянный проем перед монтажом двери. Представляет она собой каркас из брусьев и служит для того, чтобы защитить проем и дверь от деформации, которая возможна под влиянием усадки стен.

  В зависимости от материала двери, способы окосячивания проемов разделяются на два основных вида: простой и усложненный (гребневой).

  Для монтажа стальной двери в торцах проема сначала выпиливается гребень, на него крепятся лафеты с пазами, и уже в них устанавливают дверную коробку. Благодаря пазовому креплению, лафеты сохранят свое положение, когда будет происходить усадочное движение бревен.

  Тем самым, они защитят дверную раму от выворачивания болтов. При этом обсадка для металлической двери устанавливается без вершка (верхней планки). Опорой сверху, в этом случае, будет служить верхняя перекладина металлической рамы.

  Установка окосячки не требует дополнительного крепления. Между проемом и дверной коробкой в процессе монтажа делается тепло- и звукоизолирующая прослойка, например, из строительной пены.

  Обсадная конструкция может быть изготовлена из массива дерева, из наборно-клеевых досок, а так же комбинированным способом: с использованием обоих типов материала.

  Установка дверей в срубе

  Чтобы войти в собственный деревянный дом, нам потребуется входная дверь. Древесина в давние времена для возведения домов считалась наиболее дешевым материалом, поэтому при сооружении стен, их изначально делали цельными, а только потом выпиливали как оконные, так и дверные проемы.

  В современное время, в целях экономии и минимализации отходов при возведении заранее отмечают расположение двери. Для этого брус либо бревно для стен с проемами сразу пилят с разметкой.

  При этом через каждые три венца брус либо бревна оставляют цельными, чтобы нейтрализовать возможность выдавливания венцов. При окончательном запиле данные бревна либо брусья благополучно выпиливают.
  

  Принципы правильной установки двери в доме не зависят от материала, из которого собирается деревянный дом. В нашей статье подробно рассмотрим, какие два варианта приемлемы, чтобы правильно прошла установка дверей в деревянном доме.

  Окосячка (обсада) защитит все конструкции деревянного здания от перекоса; дверные и оконные коробки не рассчитаны на несущие нагрузки, под весом деревянного бруса они могут прогнуться, и, как следствие, начинают деформироваться деревянные элементы.

  Коробки проемов, под воздействием усадки деревянных стен со временем разрушаются и подлежат обязательной замене.

  Окосячка служит буфером, она принимает на себя вертикальную нагрузку, поэтому двери и окна ПВХ в деревянном доме будут служить гораздо дольше. Окосячка предотвратит заклинивание дверей в коробках.

  Так же, как и при устройстве оконной окосячки, в дверном проеме над вершником остается компенсационный проем, закрытый снаружи наличником.

  Трудно представить себе баню без окон и дверей. Это такие же важные ее элементы, как печь, стены и крыша. Однако установка дверей в сруб из бревен или бруса несколько отличается от установки дверей в кирпичную баню.

  Главной особенностью сруба является непостоянство его геометрических размеров в первые два-три года. За это время происходит усадка и усушка, что приводит к постепенному уменьшению высоты стен.

  После того, как произошла усадка и бревна как следует просохли, делают конопатку сруба. Это снова приводит к увеличению высоты стен.

  Понятно, что, если сразу же после строительства деревянной бани вы вставите двери, то, в лучшем случае, через некоторое время вы не сможете их открыть, в худшем – они будут разрушены вертикальной нагрузкой оседающих венцов сруба.

  Что же делать? Оставить на два года баню без дверей? Конечно же, нет. Существует простое решение, которое мы и рассмотрим с вами в этой статье.

  Перед тем, как приступать к установке двери, следует определиться с ее конструкцией.

  Вы можете выбрать любую конструкцию, подходящую вам по ее сложности, надежности и стоимости.

  Большое внимание следует уделить входной двери. Именно эта дверь более всего подвергается воздействию природных явлений.

  В виде дождя, снега, зимнего мороза и летнего зноя, а также воспринимает возникающие напряжения из-за значительного перепада температур внутри и снаружи бани.

  Определившись с конструкцией входной двери, можно приступать к ее сборке или покупке и установке в сруб. В одной из предыдущих публикаций мы уже рассматривали процесс установки окна в сруб.

  Установка дверей мало чем отличается от установки окон. Дверная коробка монтируется в окосячку (оклад, обсаду), что позволяет ей перемещаться в пределах дверного проема во время усадки сруба.

  Полезно знать:

  Окосячкой или окладом называется специальная конструкция, использующаяся для монтажа окон и дверей в срубе. Состоит такая конструкция из двух брусков, соединенных поверху доской.

  Самый простой вариант окосячки – это выборка паза 50х50 в торцах бревен дверного проема, в который вставляются такие же 50х50 бруски, а к ним в свою очередь крепится дверная коробка, над которой оставляют просвет до бревна, проходящего над коробкой, в 6-8 см для усадки сруба.

  Такой вариант хорошо подойдет для установки легкой щитовой двери из шпунтованных досок. Но если вам нужно поставить дверь более тяжелой конструкции (например, металлическую дверь), то и окосячку придется делать более надежную П-образной формы.

  Установка дверей в сруб с помощью П-образной окосячки (оклада, обсады)

  Перед установкой двери нужно определить размер дверного проема. Ширина проема будет равна ширине двери, плюс толщина дверной коробки с каждой стороны, плюс толщина окосячки (около 50 мм). Также можно оставить сантиметра по 3 с каждой стороны, если вы будете распенивать дверную коробку.

  1. Определив необходимые габариты дверного проема можно переходить к разметке. Для разметки используют строительный отвес и уровень.
  2. После разметки проем выпиливается с помощью бензопилы.
  3. Для монтажа окосячки (оклада), на торцах бревен с каждой стороны дверного проема формируется шип 50х50 в виде вертикального гребня на всю высоту проема. На него будет монтироваться окосячка, имеющая паз такого же размера.
  4. Сверху и снизу косяки обсады в распор раскрепляются брусом, имеющим с торцевых сторон паз по размеру выступов в верхней и нижней части боковых стоек (косяков).
  5. При достаточной толщине бруса, используемого для устройства окосячки, ее конструкция получается весьма прочной, позволяющей удерживать от смещения бревна стены, примыкающие к проему.
  6. Окосячку к бревнам крепить не следует. Она должна иметь возможность перемещаться в дверном проеме.
  7. В окосячку монтируется дверная коробка с дверью.

  Установка внутренних дверей в бане

  Монтаж дверей во внутренних помещениях бани ничем не отличается от установки в сруб входной двери. Так же размечаются проемы, обносятся обсадой (окосячкой), в которую потом монтируется дверная коробка с дверью.

  Выбор внутренних дверей сейчас очень велик и можно выбрать не только деревянные щитовые двери, но и красивые современные двери из специального стекла.

  Не пропусти! Как сделать окна в кровле своими руками

  Часто задаваемые вопросы

  Вопрос: Нужно ли устройство окосячки, если двери и окна для коттеджа устанавливаются деревянные, а не пластиковые?

  Ответ: Окосячка в деревянных зданиях выполняется обязательно, независимо от материала, из которых сделаны двери и окна для коттеджа. Деревянные двери и окна не менее чувствительны к нагрузкам, чем пластиковые, поэтому монтаж окосячек необходим.

  Вопрос: Нужна ли окосячка во внутренних дверных проемах, или вполне достаточно установить ее в наружные проемы?,

  Ответ: Чтобы предотвратить перекос деревянного здания, окосячки в наружных проемах не достаточно. И еще один нюанс: заклинившая дверь, которую невозможно открыть (или закрыть) – явление одинаково неприятное, и не имеет значения, наружная это дверь или внутренняя. Окосячка позволяет избежать этого.

  Окосячка дверей и проемов в деревянном доме

  Несмотря на ряд преимуществ, которыми обладает постройка из древесины, деревянный дом отличается некоторыми недостатками.

  Это – и легковоспламеняемость древесины, снижающая пожарную безопасность деревянной постройки, и подверженность воздействию климата и разрушению структуры древесины вредителями, и усадка дома, проявляющаяся во время эксплуатации дома.

  Большинство недостатков можно устранить с использованием специальных химических пропиток, антисептиков и защитных лакокрасочных покрытий. Усадку здания следует учитывать при строительстве и использовать компенсирующие элементы конструкции, например, предусматривать правильную окосячку дверей и окон.

  Установка двери в окосячку означает изготовление коробки из бруса, окаймляющего дверной проем. Для любого дома, возведенного из дерева, окосячка двери в срубе или окосячка двери в брусовом доме обязательна.

  Она носит защитную функцию, упреждающую деформацию дверной конструкции в процессе усадки древесины. Окосячка дверей и окон оберегает стены в проемах от искривления в простенках и видимого выпячивания, еще укрепляет стены дома из дерева.

  Зачем производится косячка?

  Усадка сопровождает возведение любого проекта дома из дерева, так как материал высыхает и уплотняется. Как правило, естественное уменьшение линейных размеров составляет 5-10%, эта величина напрямую зависит от выбора бревен или бруса для строительства. На величину усадки во время дальнейшей эксплуатации дома влияют такие факторы:

  1. порода древесины, из которой заготовлены пиломатериалы;
  2. толщина сруба;
  3. сезон заготовки, природная влажность древесины, технология и качество сушки.

  В процессе усадки происходит не только растрескивание, сжатие и просадка материалов, а также смещение венцов сруба и нарушение геометрии здания. Появляющиеся зазоры особенно заметны в оконных проемах и дверных косяках.

  Учитывая воздействие усадки, при возведении бревенчатого дома не рекомендуется крепить оконные и дверные конструкции непосредственно к торцам проема, со временем окна и двери будут подвергаться деформации, известны случаи, когда элементы сборки раздавливались под гнетом оседающих бревен.

  Перед установкой дверей и окон необходимо произвести окосячку проемов. Окосячка дверей и окон – непременный вид работ при строительстве сооружений из дерева.

  Она не только значительно укрепит проемы, предусмотренные под установку оконных и дверных конструкций, не давая смещаться в сторону боковым бревнам или брусьям, формируя правильную усадку дома, но и придаст ему красивый эстетический вид.

  Виды окосячки дверей

  Выглядит она как деревянный прямоугольный короб. Соответственно, состоит из четырех плоскостей – двух более мощных боковых сторон обычно из бруса, верхней и нижней чаще обрезной доски.

  Какие технологические виды окосячки существуют?

  «Закладной брусок», прежде всего, выгоден по цене и скорости установки. Используется обрезная доска. Важно подготовить на внутренней стороне закрываемого в дальнейшем проеме паз.

  Далее в него закладывают брусок с квадратным сечением, а уже к нему крепится чистовая доска (если используете такой вариант отделки). Требуется отделка откосов после установки окна или двери.

  Более дорогой и качественный вариант – так называемая окосячка «в шип». Применяется чаще при устройстве домов из более дорогого дерева – например, профилированного бруса.

  Делается из цельного бруска прямоугольного сечения Т-образной формы. В паз заводится вертикальный шип (ножка), а горизонтальная перекладина выполняет функцию откоса.

  Согласны на еще более затратный способ? Тогда выбирайте окосячку «в колоду». В этом случае в боковинах проема выпиливается шип, на который надевается заготовленная колода в форме другой буквы – «П». Еще качественнее, эстетичнее, дороже.

  Как сделать окосячку самостоятельно

  Окосячка дверей в деревянном доме – это обязательная и довольно специфическая работа, требующая высокой квалификации от исполнителей.

  Конечно, лучше поручить ее профессионалам, но, если вы решили сэкономить деньги или вам просто интересно освоить окосячку дверей, то для достижения положительного результата от вас потребуется тщательное соблюдение предложенных рекомендаций.

  Инструменты, которые вам понадобятся для того, чтобы сделать окосячку двери:

  • бензопила;
  • циркулярная пила;
  • лобзик;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • шлифовальная машинка.

  Предостерегая от некоторых типичных ошибок, которые обычно допускают неопытные начинающие строители при окосячке двери в срубе, не стоит:

  Последовательность работ при окосячке проемов

  Перед тем, как установить окосячку двери, вам следует ознакомиться с одним из наиболее популярных и доступных каждому начинающему плотнику способов.

  В первую очередь по технологии при окосячке двери в брусовом доме выпиливается проем. Делаем это с учетом размеров двери, которая будет сюда устанавливаться, то есть ее высоты и ширины полотна.

  Затем выпиливаем по бокам проема специальное углубление, величина которого должна соответствовать размеру бруска, который будет затем туда устанавливаться.

  Обычно используют брусок 50 на 50 мм. Далее обязательно обрабатываем проем антисептиком. Он помогает защитить древесину от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и прочих возможных в ходе эксплуатации нашего строения неприятностей.

  Чтобы качественно сделать окосячку двери, на следующем этапе работы вгоняем в выпиленный проем брусок. Крайне важно, чтобы брусок наш был короче подготовленного паза.

  Почему? Чтобы во время дальнейшей усадки дом не наткнулся на этот брусок и не «завис» на нем. Это может вызвать большие перекосы.

  Еще один момент, который нельзя упускать из виду – брусок нельзя крепить, он должен стоять свободно! Брусок нужен для того, чтобы бревна не выгибались, не «играли». А также – для того, чтобы наш дом по нему скользил, опускался и оседал.

  Далее крепим черновой короб для нашей будущей двери. Набиваем по боковым поверхностям 50-сантиметровую джутовую ленту, проклеиваем джутом верхние углы. Джут не набивается на всю поверхность бруса, так как уплотнитель будет накручиваться на саморезы, которые впоследствии будут вгоняться в брус.

  Теперь по уровню устанавливаем черновой короб. Главное, чтобы саморезы не проходили через вставленный нами брусок, иначе он зависнет на них и лишит свободы всю конструкцию, а это может привести к появлению между бревнами или брусьями неприятных щелей.

  Сверху верхней перемычки оставляем зазор примерно 3 сантиметра на случай усадки дома в ближайший год перед отделкой. Теперь вам известно, как установить окосячку двери самостоятельно. Заметим, что окосячка входной двери по своей технологии ничем не будет отличаться от любой другой окосячки двери в брусовом доме.

  При установке двери в окосячку стоит иметь ввиду: чаще всего при установке окосячки двери в сруб бани или дома, если дверь деревянная, делают окосячку с заранее выточенными пазами. В случае, если предстоит установка окосячки двери в сруб дома из пластика или стали, коробку с пазами устанавливают на гребень, который будет располагаться внутри паза.

  Монтажные петли и саморезы, чем крепить дверь к окосячке, должны обеспечивать жесткое соединение. Швы между дверным блоком и окосячкой уже можно уплотнять монтажной пеной или герметиком, после чего шов закрывают наличником.

  Убрать проём в деревянном доме? Рассказываем как это сделать!

  Бывают ситуации, когда запроектированные проёмы в доме выглядят хорошо и уместно на бумаге в проекте, но при жизни уже так не кажется. Многие думают, что заделать дверной или оконный проём в деревянном доме невозможно в отличии от каменного. Но это не так, и сейчас расскажем как это делаем мы.

  Предыстория . Ситуация, о которой мы расскажем, типичная. Был проект дома, где в зоне кухни предполагалась кладовка, а также санузел с входом из коридора:

  Исходная планировка дома Исходная планировка дома

  Во время работы по строительству дома нами выполнялся дизайн-проект интерьера и заказчик решил отказаться от санузла и кладовой, чтобы в образовавшуюся нишу расположить кухню.

  Новая планировка дома после внесения изменений Новая планировка дома после внесения изменений

  На первый взгляд вполне разумное решение спрятать кухню из видимости гостиной, но так как стены уже были собраны, то вносить изменения решили после окончания строительства и утверждения полного дизайн-проекта, вдруг еще какие-то мысли возникнут.

  В итоге кухня “переехала” в зону санузла и кладовой, а дверной проём в санузел необходимо было зашить. Вот так должно было получиться в итоге:

  Новое расположение кухни Новое расположение кухни Новое расположение кухни Новое расположение кухни

  Реализация. Все начинается с рабочего проекта по реконструкции стены, на основании которого можно сделать заказ материалов. Особое внимание необходимо обратить на имитацию бруса — это лицевая ламель клееного бруса, которая должна быть из того же материала, что и стены дома, иначе реконструкция будет заметна.

  Дверной проем перед началом работ со стороны коридора Дверной проем перед началом работ со стороны коридора Дверной проем перед началом работ со стороны кухни Дверной проем перед началом работ со стороны кухни

  Когда все материалы на площадке, начинаем работы по реконструкции стены. Для начала расширяем проём до максимального значения. Так как стена несущая, то переруб должен быть не менее 150мм.

  Подготовка бруса Подготовка бруса

  Далее срезаем с двух сторон видимые ламели с углублением в переруб для того, чтобы имитацию завести внутрь переруба.

  Дверной проем больше двери и наоборот: как выполнить установку без лишних затрат

  Как совместить большую дверь и маленький проем

  Строительные работы любят точность и педантичность в расчетах. При выполнении работ следует максимально внимательно подходить к процессу, особенно если речь идет о совмещении двух уже готовых частей. Что касается дверей, то их рекомендуется заказывать после того как проем выложен и отштукатурен. Такой подход позволит избавиться от необходимости совмещать малосовместимые вещи.

  Если неприятная ситуация разности размеров уже случилась, то вопрос придется решать исключительно за счет увеличения проема. Не стоит подгонять готовую дверь под проем. Современные дверные блоки изготавливаются в комплексе с дополнительными элементами, которые призваны создать цельный внешний вид и придать двери законченность. Подрезка отдельных элементов может привести к нарушению этого комплекса.

  Уменьшение дверного полотна может привести к ряду нежелательных последствий:

  1. Нарушается целостность полотна. От подрезки страдает, прежде всего, декоративное покрытие – эмаль, лак или другие элементы.
  2. Страдает внешний вид. Грубое вмешательство будет видно, несмотря на различные ухищрения.
  3. Снижается долговечность эксплуатации из-за нарушения целостности конструкции.

  При необдуманном подходе можно полностью испортить дверной блок.

  Подгонка размеров при небольших отклонениях

  Если отклонения в размерах проема и двери небольшие, то решить вопрос с монтажом можно при помощи некоторых ухищрений. Небольшим считается разность в 1 см.

  В зависимости от ситуации совместить великоватую дверную коробку и маловатый проем можно при помощи:

  1. Снятия финишного покрытия с дверного проема.
  2. Подбор более тонких брусьев для коробки.
  3. Уменьшение технологических зазоров.

  Прежде чем приниматься за снятие финиша или подготовку другой коробки, необходимо провести расчет совместимости. Иногда до конечного результата не хватает пару миллиметров, которые сводят на нет все ухищрения.

  Когда проем меньше коробки более чем на 1 см или разность наблюдается сразу по нескольким измерениям, обойтись подгонкой не получится. В этом случае необходимо его расширять.

  Расширение проемов из разных материалов

  При увеличении проема требуется:

  1. Произвести предварительные расчеты необходимых размеров.
  2. Подготовить инструменты, которые подходят для работы с теми или иными материалами.
  3. Четко понимать прохождение процедуры, из каких этапов она будет состоять.

  Если проблема нестыковки параметров произошла по вине строителей, лучше обратиться к ним с требованием устранения недочета. При невозможности привлечения к работам профессионалов рекомендуется предварительно изучить технологию и только после этого приступать к увеличению прохода.

  Избежать неприятной ситуации довольно просто. Необходимо заказывать двери в уже готовый проем. Если есть какие-то сомнения, что он по размерам отличается от стандартных, лучше вызвать замерщика. Такой подход сэкономит и время и деньги!

  Гипсолит

  Гипсолит - это материал, который очень просто и легко корректировать. Единственная сложность при работе с ним это относительная хрупкость материала, что требует осторожного отношения.

  Для работы с гипсолитом строителю понадобится строительный уровень, маркер, ножовка или болгарка. Процесс расширения дверного проема выглядит следующим образом:

  • Приставляется дверной блок и обрисовывается по контуру маркером.
  • Нарисованные линии вымеряются по уровню.
  • Аккуратно просверливается отверстие для того, чтобы вставить ножовку. Если работать болгаркой, то предварительное просверливание не потребуется.
  • Выпиливается нужный размер проема.

  Для работы с гипсолитом подходит алмазный металлический круг или круг по камню. Если диаметра круга не хватает для сквозного прорезывания, потребуется провести процедуру разреза с другой стороны. Для точности линий проводится сквозное сверление, которое позволит начертить линии для резки.

  Кирпич

  Кирпич один из самых сложных для увеличения двери материалов. При неправильном подходе кладка может разрушиться, что приведет к обрушению стены. Для работы с кирпичом потребуется болгарка и молоток. Кувалдой работать не рекомендуется, так как она может повредить целостность кирпичной кладки.

  Алгоритм работы при расширении кирпичной стены:

  1. По заранее нанесенной разметке производится резка кирпича при помощи болгарки.
  2. Молоточками выбиваются отрезанные куски стенки.
  3. Неровные края подравниваются при помощи болгарки.

  Перед расширением стены рекомендуется закрепить перемычки выше уровня разреза. При образовании трещин следует их заделать, перед тем как устанавливать дверной блок.

  Дерево

  Дерево считается очень податливым материалом. Его не сложно отрезать, но при увеличении деревянного проема следует соблюдать ряд правил, чтобы не допустить растрескивания перегородки и проседания.

  При расширении в высоту верхняя перемычка укрепляется металлическими уголками. Вертикальные поверхности усиливаются при помощи стальных балок. Такой подход необязателен, если производится мелкая подрезка на несколько сантиметров. А вот при удалении старой перемычки без дополнительных укрепительных мер не обойтись.

  Для резки дерева рекомендуется использовать болгарку с алмазным кругом. Этот инструмент дает много пыли, зато сохраняет целостность дерева, исключая его растрескивание.

  Гипсокартон

  Для расширения проема из гипсокартона потребуется сместить железный профиль, который держит перегородку. Для выполнения работ требуется:

  1. Разметить стену.
  2. Вырезать лишнее при помощи болгарки.
  3. По краям установить вертикальные железные элементы и дополнительные стойки со стороны стены.
  4. Стартовый и стоечный профиль соединяется саморезами.
  5. При необходимости устанавливается дополнительная поперечина для придания всем каркасу жесткости.

  Гипсокартон очень хрупкий материал, поэтому работать с ним следует аккуратно. Не стоит применять перфоратор для удаления фрагментов, его удары могут нарушить целостность всей перегородки.

  Кто должен выполнять работы

  Несоответствие дверного проема и приобретенной двери это проблема неправильных расчетов. От того кто ошибся в подсчете и на каком этапе это произошло, зависит кто обязан устранять недочет. Проблема могла возникнуть из-за:

  • ошибки в проекте;
  • неправильных инструкций от заказчика;
  • халатного отношения к работе строителей;
  • неточности отделочников.

  Бывает и так, что двери выполняются неправильно производителем, неправильно снятые мерки или просто спутали заказы.

  В каждом случае ответственность несет сторона, допустившая просчет. Однако стребовать денежную компенсацию или заставить доработать косяк не всегда получается. Зачастую собственнику приходится выполнять работы самому или нанимать другую бригаду строителей.

  Как избежать нестыковок

  Избежать неприятной ситуации довольно просто. Необходимо заказывать двери в уже готовый проем. Если есть какие-то сомнения, что он по размерам отличается от стандартных, лучше вызвать замерщика. Такой подход сэкономит и время и деньги.

  Читайте также:

    
  • Виды ручек для межкомнатных дверей
    
  • Как утеплить балконную дверь на зиму
    
  • Установка дверей в саянске
    
  • Atpr10 съемник пистонов обшивки дверей с u образным захватом 100 мм
    
  • Сменить дверные замки onguard