Как отремонтировать дверной проем после демонтажа двери

Обновлено: 16.05.2024

Чем заделать дверной проем после установки двери

Как сделать откосы для входной двери и какие материалы использовать

Правильный и последовательный монтаж позволит:

придать привлекательный внешний вид интерьеру;
улучшить звукоизоляцию;
охранить тепло.

Способы отделки

из гипсокартона;
из дерева, пластика, МДФ, ламината и т.д.;
заделывание раствором и оштукатуривание.

Подготовка к процессу работы

Независимо от способа облицовки, этап подготовки к работе будет одинаковым. Перед началом оклеивают скотчем или малярной плёнкой дверной косяк и полотно. После этого счесываются все неровные и выпирающие области (они препятствуют установке откосной коробки).

Затем берётся веник или щётка с жёстким и длинным ворсом. С её помощью выметается пыль и грязь из щелей (от данного действия зависит прочность соединения используемых материалов).

Затем поверхность обрабатывается грунтовочным составом, обладающим эффектом глубокого действия.

Помните: рассыпной материал (пенобетон) заделывается поверхностным грунтовочным составом.

На данном этапе прокладывается электролиния под выключатель (или проделывается отверстие под кабель). Если в планах прибегнуть к каркасному креплению откоса, то с проводом придётся повозиться уже после его монтажа.

А теперь рассмотрим каждый способ отделки наиболее подробно.

Штукатурка

Сделать откосы входных дверей с помощью штукатурки довольно просто. Этот метод, пожалуй, самый распространённый и надёжный (предприятия, предоставляющие данную услугу, берут за монтаж откосов от 300 руб. за кВ. м.). В данной ситуации можно использовать цементную, известковую и смешанную штукатурку.

Чтобы самому сделать откосы на двери, профессионалы поступают так:

на определённом расстоянии устанавливается дверь (обе стороны располагаются на равноудалённом интервале от стен);
заблаговременно подготавливается монтажная пена и пакля (для заделывания просветов).

После установки двери между дверным косяком и стенами остаются просветы. Их заделывают материалом, который максимально подходит для этих целей. Укладывать его следует как можно гуще.

Если используется войлок или пакля, то перед применением наносится раствор калия фтористого. Перед тем, как заделать откосы на двери, очищается поверхность от загрязнений, оставшейся краски и т. д.

Для начала монтируют металлические планки, способствующие максимальному разравниванию рабочей поверхности. Их устанавливают на равном расстоянии от дверной коробки. Штукатурный слой наносится не один раз, а 2-3. Толщина, в основном, определяется на глаз. Чтобы заделать откосы входной двери, как правило, применяют раствор из цемента.

Помните: если отштукатуриваются внешние откосы входной двери, то в смесь добавляется вещество, имеющее эффект водоотталкивания. Это позволит увеличить срок службы раствора.

Знайте: выбирать смеси необходимо с особой тщательностью, ведь сейчас большинство производителей добавляют в свой продукт различные вредные вещества.

Гипсокартон

Сделать откосы самому с помощью гипоскартона возможно. Это, пожалуй, самый распространённый и доступный способ из всех перечисленных. Следует отметить, что цена предоставляемых услуг у соответствующих предприятий составляет около 700 руб. за кв. м.

Итак, для начала следует избавиться от остатков пены. Для этого понадобится деревянный брусок, с помощью которого надавливают на пену так, чтобы лишние части не были видны.

Следует отметить, что ширина полученной заготовки должна быть больше проёмной глубины на 4-5 см. Особое внимание следует уделить сторонам изделий. Та, которая будет помещаться в косяк, должна быть максимально ровной.

Далее берётся заготовка и ровной стороной помещается в дверной косяк. Угол между косяком и деталью должен быть 90 градусов. Затем с помощью карандаша обозначается местоположение детали. То же проделывают и с другой стороной.

Откосы из гипсокартона

Следующий шаг – нанесение клея. На области боковых проёмов используют специальный, предварительно разведённый клей. Средство не намазывают, а накладывают маленькими порциями с незначительными интервалами от внешней стороны и дверного косяка.

Далее вырезку помещают в дверной косяк и выравнивают точно по линии. То же проделывают и с обратной стороны. Затем берётся карандаш и на боковых откосах отмечается линия. По ней отмеряются параметры верхней детали. Ширина заготовки должна равняться ширине предыдущих деталей, а длина — длине между сторонами.

Приклеивание

Клейкое средство наносят на верхнюю область проёма. Далее вставляется деталь и прижимается. Чтобы гипсокартон не отпал, его поддерживают в течение нескольких минут. Если есть возможность, то устанавливаются подпорки.

Никаких зазоров между стенкой и гипсокартоном оставаться не должно. Но если это произошло, образовавшиеся пустоты замазываются клеем. После этого приступают к шпаклёвке стен и сравниванию тёркой с мелким абразивом. Далее, по желанию, следует покраска или оклеивание обоями .

Отделка пластиком

Сделать откосы из пластика вполне возможно своими силами. В отличие от ламината, этот материал недостаточно надёжный.

Следует отметить, что именно рядом с дверью пластик будет чаще всего подвергаться повреждениям и ударам. Поэтому закреплять обшивочные полосы откосов необходимо с интервалом в 10 см.

Итак, для начала набиваются рейки из дерева (10-15 мм) по всей длине откосов. Они не должны выходить за пределы стены. Затем, ровно по вертикали (используя уровень), рейки закрепляются саморезами (90мм).

Далее саморезами-клопами набивают стартовую полосу (по внешней дверной стороне), уровнем обозначают вертикальную полосу слева и справа, а горизонтальную — снизу. Это позволит получить максимально ровную линию.

После этого прибивается пластик (используя F-образную форму) и крепится к рейке с помощью степлера.

По окончанию работы все неровности затираются белым силиконом.

Отделка ламинатом

Изделия из ламината фиксируются вдоль и поперёк торцов проёма двери. Во втором случае к каркасу крепится ламель с нижней стороны. После этого все детали монтируются с замковым защёлкиванием. Следует отметить, что продольные ламинатные ленты крепятся в нескольких местах (по краям и в центре).

Отделка деревом

Для начала приступают к герметизации швов на коробке из древесины. После этого удаляют лишнюю пену и очищают стенку. Затем можно осуществлять грунтовочную обработку.

Вариант из дерева

Заранее необходимо позаботиться о том, какую форму будут иметь откосы из дерева. После этого можно начинать устанавливать стартовые планки. Если вы предпочли монтировать откосы в параллель стене, то рейки должны быть одинаковой толщины (они крепятся к стене с помощью дюбелей).

Итак, сначала устанавливаются верхние откосы (это позволит аккуратно нарезать панели). Крепят деревянные изделия специальным клеем (как вариант, саморезами).

Таким же способом устанавливаются и фиксируются боковые откосы. Красиво заделать образовавшиеся швы позволит силикон прозрачной консистенции.

Отделка МДФ

Следует отметить, что этот материал самый используемый для вмонтирования откосов.

Прикрепляют МДФ, как правило, саморезами, маленькими гвоздями или кляммерами. Самое главное – заранее подумать о том, чтобы каждый элемент крепления не помешал установке последующих деталей откоса.

Выглядывающие гвозди можно скрыть, используя уголки и наличники. Их фиксируют по всей конструкции, используя жидкие гвозди.

Несколько слов об установке откосов с внешней стороны

Часто у входной двери устанавливаются внешние откосы. Как правило, заделываются такие конструкции цементно-песчаным раствором. В начале работы очищаются все загрязнённые области, затем следует обработка поверхности грунтовочным материалом. Далее наносится сам раствор.

Если слой толщиной 1 см, то потребуется 3-4 нанесения. Каждый слой накладывается после застывания предшествующего. После этого поверхность окрашивается или облицовывается плиткой из керамики.Надеемся, что наши рекомендации вам помогли!

Как заделать дверной проем после установки двери

После того как вы установили дверь, перед вашим взором обязательно предстанет нерадостная картина – образовывавшийся промежуток между новой дверной коробкой и дверным проемом. Но не стоит отчаиваться, что ваш проем выглядит не совсем привлекательно. Заделка некрасивого, отбитого участка не займет у вас много сил и средств.

Отделка дверного проема

А посмотреть, как ведутся работы по облагораживанию проема можно в интернете на видео. Несмотря на то, что у вас нет особого опыта работы, отделка своими руками – это реально для любого человека, потому что работа не очень объемная и потребует от вас не столько опыта, сколько аккуратности и творческого подхода.

С помощью дверных проемов происходит восприятие всей комнаты, а идеальная отделка откосов, заделывание щелей прибавляет к вашей новой дверной конструкции законченный вид.

Способы выполнения откосов

Внешняя сторона двери отделана мастерами-установщиками. А на внутренней стороне – все ужасно. Перед вашими глазами оголенная стена, кирпичи и куча возможностей по оформлению откосов.

Откосная часть придает дверям красивый вид, скрывает все крепления и делает всю конструкцию устойчивой.

Поэтому после того, как коробка установлена, нужно выбрать способ отделки, а их не так много:

Отделка наличниками и доборной доской;
Штукатурка откосов;
Приклеивание материала.

Отделка откосов с монтажом отделочного материала на специальный каркас выгодна, когда требуется приличный объем раствора для пустот в проеме. Судя по фото, этим способом откос будет безупречным, ровным.

Особенности отделки для разных стен

Проще всего заделывать проемы в панельных домах. Стены из панелей крепче кирпичной кладки и совсем не крошатся, поэтому коробка плотно устанавливается в такой проем. Пены потребуется для заделывания проема немного.

Кирпичная кладка толще, чем бетонная стена, развернуться будет где.

Материал для откосов может быть любым: подойдут гипсокартон, пластик и другие листовые материалы.

Если хотите, чтобы отделка выглядела аккуратно, используйте в качестве отделочного материала панели ПВХ, они самые прочные. Да и подобрать в цвет дверной коробки можно без проблем.

Подготовка к работе

Какой бы вы способ ни выбрали, подготовительные работы будут сводиться к оклеиванию пленкой и малярным скотчем всей конструкции коробки, чтобы защитить ее от случайного повреждения. Отделка дверного проема предполагает подготовительные работы.

В обязательном порядке убираются все неровности, шероховатости, которые могу мешать дальнейшей работе.
Нужно очистить поверхность, обмести ее от пыли и прогрунтовать.
Если у вас запланирована прокладка в проеме кабеля, то, как раз можно его проложить, только не в случае возведения каркаса.

Формирование откоса отделочным материалом на раствор

Установка отделки на каркасное основание

Перед началом работы, чтобы поверхность не сыпалась прогрунтуйте ее. Для монтирования каркасного основания подойдут рейки из дерева или универсальный профиль. Нужно сделать все, чтобы каркас прилегал плотно к стене, если нужно будет, то равняем стену.
Крепиться облицовочные материалы к обрешетке будут с помощью пластиковых дюбелей и ударных шурупов. Монтаж каркасного основания начинают с установки двух реек с закреплением на них перемычек. Монтаж обшивки для каждого материала различается.
Ламинат укладывается в разных направлениях, но независимо от направления все элементы защелкиваются. Для устойчивости конструкции панели дополнительно закрепляют.
Пластик укладывается, также как и ламинатное покрытие, только закреплять нужно дополнительно, потому что пластик не такой прочный.

МДФ панели самые красивые, их можно подобрать под полотно двери, а крепиться они будут маленькими гвоздиками без шляпок, которые невидимы на поверхности панелей. Углы, крепления нужно закрыть уголками и наличниками из МДФ.

Гипсокартон как отделочный материал крепится очень легко на саморезы по всему периметру. Если есть расстояние между стеной и отделочным материалом, то оно заполняется раствором, стыки все заделываются специальной лентой, поверхность шпаклюется, оклеивается обоями или окрашивается.

Оштукатуривание

Какой бы вы ни выбрали способ по отделке откосов, главное, чтобы их внешний вид стал украшением для вашей двери.

Смотрите также:

Большое спасибо, но мне нужно было узнать что сначала наносить между дверью и откосом,в каком порядке.

Как заделать дверной проем после установки двери

Перед тем, как заделать дверной проем, необходимо определить цель такой работы. Ведь от этого будет зависеть выбор материалов и технология самого процесса. Возможны такие варианты:

Перепланировка помещения. Она предполагает полную ликвидацию проема путем его глухой заделки с устройством входа в другом месте.
Замена входной двери. В этом случае заделывается полость между новой коробкой и стеной проема, после чего оформляются его откосы.
Декоративное оформление проема. Здесь проход остается свободным, а в качестве двери могут служить другие приспособления: шторы, жалюзи и прочие. При этом декорируются откосы, как и в предыдущем случае.

Заделка проема при перепланировке

Для устранения ненужного проема входной двери при перепланировке помещения используются различные материалы, чаще всего кирпич или гипсокартонные листы. При этом место проема полностью сравнивается со стеной или декоративно оформляется. Заделку можно выполнять разными способами.

Заделка кирпичом

Это довольно радикальный метод, при котором используется обычная кладка из кирпича или пеноблоков в зависимости от толщины ограждающей конструкции. Таким способом чаще всего устраняется входной проем, оставшийся в несущей стене. Для его заделки применяется цементно-песчаный раствор, в который после перемешивания сухой смеси можно добавить модифицирующие вещества укрепляющие кладку. Работа выполняется в такой последовательности:

Необходимо подготовить основание. Для этого удаляется напольное покрытие до обнажения поверхности бетонных плит перекрытия.
Если стена кирпичная, из боковых сторон проема нужно аккуратно удалить несколько камней в разных рядах для обеспечения перевязки будущей кладки с основной конструкцией. В проеме бетонной стены для такой же цели используются отрезки арматуры.
Далее требуется замесить раствор, после чего можно начинать вести кладку. Ее ряды должны быть смещены по высоте на ½ кирпича. При работе не следует забывать об их перевязке с существующей стеной.
Раствор нужно накладывать на каждый ряд кирпича, а после этого разравнивать его по поверхности при помощи строительной кельмы. Толщина вертикальных и горизонтальных швов кладки должна составлять 10-12мм, после установки 2-3 рядов их горизонтальность необходимо контролировать уровнем.

Заполненный кирпичной кладкой входной проем будет иметь высокую прочность и звукоизоляцию аналогичную основной конструкции.

Заделка гипсокартоном

Проще всего заделать входной проем гипсокартонными листами. Работать с этим материалом очень удобно по причине его малого веса, низким трудозатратам и небольшой стоимости. Кроме ГКЛ для установки в стене, закрывающей проем конструкции, понадобятся алюминиевые профили или деревянные бруски. С профилями работать удобнее, так как они позволяют создавать короба любой формы. Процесс выглядит так:

При помощи перфоратора, дюбелей и саморезов в проеме по его периметру нужно выполнить объемный каркас, после этого конструкцию нужно усилить поперечными планками, которые устанавливаются в ней с шагом 20-40см.
Далее после установки каркаса следует нарезать из гипсокартонных листов подходящие ему по размерам фрагменты.
После этого их следует зафиксировать на профилях или брусках каркаса при помощи саморезов.
Стыки между ГКЛ нужно проклеить лентой-серпянкой для армирования и заполнить гипсовой шпаклевкой.
На окончательном этапе уже закрытый входной проем требуется полностью зашпаклевать для создания с основной стеной единой плоскости и отделать любым финишным материалом.

Заделка проема при замене двери

После демонтажа старого дверного блока и установки новой коробки требуется красиво оформить проем. На первоначальном этапе следует заполнить свободные полости между ее элементами и стеной монтажной пеной, предварительно оклеив лицевую часть новой конструкции малярным скотчем во избежание повреждений изделия при последующей работе. В дальнейшем заделка проема сводится к приведению дверных откосов в надлежащий вид. Способов для этого не так уж много.

Установка отделки на раствор

Чтобы отделать откосы проема таким способом, нужно закрепить облицовочные материалы на специальном клее или цементном растворе. Для выведения общего уровня нужно вкрутить шурупы в материал так, чтобы все их шляпки выступали одинаково. В связи с тем, что на них будет опираться облицовка, следует учитывать толщину полотна отделки. Свободные полости откосов затем нужно заполнить раствором и подобрать надежный клей, который для лучшей фиксации наносится на обе скрепляемые поверхности. После этого остается только приложить отделочный материал и слегка придавить его, проверяя установку строительным уровнем. На заключительном этапе устанавливаются наличники.

Установка отделки на каркас

Для монтажа каркаса на откосах проема подойдут деревянные рейки или профиль. Каркас должен плотно прилегать к стене, при необходимости ее нужно выровнять. Монтаж основания каркаса начинается с двух реек и креплением к ним перемычек. Облицовочные материалы крепятся к обрешетке с помощью шурупов. В зависимости от вида материалов их взаимное крепление может быть различным. Ламинат, например, может укладываться в любых направлениях, при этом все его элементы защелкиваются.

Оштукатуривание откосов проема

Чтобы отделать входной проем штукатуркой, необходимо на загрунтованную поверхность откосов установить маячки. С их помощью выравнивание плоскостей будет происходить намного эффективнее. Маячки устанавливаются на гипсовом растворе при помощи уровня. Полученное таким образом пространство нужно заполнить строительным раствором и выровнять его по маякам. После высыхания раствора откосы следует зашпаклевать стартовой, а затем финишной гипсовой смесью, отшлифовать с помощью абразивной сетки и покрасить.

Что делать с проёмом после демонтажа старой двери?

Убрали старую дверь. Старая штукатурка частично осыпалась, внутри брусья. Что лучше делать с проемом, перед установкой новой двери? Все Размеры указаны до внутренних брусьев (которые стоят криво). Хотела сама укрепить ротбандом то, что осыпалось.. Но учитывая размеры, не уверена, не придется ли потом установщикам обратно ломать.

15.12.2020 в 12:59

Anastasmile написал:
не придется ли потом установщикам

предоставьте им право действовать , в чем смысл ваших работ если будете нанимать установщиков ?

15.12.2020 в 13:09

fhntv , ну просто если они все это запенивать будут - как то не надежно)) Мы все сами делаем, установщиков только на двери вызывать..

15.12.2020 в 13:58

Anastasmile , размеры проема по брусьям = ОК.
Прогрунтуйте брусья и места скола грунтовкой и восстановите сколотые куски внизу справа ротбандом

15.12.2020 в 14:41

BV , 88 см сверху еще может и хватит, а вот 204 по левой стороне, маловато же?

15.12.2020 в 14:52

Anastasmile написал:
BV , 88 см сверху еще может и хватит, а вот 204 по левой стороне, маловато же?

Anastasmile , 204 и 88 впритык. Надо смотреть какие именно двери, и размеры коробки, и какой зазор полотна от пола.
Еще надо проверить вертикали проема, если не вертикальны - 88 может не хватить.

204 - по хорошему нужно 205, но может и влезет с тонкой коробкой из МДФ

15.12.2020 в 15:07

BV , значит нужно будет определиться с дверьми, и зная толщину коробки позвать на консультацию тех, кто будет ставить.. а потом уже мазюкать, что скажут)) наверное так логичнее

15.12.2020 в 15:10

Anastasmile , мазюкать внизу справа и сейчас можно - до плоскости бруса. И приложить уровень к вертикалям - тоже.
И если размеры указаны до брусьев - то и удалить-сточить лишнее и по бокам, и вверху справа

15.12.2020 в 15:52

BV , по итогу начала внимательно осматривать правую сторону, штукартурка держалась на "воздухе". Сбила, вытащила правую балку. Теперь от левой стороны, если сровнять левый проем, ширина получается 91-92. Осталось по уровню вывести эту красоту .

15.12.2020 в 16:15

дыру в полу чем закрывать?

15.12.2020 в 16:33

BV , пол бдудем менять, стелить фанеру толстую а сверху 12мм ламинат. И только потом дверки. Фанерой и закроем

15.12.2020 в 17:52

брус был 2 см ?
рубите тогда и второй - будет сотка на проем - поставите дверь 90
сверху бы да, сантим запилить до 205 идеальных , но это по существующему полу, новый не будет ли выше ?

15.12.2020 в 17:56

fhntv , второй удобно углублен и штукатурка держится, не хочу ломать))

15.12.2020 в 17:59

fhntv , брус 5 см, 91-92 если считать слева уже не от бруса, а замазать дырку) Сверху балку тоже будем убирать, она идет на скос и одна сторона 204см без учета нового пола. Без нее проем станет 209-211. Далее либо гипсокартоном уменьшать высоту, либо что там еще предложат мастера, отталкиваясь от толщины коробки

15.12.2020 в 18:07

Anastasmile написал:
91-92 если считать слева уже не от бруса, а замазать дырку)

на первой вашей схеме 90 . удалили брус . 91-92 . брус 5 см
это похоже на школьную задачку ЕГЭ . найдите толщину бруса

Anastasmile написал:
либо гипсокартоном уменьшать высоту, либо

у вас отделка стен чем планируется ?

15.12.2020 в 18:13

fhntv , 90 это от бруса до бруса)) а по новому - если левый брус утопленный в стену замазать - и до стены уже без бруса, по факту выходит 91-92 см )
Стены будут в обоях, но клеить их хочу уже после дверей.. просто не ставить наличники в конце, а позже, после обоев

15.12.2020 в 18:25

90 от бруса до бруса - удаляем брус - получаем 85 .
это вы хотите накатить еще 4 см штукатурки на брус ?
не надо этого делать категорически !
обои клеить после дверей - ну так себе идея - это дверные придут дважды или сами планируете наличники установить ?
стесняюсь предположить зачем вам тогда дверные вовсе ? сами поставите вполне по силам

15.12.2020 в 18:30

fhntv написал:
обои клеить после дверей - ну так себе идея - это дверные придут дважды или сами планируете наличники установить ?

наличники на недобитые финишные гвозди - снять не проблема

15.12.2020 в 18:36

BV написал:
наличники на недобитые финишные гвозди

представляю лица дверных при этом заказе
недобой 1.5 -2 см настройте нейлер пожалуйста
думаю это ТОП уходящего года будет заявка

15.12.2020 в 18:36

fhntv , брус слева утоплен. Первый вариант был сбивать лишнее по бокам до него, и получалось "от бруса до бруса". А теперь наоборот - замазать вровень. Вот от этого "замазанного" и выходит 92см

Учитвая состояние стен, то обои только после дверей, еще много чего нужно будет потом в проемах подмазывать и т.д.
Думаю вызвать их для установки наличников на все двери потом - не проблема, доплатить и всё.
А сами ставить пас))

Ремонт дверного проема: как сделать правильно новичку

Здравствуйте! После установки чужими руками входной двери появилась возможность своими силами отремонтировать дверной проем. Планируется шпатлевка дверного проема, но, поскольку автор - гуманитарий и почти никогда не держал в руках никаких строительных инструментов и совершенно не знает, чем отличается ротбанд, шпатлевка, цемент и бетон, но горит желанием разобраться в этом - прошу совета бывалых на этом форуме. И, конечно, чтоб читателям не было скучно, обещаю все фиксировать на фото.
Итак, что мы имеем:

Вопрос: что купить на рынке? Т.е. дорогие желтые длинные линейки с зелененькими пузыриками (не знаю как правильно называются) и прочие инструменты многоразового использования, не критичные для работ, ни к чему, нужно уложиться в минимальный бюджет.

20.11.2013 в 22:40

Начните с того, что Вам, скорее всего, захочется взять и обшить весь проем ГКЛ (гипсокартон).
Без инструмента многоразового использования дешевле - позвать мастера со своим инструментом и он сделает всю работу.
Больно дорого может выйти "самому разбираться" на таком мелком объеме работ.

21.11.2013 в 07:42

Для начала определитель из какого материала будете заделывать проём. Выбор большой: замещать штукатуркой и сверх обоями; закрыть декоративными панелями; обшить деревянной вагонкой. Что по дизайну ближе?

21.11.2013 в 10:08

Мдя. дырень здоровая. но если очень хочется заморочиться (бывает так у гуманитариев) - то можно. Как раз недавно проём входной двери отделывал, и не гипсокартоном (который терпеть не могу), а цементной штукатуркой и цементной шпатлевкой.
Собственно, можно и без инструментов обойтись - руками залепить )) А что - творческий авторский подход ))
Мне для проема понадобились:

скребок для очистки откосов от старых слоев,
кисть 100 мм для грунтовки (Тифенгрунд),
бумажный малярный скотч 50 мм (наклеил на дверную раму для защиты и для обозначения границы штукатурки),
таз для замеса штукатурной смеси (ИВСИЛ ГРОСС). Отдельно смешивал небольшое количество штукатурки с ПВА (10:1) для создания липкого адгезионного слоя.
шпатель 100 мм для нанесения смеси на откос,
правИло штукатурное 1 метр и гладилка стальная (тёрка) 13х28 см для выравнивания и разглаживания смеси,
шпатель фасадный 300 мм для шпатлевания (шпатлевка ГЛИМС Финиш-Ф),
зажим для листовой шкурки 10х21 см (шкурка сетчатая зерно кажется 120) для зашкуривания поверхности.
На вашем месте я бы заложил дыры по бокам проема кусками газобетонных блоков, соответственно еще нужна самая дешевая ножовка "на убой" для распила блоков и пара кусков арматуры D12 мм, чтобы подпереть блоки над проемом (арматура должна быть такой длины, чтобы концами уйти в боковые дыры и зажаться при укладке последних боковых блоков).
И еще много-много-много терпения, старательности и тщательности при выравнивании штукатурки и шпатлевании в 3 слоя (с междуслойным зашкуриванием и грунтованием Тифенгрунтом).

P.S. Ну вот вроде и инструменты все перечислил, и материалы (всё продается в Леруа), и технологию работ.

21.11.2013 в 13:00

evgenygrig , он-же первый раз делает. В таком количестве информации может растерялся.

21.11.2013 в 21:42

Что-то, господа, про уровень как-то напрочь забыли, а также и про средство для замеса а ля дрель или шуруповерт с насадкой (даже 1 мешок вручную задолбаешься замешивать, а шуткатурить кусками не есть хорошо).
Фасад дверной коробки (ту часть, которая будет примыкать к отделочному слою) желательно обклеить дихтунгсбандом или чем-то подобным - это будет демпфировать дверь от штукатурки.

21.11.2013 в 22:56

Умко написал :
Что-то, господа, про уровень как-то напрочь забыли, а также и про средство для замеса а ля дрель или шуруповерт с насадкой (даже 1 мешок вручную задолбаешься замешивать, а шуткатурить кусками не есть хорошо).

Если первый раз штукатуришь, то уровень мешает работать Для замеса: шуруповерт не осилит, а с дрелью возражать не буду - месить им сложно, но техника в быту пригодиться! Для одного проёма достаточно пластмассового тазика, литров на 10, мастерок и пару шпателей на 50мм и 200мм.

22.11.2013 в 07:59

Шуруповерт покруче дрели будет в плане обороты-крутящий момент. А дрель может тупо сгореть даже при размешивании мешка наливного пола (было дело и китайскую сжег и нормальную - а вот низкооборотистая Интерскол "Сверлильная машина" с 400 об/мин это вещь, пока не появился проф. миксер).

22.11.2013 в 16:22

я так понял нужно просто дверные откосы сделать примерно в уровень со старыми.
проще будет демонтировать остатки старых откосов и далее сделать новые.

понадобятся:
перфоратор с режимом долбления + лопатка/пика
шпатель 80мм
шпатель 300мм
лист ГК влагостойкий 12,5 1200х2500 - 1ед.
ротбанд серый 30кг мешок минимум
уголок малярный из оцинкованной жести 3000мм - 1ед
нож со сменными лезвиями
уровень или длинную линейку (для нарезания ГК)
тара для раствора
м300
шпаклевка

пену срезаем заподлицло
после демонтажа остатков откоса клеим полоски ГК на ротбанд, следим, чтобы полученные углы были 90град. (на глаз достаточно) поверхности стены нужно несильно смочить перед нанесением ротбанда.
все остальные незакрытые поверхности штукатурим тем же ротбандом
для армирования и выпрямления углов приклеиваем на внешний угол стены малярный уголок (тоже на ротбанд)

по поводу пола, не очень понятна глубина, если там наберется 2 см, можно пескобетоном м300 закатать (предварительно вычистить от пыли и смочить).
ротбандом тоже можно, но менее желательно, все таки это гипс, а он от воды может того.

когда заштукатуришь, шпателем все наплывы и неаккуратности собьешь, можно шпаклевать и далее красить/клеить обои.

22.11.2013 в 18:18

Каждый всё по-своему пишет Я бы погрунтовал всё водой с ПВА, полости заполнил бы пенопластом на пенном клее (Титан Стиро), сразал всё вылезшее заподлицо. Затем пластиковая сетка + армирующий слой любым составом по вкусу.

Инструменты: кисточка, нож, два шпателя, терка с куском наждачной бумаги.

Отделка - покраска валиком или обои.

Бюджетней быть не может.

13.12.2014 в 12:20

Здравствуйте.
Так как название темы самое подходящее, кроме новичка)), не стал создавать новой.
Проблема - осыпающаяся перегородка в месте проема.
Как видно из фото ниже, при замене двери невозможно будет использовать прежнюю перегородку в данном месте (в области проема). Ломать всю перегородку, а она 4 с гаком метра на всю длину комнаты, не имею никакого желания. Ломать буду только максимум до перегородки кухни, на фото она (перегородка кухни) с коричневым куском раритетных обоев в листочек. Материал над проемом осыпается легко и непринужденно, кое где саморез вкручивается рукой . Ремонт и, соответственно, замена двери в этой комнате начнется в январе - время вагон.

Прошу подсказать идеи как "залечить" данный проем!
ПыСы. Дверь будет не массив, то есть не тяжелая. Но в любом случае, нужна серьёзность конструкции.

Прошу прощения, что фотки не по порядку идут)

13.12.2014 в 12:54

Ну так, о чём тут думать.
С желанием определились — перегородка остаётся.
Определимся с возможным фронтом работ — ”осыпем“ всё ”осыпающееся“, т. е. расчистим простенок в районе будущих работ, чтобы увидеть основу.
Расчистили?
Дальше. Перегородка из досок и дощечек. Набиваем металлическую сеточку для цементной штукатурки или пластиковую (штукатурную) для гипсовой.
Для двери важна вертикальность стены. Ставим любым вам удобным способом маяки и заштукатуриваем. Правила работы с растворами — на упаковке. Для качественного "прилипания" смеси — используем грунтовку.
Размеры проёма смотрим в инете по размерам выбранной двери.

13.12.2014 в 13:44

У автора насколько есть желание и силы воли довести дело до отличного результата ? Были случаи-"поигрались" и бросали.
Я бы использовал цементную штукатурку и т. д. - как уже советовали.
А на такой небольшой объем работы материалы можно купить дешевле в разделе " продаю остатки от ремонта". Можно и инструмент купить( и даже новый) и материалы( штукатурку, клей, немного блоков. ).

13.12.2014 в 14:11

justis1 написал :
Ну так, о чём тут думать.
С желанием определились — перегородка остаётся.
Определимся с возможным фронтом работ — ”осыпем“ всё ”осыпающееся“, т. е. расчистим простенок в районе будущих работ, чтобы увидеть основу.
Расчистили?
Дальше. Перегородка из досок и дощечек. Набиваем металлическую сеточку для цементной штукатурки или пластиковую (штукатурную) для гипсовой.
Для двери важна вертикальность стены. Ставим любым вам удобным способом маяки и заштукатуриваем. Правила работы с растворами — на упаковке. Для качественного "прилипания" смеси — используем грунтовку.
Размеры проёма смотрим в инете по размерам выбранной двери.

Есть опасение, что при отрывании старой советской дверной коробки посаженной на закладные бурски на гвозди 100-150, отвалиться куском вся эта цементная бодяга, МОЖЕТ БЫТЬ оставив дранку, ежели она там имеется. Толщина перегородки 70мм. Штукатурить я штукатурил и не раз, но не пробовал на такую толщину, да и надо ли?)) При закидывании такого проема, такой толщины штукатурной смесью пусть по дранке кажется уползёт она, эта смесь.))
Или вы предлагаете сделать каркас из брусков (досок и дощечек)? Немного просто не понял.

Klod написал :
У автора насколько есть желание и силы воли довести дело до отличного результата ? Были случаи-"поигрались" и бросали.
Я бы использовал цементную штукатурку и т. д. - как уже советовали.
А на такой небольшой объем работы материалы можно купить дешевле в разделе " продаю остатки от ремонта". Можно и инструмент купить( и даже новый) и материалы( штукатурку, клей, немного блоков. ).

Автор писал в 2013 году
Я продолжил тему со своим вопросом и не являюсь автором))

А как гипсокартонная перегородка поведет себя в моём случае? Может даже усиленная деревом? Её даже можно сделать потолще, для устойчивости, в сторону прихожей, чтобы переородка в гостиной оставалась ровной

Как осуществить перенос дверного проема своими руками?

Планировка квартиры не всегда является идеальной с точки зрения владельца. Иногда существующий проем находится в углу комнаты, что весьма неудобно, а иногда, напротив, в самой середине, что препятствует удобной расстановке мебели. Кто-то хочет смежную проходную комнату превратить в полностью изолированную, для чего требуется перенести дверной проем, чтобы в дальнюю комнату можно было войти прямо из коридора, а не из смежной комнаты. Как же осуществить перенос проема своими руками?

Юридическая сторона вопроса

В первую очередь условимся, что любые изменения в планировке квартиры обязательно должны быть согласованы с БТИ. Перенос дверного проема – это перепланировка и она не может проводиться самовольно. При этом переносить проем в капитальной стене БТИ скорее всего не разрешит – это может повлиять на конструктивную целостность всего здания и создать угрозу для других жильцов. А вот перенос проема во внутриквартирной тонкой перегородке согласовать вполне возможно. Особенно, если это не затронет проложенных в квартире коммуникаций и не изменит площади комнат. Для этого надо подготовить проект и отнести его в БТИ на согласование. Это требует определенных затрат времени и финансов, зато все будет сделано по закону.

Общий порядок действий

Итак, перенос проема согласован, что делать дальше? Лучше всего заниматься переносом проема во время ремонта, поскольку, например, старый проем придется закрыть и на его месте наклеить обои. Чтобы это не бросалось в глаза – лучше переклеить обои во всем помещении (коридоре, комнате). К тому же при создании нового проема появится очень много пыли.

Действия по переносу проема лучше всего предпринимать в следующем порядке:

Пробить новый проем в стене.
Демонтировать дверной блок в старом проеме.
Заложить старый проем и подготовить новый к установке двери.
Сделать ремонт (переклеить обои и т.д.).
Купить и установить дверь в новый проем.

Если нет настоятельной необходимости сильно менять размер дверного проема (делать двустворчатую дверь, вместо прежней одностворчатой, или наоборот), то при расчетах можно ориентироваться на размеры старого проема. Если дверь тоже планируется использовать прежнюю, то демонтаж придется проводить предельно аккуратно, чтобы не повредить полотно и коробку.

Какие потребуются инструменты?

Для разборки кирпичной стены необходимо подготовить:

болгарку с набором дисков по металлу и камню,
кувалду или большой молот,
монтажку или лом,
рулетку,
уровень,
зубило, мастерок, карандаш (маркер), отвертка, плоскогубцы.

Точный набор инструментов определяется материалом стены, в которой делается новый проем, и способом, которым будет заделываться старый проем. Если стена деревянная – то потребуется электрическая или бензо-пила. Если гипсолитовая (или из пеноблоков) достаточно будет дрели и ножовки. Если стена кирпичная – то можно будет использовать вынутый из стены кирпич для закладывания старого проема.

Создание нового проема

Перед началом работ необходимо убедиться, что на демонтируемом участке стены нет никаких коммуникаций – например, электропроводки. Если она есть, то нужно будет обесточить квартиру, аккуратно снять розетки и выключатели, определить место прохождения проводки (если она скрытая) и отметить ее на стене. В дальнейшем проводить демонтаж нужно аккуратно, чтобы не повредить проводку.

Также перед началом работ не забудьте обойти соседей и предупредить их о начале работ и их продолжительности. Разборка кирпичной стены – дело громкое и пыльное, хорошо чтобы окружающие были к этому готовы.

Если стена деревянная или гипсолитовая, то новый проем просто выпиливается в стене ножовкой или бензопилой. Сложнее, когда стена кирпичная. Здесь необходимо будет вырезать болгаркой часть стены, а затем выбить кирпичи кувалдой.

В верхней части проема необходимо будет сделать перемычку, которая будет поддерживать стену над проемом и не позволять ей давить на дверную коробку. Особенно это важно в тех случаях, когда стена не слишком прочная.

Перемычку можно купить готовую, из железобетона, а можно изготовить самостоятельно: для деревянной стены из толстой доски (не менее 50 мм) или бруса, для кирпичной или гипсолитовой стены – из металлических уголков и бетона или кирпича. Перемычка должна заходить в стены не менее чем на 100 мм с каждой стороны от края проема. Она делается вровень со стеной и выставляется по уровню.

После укрепления проема перемычкой стены проема выравниваются в соответствии с расчетным размером и по отвесу. При необходимости поврежденные участки стены у проема и откосы оштукатуриваются.

Заделка старого проема

Убрать старый проем можно двумя способами: заложить его кирпичом (пеноблоком), или сделать стену из гипсокартона. В первом варианте проем просто закладывается кирпичом (пеноблоком) с соблюдением всех правил (обязательно делать перевязку – стыки кирпичей в соседних рядах не должны располагаться друг над другом, кладку выравнивать по натянутой нитке, чтобы новая стена получилось такой же ровной, как и окружающие). Во втором случае в проем ставится каркас и к нему крепятся листы гипсокартона. Потом стена оштукатуривается (а в случае гипсокартона шпаклюются швы и грунтуется) и оклеивается обоями.

После этого необходимо убрать весь мусор и установить плинтус. Причем, лучше всего убрать старый плинтус (который был с двух сторон от проема) и заменить его новым, цельным.

Установка двери в новый проем

Приобретать дверь для нового проема необходимо уже после того, как сам проем будет создан, потому что подобрать дверь нужного размера все-таки проще, чем менять размер проема под уже купленную дверь. Конечно же рассчитать все необходимые размеры нужно заранее, но покупку новой двери лучше отложить до самого конца ремонта.

Новую дверь лучше устанавливать после того, как грязные и влажные работы будут выполнены.

Если проем хорошо подготовлен, то монтаж дверного блока не займет много времени и не вызовет затруднений. Придется всего лишь собрать коробку, установить ее в проем, выровняв по уровню, зафиксировать клиньями, закрепить в 3-4 точках (места петель и ответной планки замка) и задуть пеной зазоры между коробкой и стеной. После этого останется лишь навесить полотно и установить наличники.

Как быть, если входная дверь провисает? Эффективные способы демонтажа

Провисание входной двери происходит из-за неправильно проведенного монтажа или проседания грунта. Чтобы поставить дверь на место, нужно запастись инструментами и произвести демонтаж двери и коробки, а затем установить её заново, вместе с устранением дефектов, допущенных при установке. Как это сделать правильно будет рассказано в этой статье.

Подготовка всех инструментов для работы

Для демонтажных и других работ понадобятся гвоздодёр и перфоратор.
Для грубых работ будет нужен также топор и ломик.
Если металлическая дверная коробка крепилась с помощью сварки, то для её снятия понадобится болгарка с отрезным диском.
Для работы с метизами нужен гаечный ключ, отвёртки (шлицевая, крестовая), шуруповёрт.

Инструменты покупаются или берутся в аренду на время проведения работ.

Как демонтировать дверное полотно вместе с коробкой своими руками?

Для демонтажа двери необходимо:

аккуратно снять наличники (если они есть);
проверить дверную коробку на предмет проводов, если они есть нужно отсоединить держатели, вытащить их;
убрать пену, заполняющую пространство между коробкой и стеновым проёмом;
выкрутить саморезы или анкерные болты, которыми дверной блок прикреплён к проёму;
произвести демонтаж дверного блока, начиная с порога, чтобы было легче демонтировать боковины.

Работы проводятся с помощью гвоздодёра, других инструментов. Необходимо:

Перед демонтажем можно вбить клинья между стеной и дверной коробкой, чтобы выровнять деформированную коробку.
Зафиксировать крепёж, добавить новую пену между блоком и проёмом.

Если вбивание клиньев не дало никакого результата, то придётся полностью переустанавливать дверь и демонтировать её описанным способом.

Демонтирование коробки, скреплённой шурупами

Сначала нужно снять наличники, найти места крепления к проёму. Крепежи выкручиваются шуруповёртом (на малых оборотах) или отвёрткой.
Обязательно счищается пена между стеной, затем коробка аккуратно вынимается из проёма. Чтобы облегчить процедуру, лучше всего вытянуть крепёжные элементы сначала с нижней или верхней стойки.
Для удаления наличников используют топор, который забивают в проём между коробкой.
Пена срезается острым ножом.
Дверь вынимается в целом виде. Удобней всего это делать в горизонтальном расположении.

Неаккуратный метод удаления старого полотна

Если полотно настолько испорчено, что больше не понадобится, то можно использовать фомку для демонтажа. Инструмент подкладывают, как рычаг.
Дверную коробку для более быстрого снятия можно распилить посредине и в районе порожка. Дальше можно использовать ломик для вынимания короба.
Быстро, но уже при помощи топора и гвоздодёра, удаляются наличники.
После демонтажа остатки дверного блока можно только выбросить или сдать на металлолом.

Щадящий способ

Столь грубый способ не подходит, если дверь нужно будет устанавливать заново.

Если рама крепилась на анкерах, то сначала удаляется штукатурка по периметру блока.

Быстрый способ

Быстрее всего снять полотно, если распилить под углом в 45° центральную часть одной из вертикальных стоек. Далее все работы проводятся при помощи топора и ломика.

Полезное видео

На видео ниже показано, что делать, если провисла входная дверь и ее надо поднять:

Читайте также: