Как отремонтировать угол двери

Обновлено: 06.05.2024

Ремонт дверного проема: как сделать правильно новичку

Здравствуйте! После установки чужими руками входной двери появилась возможность своими силами отремонтировать дверной проем. Планируется шпатлевка дверного проема, но, поскольку автор - гуманитарий и почти никогда не держал в руках никаких строительных инструментов и совершенно не знает, чем отличается ротбанд, шпатлевка, цемент и бетон, но горит желанием разобраться в этом - прошу совета бывалых на этом форуме. И, конечно, чтоб читателям не было скучно, обещаю все фиксировать на фото.
Итак, что мы имеем:

Вопрос: что купить на рынке? Т.е. дорогие желтые длинные линейки с зелененькими пузыриками (не знаю как правильно называются) и прочие инструменты многоразового использования, не критичные для работ, ни к чему, нужно уложиться в минимальный бюджет.

20.11.2013 в 22:40

Начните с того, что Вам, скорее всего, захочется взять и обшить весь проем ГКЛ (гипсокартон).
Без инструмента многоразового использования дешевле - позвать мастера со своим инструментом и он сделает всю работу.
Больно дорого может выйти "самому разбираться" на таком мелком объеме работ.

21.11.2013 в 07:42

Для начала определитель из какого материала будете заделывать проём. Выбор большой: замещать штукатуркой и сверх обоями; закрыть декоративными панелями; обшить деревянной вагонкой. Что по дизайну ближе?

21.11.2013 в 10:08

Мдя. дырень здоровая. но если очень хочется заморочиться (бывает так у гуманитариев) - то можно. Как раз недавно проём входной двери отделывал, и не гипсокартоном (который терпеть не могу), а цементной штукатуркой и цементной шпатлевкой.
Собственно, можно и без инструментов обойтись - руками залепить )) А что - творческий авторский подход ))
Мне для проема понадобились:

скребок для очистки откосов от старых слоев,
кисть 100 мм для грунтовки (Тифенгрунд),
бумажный малярный скотч 50 мм (наклеил на дверную раму для защиты и для обозначения границы штукатурки),
таз для замеса штукатурной смеси (ИВСИЛ ГРОСС). Отдельно смешивал небольшое количество штукатурки с ПВА (10:1) для создания липкого адгезионного слоя.
шпатель 100 мм для нанесения смеси на откос,
правИло штукатурное 1 метр и гладилка стальная (тёрка) 13х28 см для выравнивания и разглаживания смеси,
шпатель фасадный 300 мм для шпатлевания (шпатлевка ГЛИМС Финиш-Ф),
зажим для листовой шкурки 10х21 см (шкурка сетчатая зерно кажется 120) для зашкуривания поверхности.
На вашем месте я бы заложил дыры по бокам проема кусками газобетонных блоков, соответственно еще нужна самая дешевая ножовка "на убой" для распила блоков и пара кусков арматуры D12 мм, чтобы подпереть блоки над проемом (арматура должна быть такой длины, чтобы концами уйти в боковые дыры и зажаться при укладке последних боковых блоков).
И еще много-много-много терпения, старательности и тщательности при выравнивании штукатурки и шпатлевании в 3 слоя (с междуслойным зашкуриванием и грунтованием Тифенгрунтом).

P.S. Ну вот вроде и инструменты все перечислил, и материалы (всё продается в Леруа), и технологию работ.

21.11.2013 в 13:00

evgenygrig , он-же первый раз делает. В таком количестве информации может растерялся.

21.11.2013 в 21:42

Что-то, господа, про уровень как-то напрочь забыли, а также и про средство для замеса а ля дрель или шуруповерт с насадкой (даже 1 мешок вручную задолбаешься замешивать, а шуткатурить кусками не есть хорошо).
Фасад дверной коробки (ту часть, которая будет примыкать к отделочному слою) желательно обклеить дихтунгсбандом или чем-то подобным - это будет демпфировать дверь от штукатурки.

21.11.2013 в 22:56

Умко написал :
Что-то, господа, про уровень как-то напрочь забыли, а также и про средство для замеса а ля дрель или шуруповерт с насадкой (даже 1 мешок вручную задолбаешься замешивать, а шуткатурить кусками не есть хорошо).

Если первый раз штукатуришь, то уровень мешает работать Для замеса: шуруповерт не осилит, а с дрелью возражать не буду - месить им сложно, но техника в быту пригодиться! Для одного проёма достаточно пластмассового тазика, литров на 10, мастерок и пару шпателей на 50мм и 200мм.

22.11.2013 в 07:59

Шуруповерт покруче дрели будет в плане обороты-крутящий момент. А дрель может тупо сгореть даже при размешивании мешка наливного пола (было дело и китайскую сжег и нормальную - а вот низкооборотистая Интерскол "Сверлильная машина" с 400 об/мин это вещь, пока не появился проф. миксер).

22.11.2013 в 16:22

я так понял нужно просто дверные откосы сделать примерно в уровень со старыми.
проще будет демонтировать остатки старых откосов и далее сделать новые.

понадобятся:
перфоратор с режимом долбления + лопатка/пика
шпатель 80мм
шпатель 300мм
лист ГК влагостойкий 12,5 1200х2500 - 1ед.
ротбанд серый 30кг мешок минимум
уголок малярный из оцинкованной жести 3000мм - 1ед
нож со сменными лезвиями
уровень или длинную линейку (для нарезания ГК)
тара для раствора
м300
шпаклевка

пену срезаем заподлицло
после демонтажа остатков откоса клеим полоски ГК на ротбанд, следим, чтобы полученные углы были 90град. (на глаз достаточно) поверхности стены нужно несильно смочить перед нанесением ротбанда.
все остальные незакрытые поверхности штукатурим тем же ротбандом
для армирования и выпрямления углов приклеиваем на внешний угол стены малярный уголок (тоже на ротбанд)

по поводу пола, не очень понятна глубина, если там наберется 2 см, можно пескобетоном м300 закатать (предварительно вычистить от пыли и смочить).
ротбандом тоже можно, но менее желательно, все таки это гипс, а он от воды может того.

когда заштукатуришь, шпателем все наплывы и неаккуратности собьешь, можно шпаклевать и далее красить/клеить обои.

22.11.2013 в 18:18

Каждый всё по-своему пишет Я бы погрунтовал всё водой с ПВА, полости заполнил бы пенопластом на пенном клее (Титан Стиро), сразал всё вылезшее заподлицо. Затем пластиковая сетка + армирующий слой любым составом по вкусу.

Инструменты: кисточка, нож, два шпателя, терка с куском наждачной бумаги.

Отделка - покраска валиком или обои.

Бюджетней быть не может.

13.12.2014 в 12:20

Здравствуйте.
Так как название темы самое подходящее, кроме новичка)), не стал создавать новой.
Проблема - осыпающаяся перегородка в месте проема.
Как видно из фото ниже, при замене двери невозможно будет использовать прежнюю перегородку в данном месте (в области проема). Ломать всю перегородку, а она 4 с гаком метра на всю длину комнаты, не имею никакого желания. Ломать буду только максимум до перегородки кухни, на фото она (перегородка кухни) с коричневым куском раритетных обоев в листочек. Материал над проемом осыпается легко и непринужденно, кое где саморез вкручивается рукой . Ремонт и, соответственно, замена двери в этой комнате начнется в январе - время вагон.

Прошу подсказать идеи как "залечить" данный проем!
ПыСы. Дверь будет не массив, то есть не тяжелая. Но в любом случае, нужна серьёзность конструкции.

Прошу прощения, что фотки не по порядку идут)

13.12.2014 в 12:54

Ну так, о чём тут думать.
С желанием определились — перегородка остаётся.
Определимся с возможным фронтом работ — ”осыпем“ всё ”осыпающееся“, т. е. расчистим простенок в районе будущих работ, чтобы увидеть основу.
Расчистили?
Дальше. Перегородка из досок и дощечек. Набиваем металлическую сеточку для цементной штукатурки или пластиковую (штукатурную) для гипсовой.
Для двери важна вертикальность стены. Ставим любым вам удобным способом маяки и заштукатуриваем. Правила работы с растворами — на упаковке. Для качественного "прилипания" смеси — используем грунтовку.
Размеры проёма смотрим в инете по размерам выбранной двери.

13.12.2014 в 13:44

У автора насколько есть желание и силы воли довести дело до отличного результата ? Были случаи-"поигрались" и бросали.
Я бы использовал цементную штукатурку и т. д. - как уже советовали.
А на такой небольшой объем работы материалы можно купить дешевле в разделе " продаю остатки от ремонта". Можно и инструмент купить( и даже новый) и материалы( штукатурку, клей, немного блоков. ).

13.12.2014 в 14:11

justis1 написал :
Ну так, о чём тут думать.
С желанием определились — перегородка остаётся.
Определимся с возможным фронтом работ — ”осыпем“ всё ”осыпающееся“, т. е. расчистим простенок в районе будущих работ, чтобы увидеть основу.
Расчистили?
Дальше. Перегородка из досок и дощечек. Набиваем металлическую сеточку для цементной штукатурки или пластиковую (штукатурную) для гипсовой.
Для двери важна вертикальность стены. Ставим любым вам удобным способом маяки и заштукатуриваем. Правила работы с растворами — на упаковке. Для качественного "прилипания" смеси — используем грунтовку.
Размеры проёма смотрим в инете по размерам выбранной двери.

Есть опасение, что при отрывании старой советской дверной коробки посаженной на закладные бурски на гвозди 100-150, отвалиться куском вся эта цементная бодяга, МОЖЕТ БЫТЬ оставив дранку, ежели она там имеется. Толщина перегородки 70мм. Штукатурить я штукатурил и не раз, но не пробовал на такую толщину, да и надо ли?)) При закидывании такого проема, такой толщины штукатурной смесью пусть по дранке кажется уползёт она, эта смесь.))
Или вы предлагаете сделать каркас из брусков (досок и дощечек)? Немного просто не понял.

Klod написал :
У автора насколько есть желание и силы воли довести дело до отличного результата ? Были случаи-"поигрались" и бросали.
Я бы использовал цементную штукатурку и т. д. - как уже советовали.
А на такой небольшой объем работы материалы можно купить дешевле в разделе " продаю остатки от ремонта". Можно и инструмент купить( и даже новый) и материалы( штукатурку, клей, немного блоков. ).

Автор писал в 2013 году
Я продолжил тему со своим вопросом и не являюсь автором))

А как гипсокартонная перегородка поведет себя в моём случае? Может даже усиленная деревом? Её даже можно сделать потолще, для устойчивости, в сторону прихожей, чтобы переородка в гостиной оставалась ровной

Ремонт межкомнатных дверей под силу сделать каждому. Для этого нужно лишь вооружиться инструментом и знаниями. Отремонтировать можно любые двери из МДФ, ДВП и ДСП (шпонированного и ламинированного), натурального дерева. С ними можно проводить множество манипуляций: заделать замазкой, поставить заплатку, подстрогать, перешлифовать и подкрасить.

Причины появления дефектов

Наиболее частые причины появления дефектов могут быть такими:

Провисание полотна.
Плохо закрывается или открывается межкомнатная дверь в квартире.
Образование зазоров.

Причины возникновения проблем

Механические повреждения возникают в связи с неаккуратной эксплуатацией или установкой:

царапины и вмятины – привычное явление в семьях с маленькими детьми;
перемещение или падение предметов иногда приводит к пробоинам в дверях из ДВП.

Вследствие неправильного монтажа сталкиваются с такими трудностями:

перекос;
плохое примыкание;
трения.

Дерево гигроскопично — легко вбирает влагу и отдает ее. В связи с этим нарушение технологии производства и условий эксплуатации приводит к следующим неприятным последствиям:

Повышенная влажность в помещении или эксплуатация в неотапливаемых строениях (незаселенная новостройка, подвал) приводит к разбуханию и деформации.
Усыхание деревянных дверей, происходит по причине использования в изготовлении сырого пиломатериала. Приводит к короблению, образованию зазоров, щелей.
Расклеивание изделия возникает из-за некачественной сборки деталей при производстве или недостаточной отделки лаком.

Когда нужен ремонт?

При своевременном выявлении поломок выполняют мелкий ремонт деревянных дверей.

Специалисты рекомендуют после установки дверного блока периодически проводить тщательный осмотр конструкции на наличие повреждений, очищать коробку и полотно от грязи и пыли, регулировать и смазывать петли и наличники, покрывать специальными антикоррозионными составами. Если пренебрегать профилактическими мероприятиями, отремонтировать деревянную дверь будет намного сложнее, возможно, придется полностью ее менять.

При отсутствии ухода за межкомнатной дверью имеют место такие проблемы, как:

створка проседает и царапает пол;
скрип;
полотно шатается на петлях;
двери плохо закрываются, туго входят в коробку;
трещины в дверном блоке из-за его чрезмерного высыхания;
отклеился шпон;
отходит краска с поверхности полотна.

Причинами таких неполадок являются неправильная эксплуатация межкомнатных дверей, некачественная дешевая продукция и нарушение технологии производства.

Необходимые инструменты и материалы

Для ремонта деревянной двери своими руками необходимы следующие инструменты и расходные материалы, такие как:

рулетка;
острый нож;
крестообразная или плоская отвертка;
стамеска;
простой молоток;
молоток с резиновой прокладкой;
шуруповерт;
рубанок;
дрель;
крепежные детали;
шурупы;
дюбели;
деревянные клинья;
топор;
монтажная пена;
ветошь для очистки полотна;
аэрозоль WD-40 для удаления налета.

Исправление механических повреждений

Для ремонта небольших повреждений межкомнатной двери своими руками, нам понадобиться:

замазка или восковой карандаш;
кусочек войлока.

Мелкие царапины и вмятины практически всегда возникают после непродолжительной эксплуатации. Замазывают их при помощи специального воскового карандаша, приобрести который без труда можно на рынке строительных материалов. Цвет карандаша должен соответствовать оттенку дверей. Место заделки растирают кусочком войлока.

Устранение деформации деревянной дверной коробки

Чем больше лет деревянной двери, тем больше деформация. Свежая древесина может некоторое время усыхать. В ней сохраняется естественная влага.

Насколько долго будет длиться этот период – зависит от породы дерева и особенностей обработки. Обычно естественное усыхание длится не более 5 лет.

Зрелая древесина нуждается в хорошем покрытии, потому что увеличивается способность влагу поглощать. Прослужив ещё несколько лет, дверь начнёт разрушаться. Так и получается, что продолжительность срока эксплуатации чаще всего не превышает 10-15 лет. Между тем при правильном уходе, современном ремонте (см. Ремонт деревянных дверей – не спешим выбрасывать старую дверь), деревянная дверь прослужит намного дольше.
Перво-наперво нужно определить тот участок, где деформация наиболее сильная – влага впитывается, распределяется и испаряется неравномерно. В одной комнате воздух может быть более сырым, в другой – более влажным. Для того чтобы определить источник неприятностей, надо закрыть двери максимально плотно и присмотреться к зазору между луткой и основным полотном. Нормальным можно считать расстояние менее 3 мм.

Внимание: Стоит присмотреться к области навесов. Если здесь расстояние больше чем 3 мм, значит, источник проблем следует искать с противоположной стороны коробки.

Следует проверить крепление навесов, прочность фиксации. Саморезы могут выкручиваться сами по себе, в этом случае их следует подкрутить. Что же делать с деформацией, если она обнаружена? Вариантов решения всего три.

Самый простой способ заставить двери закрываться плотно

Когда дверь закрывается полностью, но для этого надо приложить усилия, можно улучшить ситуацию, сместив навесы.

Углубление завеса в двери

Если сделать выемки, в которых расположены навесы, более глубокими, проблема решится, дверь начнёт двигаться свободно. Сделать это не сложно.

Понадобится стамеска, молоток, решительность и аккуратность. Дверь необходимо снять с петель, навесы открутить и углубить выемки на пару миллиметров. Этого будет достаточно. Затем надо поставить дверь на место.

Более сложный случай требует более решительных мер:

Если дверь смещена настолько, что углублять выемки для навесов – занятие бесполезное, можно изменить стойку дверной коробки. Надо снять наличники, полностью очистить дверную коробку, закрыть дверь и найти тот участок, где она не закрывается. Именно здесь надо менять стойку.
Чтобы устранить возникшую проблему, нужна дрель, перфоратор. При помощи дрели необходимо высверлить отверстие с внутренней стороны лутки. Теперь при помощи перфоратора сквозь первое отверстие надо сделать второе – в торце дверного проёма.

Вбиваем клин между коробкой и стеной

Далее между деревянными стойками лутки нужно установить деревянный брусок, расклинить их, в просверленное отверстие ввинтить саморез. Распорку надо убрать и проверить, насколько легко закрывается дверное полотно.
Чаще всего после проделанной работы дверь отлично закрывается и можно ставить всё на место, запенить образовавшийся зазор. Но иногда этого не происходит и нужно действовать ещё более решительно.

Есть в этой ситуации и кардинальный метод:

Дверь ламинированная, дверь шпонированная – что делать?

Шпон – великолепное натуральное покрытие. Решиться взять и отремонтировать своими руками такую дверь бывает сложно.

Есть ли шансы добиться в итоге хороших результатов? Главное, пожалуй, желание. Конечно, можно самостоятельно отремонтировать шпонированную дверь, заменить декор и сделать всё не хуже специалиста.

Заменить полностью дверную коробку можно всегда, но это крайняя мера. Без дверей тоже жить можно. Интересно её отремонтировать.

Ламинированная дверь вызывает порой у владельцев не меньше опасений. Легче всего, если дверь окрашена или покрыта лаком. Тогда понятно, что надо делать.

В других же случаях возникают вопросы. Поверхность эффектна и производит впечатление, а вот браться за её восстановление собственноручно – страшновато. Это сомнительное предприятие, на первый взгляд.

Хотя, если немного поразмышлять, становится понятно, что лучше владельца двери это никто и не сделает. Можно, конечно, найти и специалиста, мастера на все руки, который с удовольствием выполнит этот небольшой ремонт или же заменить покрытие полностью. Каждый из этих вариантов рационален.

Шпаклевка ламинированной двери

Шпонированную и ламинированную дверь отремонтировать при помощи шпаклёвки проблематично. Необходимо действовать по-другому.

Для того чтобы скрыть повреждение, необходимо приложить к этому участку новое покрытие, закрыть его листом обычной бумаги и прогреть при помощи утюга.
Сколы и трещины устраняют по-другому. Понадобится восковой карандаш. Купить его не проблема, главное выбрать нужный оттенок. Карандаш необходимо размять в руках и нанести на повреждённый участок при помощи шпателя. Воск должен затвердеть. После этого поверхность надо отполировать лоскутком войлока.

Наиболее часто встречающиеся неполадки

Завершающий этап установки деревянной двери – регулировка. Отрегулировать дверь надо до того, как промежутки будут заполнены пеной. Самое важное – найти перекос дверной коробки сразу, если он есть.

Чтобы найти перекос, нужно закрыть дверь плотно. Зазоров не должно быть между дверным полотном и луткой.
Если они есть, следует подкрутить петли, проверить дверную коробку при помощи уровня.

После установки могут возникать следующие проблемы, инструкция по исправлению ниже:

Если дверную коробку перекашивает, вероятно, что некоторые из брусьев плохо прикреплены. Угол между ними должен быть 90 градусов. Это обязательное условие.
В противном случае придётся снять коробку, исследовать запил, соединить брусья под нужным углом, во что бы то ни стало, прикрепить их к каждому из углов дверной коробки при помощи шурупов. На это уйдёт два шурупа.
Если же фиксация не достаточно прочная, значит нужно посредине, с другой стороны угла добавить ещё один шуруп.

Иногда надо делать и ремонт ручки межкомнатной двери, ведь она просто может не дожимать и надо будет поменять пружину.

Прежде всего, стоит проверить, все ли шурупы на месте. Возможно, какой-то выпал и на его место необходимо поставить новый.
Есть вероятность того, что выемки для навесов недостаточно глубоки, их надо углубить дополнительно.
Так же вероятно, что они слишком глубоки и нужно подложить что-то под петли, иначе дверь не будет стоять ровно. Если случайно прикрепить половинки петель неправильно, дверь будет перекашивать. Они должны располагаться строго по кромке.

Лучше сразу разобраться и отрегулировать деревянную межкомнатную дверь. Если дверь открывается, значит, перекос где-то в верхней части.

Если же закрывается – в нижней. Уровень поможет найти источник неприятностей.

Есть смысл присмотреться к петельному брусу. Крепления должны быть расположены в одной плоскости по вертикали. Если это не так, дверь будет сама открываться и закрываться постоянно, затем начнёт застревать.

Естественная деформация в сочетании с погрешностями может разрушить дверную коробку и стены постепенно, так что откладывать ремонт нет смысла. То, что установка межкомнатных деревянных дверей займёт чуть больше времени – это конечно, грустно, но результат того стоит.

Снимаем дверь с завесов и кладем на ровную плоскость.
Снимаем штапики и вынимаем стекло.
Снимаем размер нового.

Внимание: При выборе размера его надо делать на 5 мм меньше. Если вы вставите стекло ровно в размер, тогда при наборе влаги дерево увеличится и оно просто лопнет. Ремонт стекол межкомнатных дверей делается всегда в минусе по отношению к базе установки.

Вставляем стекло в обратном порядке от вышесказанного.

Необходимые инструменты и материалы для ремонта

Для того чтобы самому выполнить ремонт дверей, нужен следующий минимум необходимых инструментов: рулетка, острый нож, отвёртка, стамеска, молоток, шуруповёрт, желательно, чтобы были строительный уровень, рубанок, дрель. Из расходных материалов, которые чаще всего могут понадобиться для ремонта, как минимум нужны шурупы, дюбели, деревянные клинья, монтажная пена.

Покраска и декор

Завершающий ремонт межкомнатного полотна заключается в покраске и нанесении декора.

Для дверного блока лучше подходит акриловая краска в баллончиках или на основе полиуретанакрила, нитроэмали, также можно обработать мебельным лаком.

Специалисты модернизируют межкомнатные конструкции нанесением разных рисунков с помощью специальных трафаретов. Их можно купить в строительных магазинах или вырезать ножницами самостоятельно.

Ремонт межкомнатной ДСП двери своими руками

Как отремонтировать вмятины и сколы на деревянных межкомнатных дверях

Для заделки вмятин на деревянных изделиях, предлагаем следующее: стамеской выдалбливают кусочек дерева точно соответствующий размеру вмятины и, промазав клеем, прикладываем к выемке. Место соединения прижимается струбциной, если повреждение на краю. Если латка посредине дверного полотна — его нужно положить на ровную поверхность, накрыть доской подходящего размера и прижать тяжелым предметом. Выступающие участки заплатки счищают стамеской и шлифуют крупной, а потом мелкой наждачной бумагой. Закрашивают подходящей краской, вскрывают лаком.

Реставрация и декорирование межкомнатных дверей на ПВХ основе

Для реставрации и декорирования дверей своими руками необходимо с помощью специальной грунтовки для пластика вскрыть покрытие двери, а затем покрасить его с помощью акриловой краски, которая продаётся в баллончиках, краски на основе полиуретанакрила или нитроэмали. На такие двери можно наклеить обои, виниловые или флизелиновые, рисунки, выполненные на самоклеящейся плёнке в технике интерьерной печати, а также монохроматические изображения, гармонирующие с обоями своей цветовой гаммой.

Реставрация пробоин на дверях из ДВП

Пробитые ДВП двери можно отремонтировать своими руками, вставив снизу изделия вентиляционную решетку. Если дыра образовалась сверху, то делают вкладку из схожего материала, стекла и т. п. Вырезают симметричное отверстие, торцы которого обивают деревянными брусками, чтобы закрыть пустоту. Вставляют заранее приготовленную филенку деревянную или из МДФ (есть в продаже), закладывают вставку и фиксируют другой филенкой с обратной стороны, забивая шпильками.

Реставрация стеклянных дверей

Реставрацию стеклянных дверей чаще всего проводят с помощью декорирования. Можно назвать два основных способа: декорирование обычной витражной плёнкой или раскраска витражными красками. Для раскраски необходимо заранее придумать рисунок или заказать его в специализированном ателье, подготовить трафарет, краски и кисточку, а затем нанести рисунок на стекло. Здесь нужно учитывать, что для реставрации необходимо приобрести новые штапики и после декорирования их прикрепить.

Для реставрации стеклянных дверей чаще всего подходит их декорирование

Исправляем недостатки, допущенные при неправильной установке

Если дверь плохо открывается или происходит трение, с кромки снимают лишнее рубанком, шлифуют, красят и лакируют. Зазор между коробкой и дверями должен быть не больше 1.5 — 2 мм.
Если дверь пружинит при закрывании, причиной может быть то, что она упирается в четверть коробки. В этом случае подстругают дверное полотно или коробку. Также проблема может заключаться в монтаже петель на двери.
Оседание двери можно отремонтировать, надев шайбы на стержни верхней и нижней дверной петли.

Если ремонт невозможен

В случае, если ремонт двери невозможен по ряду причин, необходима ее замена. Это гораздо проще, чем ремонтировать те или иные конструктивные элементы двери. Для того, чтобы поменять дверь, необходимо снять полотно, демонтировать коробку с помощью лома. После этого место установки очищается от различного мусора и проем измеряется.

Как приобретете новую дверь будет необходимо установить на нее фурнитуру, после чего приступать к установке коробки.

Коробка устанавливается с использованием уровня, а после установки оставшиеся полые пространства между стеной запениваются. Наличники закрепляются только после того, как монтажная пена высохла. Далее полотно навешивается на петли.

Итак, если дверь требует ремонта, в большинстве случаев процедуру можно успешно выполнить самостоятельно. Как это сделать, необходимо решить в зависимости от типа возникшей поломки. Если требуется декоративный ремонт, возможно обновить межкомнатные деревянные или любые другие двери вышеописанными способами. В случае выхода из строя фурнитуры, она легко заменяется на аналогичную, а в некоторых случаях – ремонтируется. Главное подойти к вопросу с умом и тогда результат не разочарует.

Устраняем производственный брак своими руками

Расклеившееся двери – это в основном результат недобросовестного изготовления и для разрешения ситуации обратиться к производителю. Но, если тот оказался не порядочным, отремонтировать придется своими руками. В этом случае надо разобрать изделие на детали, отшлифовать все покрытие до голого дерева, зачистить остатки клея на стыках. Промазав стыки клеем, поочередно соединить детали, зажимая струбцинами. Затем двери заново окрашивают и лакируют.
Если двери изготовлены из влажного материала, впоследствии в сухом помещении они усыхают и образовываются зазоры, дверь неплотно прилегает к коробке или вообще не закрывается. В этом случае на кромку доклеивают планку нужной величины, затем выравнивают в размер с дверным полотном, шлифуют и покрывают нужными лакокрасочными изделиями.

Главная / Ремонт / Как отремонтировать межкомнатные двери самому

Устранение скрипа двери

Если новые двери начали скрипеть, то причина такого скрипа кроется, скорее всего, в неплотном прилегании петель к косяку. В этом случае достаточно подтянуть хорошо шурупы.

Для устранения скрипа уже не новой двери нужно:

Сначала приподнять дверное полотно, чтобы петли слегка приоткрылись.
Затем, чтобы полотно зафиксировать — подложить под него клинышек.
После этого можно наносить смазку между трущимися поверхностями — если нет технической смазки (масло для швейных машин, масло для двигателей автомобилей, солидол), можно использовать простое подсолнечное масло.
Затем, чтобы распределить масло по петлям, несколько раз желательно приоткрыть и закрыть дверь.
Если нет под рукой масла, можно вынуть из обычного мягкого карандаша графитовый стержень и в приподнятую с помощью клина дверь засунуть этот графит в петлю — при открывании и закрывании двери этот графит разотрётся в порошок и хорошо распределится внутри петли.

Устранение провисания дверей

Для устранения провисания дверного полотна необходимо:

Проверить, хорошо ли укреплены петли.
Если петли ослаблены и болтаются, достаточно просто подтянуть их.
Если петли укреплены хорошо, но дверное полотно всё равно провисает, то нужно углубить петли, для этого необходимо:
- Снять дверь с петель.
- Стамеской сделать углубление или в полотне, или в коробке.
- Прикрутить петлю на один шуруп, повесить полотно на петли и проверить подгонку.
- Если всё хорошо подошло, можно прикрутить остальные шурупы.
- Если что-то не подошло — нужно сделать глубже паз в полотне, опять проверить и после этого снова его навесить.
Если сами места крепления дверных петель сильно повреждены, то нужно будет снять петли и установить их в другом месте — выше или ниже старых мест креплений.
Если дверь далеко не новая, иногда, чтобы лучше её укрепить, можно поставить третью петлю посередине коробки.

Иногда достаточно просто подтянуть петли дверей

Если провисание связано с нарушением геометрической формы полотна, то необходимо вернуть ему правильную форму, обработав дверную обвязку с помощью рубанка.

Устранение дефектов рассохшихся старых деревянных дверей

Существуют два основных способа ремонта дверей своими руками в случае, если они рассохлись:

При помощи металлических уголков — так обычно ремонтируют старые деревянные двери, но эти уголки портят внешний вид.
Обработка клеевым составом, для этого нужно:
- Снять полотно с петель.
- Разобрать все места соединений деталей полотна.
- Прочистить составные части, замаскировать трещин и рассыханий, проклеить их специальным клеевым составом и зафиксировать с помощью зажимов.
- После высыхания собрать все составные части и повесить дверь в дверную коробку.

Устранение щелей между коробкой двери и стеной

Для того чтобы самому укрепить дверь и устранить щель между дверной коробкой и стеной необходимо:

Снять дверь с петель.
Просверлить дрелью в стенках коробки по три дырки, размещая их равномерно по всей длине под дюбели размером 130–150 мм.
Зафиксировать коробку с помощью дюбелей.
Если после этого останутся щели запенить их монтажной пеной, излишки которой потом необходимо будет убрать.
Если щели были большими, то придётся поменять наличники.

Чтобы убрать щели воспользуйтесь монтажной пеной

Заключение

Как самому отремонтировать дверь в квартире — в настоящее время не проблема. Сейчас можно купить различные материалы, краски, составы и различные средства декорирования как для косметического ремонта, так и для более серьёзной модернизации. В любом случае это будет дешевле установки новой современной двери, которая, в отличие от старой, не всегда может органично вписаться в существующий интерьер.

Как отремонтировать межкомнатное полотно, коробку, петли и наличники, реставрация старой деревянной двери

В процессе эксплуатации на межкомнатных дверях появляются разные микроповреждения, которые приводят к сбою в работе конструкции, влияют на ее внешний эстетический вид и функционирование. Для предотвращения полного разрушения дверной коробки или полотна и восстановления их первоначальных свойств выполняют ремонт межкомнатных дверей.

Данная инструкция поможет разобраться, как самостоятельно отремонтировать межкомнатные двери при наличии дефектов, трещин и царапин, как их можно устранить, не прибегая к помощи мастера.

Причины появления дефектов

Наиболее частые причины появления дефектов могут быть такими:

Провисание полотна.
Плохо закрывается или открывается межкомнатная дверь в квартире.
Образование зазоров.

Когда нужен ремонт?

При своевременном выявлении поломок выполняют мелкий ремонт деревянных дверей.

При отсутствии ухода за межкомнатной дверью имеют место такие проблемы, как:

створка проседает и царапает пол;
скрип;
полотно шатается на петлях;
двери плохо закрываются, туго входят в коробку;
трещины в дверном блоке из-за его чрезмерного высыхания;
отклеился шпон;
отходит краска с поверхности полотна.

Необходимые инструменты и материалы

рулетка;
острый нож;
крестообразная или плоская отвертка;
стамеска;
простой молоток;
молоток с резиновой прокладкой;
шуруповерт;
рубанок;
дрель;
крепежные детали;
шурупы;
дюбели;
деревянные клинья;
топор;
монтажная пена;
ветошь для очистки полотна;
аэрозоль WD-40 для удаления налета.

Как снять и произвести ремонт межкомнатного дверного полотна?

Ремонт деревянных дверей осуществляют после снятия с петель, на которых они держатся. Для этого визуально осматривают их, определяют тип.

Петли подразделяются на 2 вида:

разъемные;
неразъемные или универсальные.

Снятие двери с разъемных петель выполняется следующим образом:

С петли снимают все декоративные элементы, колпачки и накладки.
Ослабляют регулировочные болты с помощью крестообразной отвертки.
Вынимают штырь, который соединяет 2 части механизма. При тугом вхождении стержня можно воспользоваться молотком, но удары производят несильно, иначе можно повредить крепежную петлю.
С помощью упорного устройства полотно приподнимают вверх так, чтобы одна часть петли вышла из второй.
Затем необходимо снять дверь, отведя ее в сторону.

Во время работы учитывают такие моменты:

дверь должна быть открыта до максимума;
дверное полотно тяжелое, его необходимо придерживать, поэтому воспользуйтесь посторонней помощью.

При снятии полотна из пластика или стекла в качестве упора острым приспособлением не пользуются, чтобы не повредить полотно. Между упорным устройством и дверью вставляют резиновую прокладку.

Снятие дверного полотна с петель неразъемного типа проводится так:

Снимают элементы декора с петель.
С помощью отвертки или шуруповерта откручивают все крепежные болты с любой стороны.
Достаточно просто подтянуть дверь, и она снимется с петель.

Отличие таких петель в том, что они не разбираются на запчасти.

Иногда после длительной эксплуатации петли не разъединяются. При визуальном осмотре виден налет в виде ржавчины. В этом случае можно воспользоваться специальным аэрозолем WD-40, который покупают в магазинах вместе с инструкцией к использованию. Воспользуйтесь руководством к средству и нанесите его на заржавевшие элементы. Сделайте перерыв в работе 6-12 часов, протрите места обработки ветошью, удалите остатки спрея и приступайте к разбору петель.

При появлении налета ни в коем случае не стучите по петле молотком. Прикладывание большого усилия на механизм может вывести его из строя.

Починка коробки

Чтобы отрегулировать коробку после установки, потребуется выполнить такие операции:

Снимите полотно с петель.
Определите, в каком месте произошло смещение. Для этого измерьте диагонали и сравните их размеры.
Удалите все элементы декора.
Выкрутите крепеж, снимите коробку.
При снятии наличников открываются монтажные швы, под торцевой планкой могут быть расположены анкерные болты или саморезы в проеме.
Закрутите в дверь добавочные болты для ее правильной фиксации.
Удалите ножом или другим острым инструментом старую монтажную пену, очистите монтажные швы и вставьте распорки.
Проверьте, правильно ли произведена коррекция коробки.
Нанесите слой монтажной пены.

Если коробка зафиксирована анкерными болтами, то при тугом выкручивании их придется срезать болгаркой, а коробку сместить и установить снова.

При ослаблении шурупов или черных саморезов по дереву достаточно просто подтянуть их. Если же они расшатались, надо заменить их на более толстые и длинные. В старые отверстия можно забить пробки или деревянные клинья и вновь вставить саморезы.

При установке коробки на кирпичную кладку просверливают отверстия в откосах с помощью перфоратора и применяют крепежные дюбели.

Межкомнатная дверь не закрывается плотно или ее движение затруднено. Рассмотрим, что делать в таких ситуациях.

Из-за повышенной влажности со временем разбухает коробка. Дверь начинает затирать пол или упирается в части лутки. Для устранения проблемы необходимо поставить расширитель в короб или рубанком обработать обвязку от лишнего материала.

Второй причиной, почему не закрывается дверь, является смещение фалевого язычка замка относительно ответной пластины. Поэтому ремонтные работы выполняются следующим образом:

расточите пластину до нужных размеров;
перенесите на раму;
при необходимости замените замок.

Двери при закрытии могут образовывать зазоры или щели с коробкой, что связано с несоответствием размеров элементов конструкции. Для устранения проема набивают рейку, обрабатывают ее рубанком и подгоняют под размеры.

Замена петель и наличников

Чтобы заменить петли, требуется выполнить следующие шаги:

Откройте дверь так, чтобы петли были полностью видны.
Зафиксируйте полотно с помощью деревянных клиньев.
Проверьте соответствие размеров петель старым.
Откорректируйте правильность расположения петель рулеткой. Петли должны располагаться на расстоянии 17 см от верха, 27 см от низа дверной коробки.
Работу начните с верхней петли.
Выкрутите саморезы.
Проверьте состояние материала полотна после петель. Если старые петли долгое время эксплуатировались, то древесина стойки и двери под петлей могут не соответствовать материалу изготовления и требовать ремонта. Для этого необходимо зачистить наждачной бумагой и обработать краской.
Закрепите петли саморезами или шуруповертом, вставьте ось.
Такие же действия выполните и с нижней петлей.
Уберите клинья.
Проверьте работу петель при движениях двери.

Часто ремонт межкомнатных деревянных дверей заключается не только в замене петель, но и наличников.

Замена наличников происходит в таких случаях:

при длительном применении;
установке более практичных или модернизированных межкомнатных дверей;
при потере внешнего вида;
растрескивании.

Наличники меняют следующим образом:

Удалите старую краску в щели между наличником и дверным коробом с помощью острого инструмента.
Демонтируйте элемент, пройдите наждачной бумагой по поверхности.
После удаления наличника возможно наличие щели между дверной коробкой и стеной. Ее необходимо обработать по обвязке блока монтажной пеной.
Выполните разметку. Приложите элемент горизонтально так, чтобы верхний край на 5 мм отступал от наружной части вертикального наличника, а кромка с внутренней стороны на 5 мм от края рамы. Придерживайте изделие и сделайте отметку на 5 мм в горизонтальную сторону от внутреннего угла коробки. То же проделайте и с другим наличником.
Отрежьте заготовки под углом 45°.
Зафиксируйте их на коробе.
Таким образом устанавливают и вертикальный наличник.
Гвозди или саморезы вбивают с лицевой стороны, пробойником ссаживают шляпки.
Обработайте шпаклевкой, отшлифуйте и нанесите слой краски.

Для телескопических наличников рекомендуют применять клей.

Реставрация старой деревянной двери

Обновление и ремонт старых деревянных дверей заключается в следующем:

Снимают полотно и все элементы: защелки, замки, ручки.
Обрабатывают поверхность наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
Ремонтируют, убирают дефекты, шпаклюют.
Производят обработку поверхности грунтовкой, содержащей антисептик.
Затем покрывают дверь лаком, краской, морилкой, обоями или пленкой.
Устанавливают дверную фурнитуру.
Меняют наличники, заранее подбирают цвет.
Производят монтаж полотна в коробку.

Покраска и декор

Завершающий ремонт межкомнатного полотна заключается в покраске и нанесении декора.

Читайте также: