Как нарастить дверной проем штукатуркой
Обновлено: 14.05.2024
Как нарастить дверной проем сбоку
Привет всем посетителям проекта СайтПроРемонт! Сегодняшняя наша тема – как сузить дверной проем. Заодно мы также поговорим о том, как можно очень просто понизить его высоту.
Довольно часто бывает, что дверные проемы в квартирах слишком высокие и широкие, и без проблем установить в них стандартные двери не удастся. Обычные размеры дверных коробок составляют 2070×970,870,770мм, так что иногда приходится подгонять размеры проемов под стандарт. Их рекомендуемые габариты на 30мм больше соответствующих габаритов коробок, то есть для размера коробки 2070×870мм проем должен быть 2100×900мм.
В этом уроке мы используем для образца дверной проем с изначальными габаритами 2200×1200мм, будем уменьшать его до 2100×1000мм. Для сужения рассмотрим способ с использованием монтажного гипсового клея. Вариант с клеем на гипсовой основе применим в том случае, если стена уже оштукатурена.
Способ годен для несильного сужения, максимум 25 см. Если же проем нужно уменьшить более существенно, нужно уже выстраивать замкнутый каркас из профилей, что будет дороже и дольше, но деваться некуда. Хотя ведь можно сузить его с обеих сторон.
Уменьшение ширины
Итак, вот наш проем:
Начинаем, как обычно, с разметки. Берем алюминиевое правило подходящей длины, кладем на пол и опираем на слой штукатурки по бокам от проема.
Маркером или карандашом прочерчиваем по правилу линию – продолжение стены.
Делаем это для обеих сторон нашего проема, в результате получая вот такое:
Следующим шагом нам нужно определить, до каких пор мы будем наращивать стену. В нашем примере нужно нарастить 20 см. Конструкция должна стоять строго вертикально, а для этого нужно сделать отметки на полу и верхнем откосе проема так, что бы они лежали в одной вертикальной плоскости. Этого добиваются путем разметки базовой вертикали на стене и последующим одинаковым отступом от нее на полу и откосе (вот статья о штукатурке откосов). Базовую вертикаль прочерчиваем с применением обычного пузырькового строительного уровня или отвеса.
Предположим, что мы выдержали расстояние между началом проема и базовой вертикалью в 20 см, тогда нужно будет отложить от нее по 40 см на полу и верхнем откосе (ведь наращиваем 20 см):
Наши линии соответствуют размерам конструкции уже С учетом толщины ГКЛ, но сейчас нам нужна разметка для каркаса. Отступаем от ранее начерченных линий толщину листа гипсокартона:
Вырежем пока нужных размеров стоечные профили, можно сразу вставить один из них в направляющий, но пока не закрепляя. Так же заранее вырезаем лист гипсокартона подходящих размеров, в нашем случае шириной порядка 25 и высотой 225 см. Стену и откосы грунтуем и сушим, также грунтуем и ГКЛ. Далее нам будет нужно замешать некоторое количество монтажного клея, например, Knauf Perlfix. Но если такого клея под рукой нет, допускается использовать в качестве замены обычную гипсовую штукатурку. Перлфикс достаточно быстро схватывается, так что с количеством важно не переборщить. Сначала я бы порекомендовал намазать им часть стены, не закрытую штукатуркой:
Затем берем ГКЛ и прикладываем, опирая на часть стены и профили. Прижимаем лист алюминиевым правилом по всей высоте, выдавливая из-под него лишний клей:
Снова контролируем плоскость правилом. Если все нормально, сшиваем лист со стоечным профилем саморезами:
Те же операции проделываем со вторым листом ГК. Может получиться так, что при вставке второго профиля, нам неудобно будет накладывать на угол клей. В этом случае лучше сперва нанести клей, а потом, отогнув ребро направляющего профиля, вставить в него стоечный. И затем снова загнуть ребро. Если расстояние между стоечными профилями получается больше 10 см (стена толстая), желательно дополнительно установить между ними перемычки с шагом не более 50 см. У нас в примере это расстояние равно 5 см, значит, перемычки не требуются.
Теперь остается зашить боковую часть.
Вот и все, с тем, как сузить проем, мы с вами разобрались. Теперь, прежде чем доштукатуривать стену, узнаем, как можно уменьшить его высоту.
Уменьшение высоты дверного проема
Предлагаемый способ применяется для занижения проема в пределах 10 см. Если нужно нарастить больше, необходимо выстраивать каркас из профилей. В нашем примере как раз необходимо понизить высоту проема на 10 см. Мы применяли такой способ на одном объекте, понижали 7 проемов. Поначалу были опасения насчет его надежности, но после установки дверей все они развеялись.
Итак, метод прост и заключается в наклеивании нескольких листов гипсокартона на верхний дверной откос. Куда уж проще? Вырезаются листы размерами с ширину проема на толщину стены, каждый из них грунтуется и сушится в горизонтальном положении (чтобы не погнулись).
Также, разумеется, грунтуется и сам верхний откос, который обычно представляет собой бетон. Бетон грунтуется специальной грунтовкой – Бетоконтактом. Не забываем, что перед началом работ, Бетоконтакт должен высохнуть.
Замешиваем немного (реально чуть-чуть) клея и обмазываем им откос и первый лист гипсокартона.
Мне лично почему-то кажется, что лучше наносить клей и на то, и на другое, так будет крепче, полный контакт. Наклеиваем первый лист, желательно контролируя его коротким пузырьковым уровнем. Внимание: каждый следующий лист клеится только после схватывания клея на предыдущем.
На картинке вы можете видеть саморезы, вкрученные сквозь ГК – это дает дополнительную прочность нашему гипсокартонному бутерброду. Суть такая – клеим 2-3 листа, затем берем перфоратор и пробуриваем сквозь них в откосе несколько отверстий. Загоняем в них дюбеля (часть их длины будет находиться внутри листов, а часть – в бетоне) и вкручиваем саморезы. Затем, после того, как все листы будут наклеены, дополнительно сшиваем их все друг с другом, но уже без использования перфоратора. Вот теперь наш проем обретает окончательную мощь. Теперь можно доштукатурить стены вокруг него.
Ну вот, мы с вами и рассмотрели самый простой вариант того, как занизить и сузить дверной проем. Способ действительно прост и весьма надежен. Если статья оказалась для вас полезной, предлагаю
Как уменьшить дверной проем гипсокартоном
На наш взгляд это самый простой способ уменьшения дверного проема, как по ширине, так и по высоте в типовых городских квартирах, так как позволяет создавать пристенок любой длины и толщины.
Хотим поделится личным опытом, как уменьшить дверной проем по ширине гипсокартоном.
Как всегда, мы рекомендуем создать минимальный проект, чтобы наглядно получить представление, что получится в конечном этапе. Проект также позволит рассчитать необходимое количество материала и не допустить перерасход и покупку лишнего.
Несколько чертежей из нашего проекта:
Рис.3. Каркас пристенка из металлического профиля
Рис.4. Пристенок из гипсокартона
Рис.5. Схема установки металлического профиля и крепление гипсокартона
Что мы имеем, вход в помещение стандартного размера 910 мм, план показан на рисунке ниже. Красными стрелками указаны места где будут достраиваться пристенки из гипсокартона.
Рис. 6. План помещения с дверным проемом до переделки
Нам необходимо сузить дверной проем на 200 мм и получить правильные пристенки, чтобы установить стандартную 600 мм дверь и после установки двери не отрезать по одному наличнику с обеих сторон дверного проема.
Рис.7. План помещения с дверным проемом после переделки
Что понадобится для этой работы.
Как видно из чертежа проекта, нам надо сделать четыре одинаковые конструкции из П образного металлического профиля. Которые мы закрепляем в дверной проем при помощи дюбель-гвоздей. Что получилось смотрите на рис. 8.
Рис.8. Металлический каркас из П образного профиля
Для жесткости всей конструкции между металлическими профилями устанавливаем деревянный бруски, в дальнейшем в него будет закручен саморез, который будет удерживать дверь в проеме. Смотрите рис. 9.
Рис. 9. Усиление конструкции деревянным бруском
В результате у нас получится вот такая конструкция смотрите рис. 10.
Рис. 10. Каркас из П образного профиля на обе стороны дверного проема
Чтобы создать идеальное прилегание листа гипсокартона к стене, промазываем это место гипсовой штукатуркой, смотри рис. 11.
Рис. 11. Наносим гипсовую штукатурку
Отрезаем полосу гипсокартона нужного размера и устанавливаем на своем место, закрепив её при помощи саморезов к металлической конструкции, смотрите рис. 12.
Рис. 12. Первая полоса из гипсокартона
Таким же образом устанавливаем остальные три полосы из гипсокартона и выравниваем получившиеся поверхности с существующими стенами при помощи гипсовой штукатруки, смотрите рис. 13 и рис 14.
Рис. 13. Оштукатуривание поверхностей из гипсокартона
Рис. 14. Оштукатуривание поверхностей с обратной стороны проема
После полного высыхания штукатурки промеряем ширину получившихся пристенков. Отрезаем полосы гипсокартона нужно длины и ширины, устанавливаем их в торцы наших пристенков и закрепляем при помощи саморезов, смотрите рис. 15.
Рис. 15. Торцевые полосы из гипсокартона
Далее шпаклюем оштукатуренные поверхности, чтобы получить идеальную гладкую поверхность, под поклейку обоев.
Устанавливаем двери и наличники и в результате получаем вот такой аккуратный дверной проем без каких либо подрезаний, смотрите рис. 16 и рис. 17
Рис. 16. Дверь со стороны комнаты
Рис. 17. Дверь со стороны коридора.
Полученные аккуратные углы с установленным плинтусом, смотрите рис. 18 и рис. 19.
Рис.18. Плинтус установленный в углу комнаты
Рис.19. Плинтус установленный в углу коридора
Да, дверной проем стал уже, но его достаточна, чтобы внести всю мебель в спальную комнату.
Чем и как выровнять стены в уровень с коробкой
В квартире рабочие делали выравнивание и штукатурку стен по маякам. После установки дверей вылезли все их косяки. Несколько стен не сходятся с коробкой двери. В итоге наличники отстают от стены местами до 1 см. Установщики раскидали разницу по разным сторонам двери, но все равно зазоры остались. По их словам это легко можно устранить отштукатурив стену в ноль под проем в радиусе до полуметра от коробки. Т.к. обоев на стенах еще нет, а доверять такую работу мастерам я уже не хочу, в планах сделать это самому.
Стены обработаны финишной шпаклевкой. Подскажите какие материалы использовать для такой работы? И каким образом эти материалы на стену нанести, чтобы они не отвалились после первого хлопка при закрытии двери?
10.02.2017 в 18:03Так есть всё таки вертикали на стенах, лазером поверяли?
alonnya написал:
В итоге наличники отстают от стены местами до 1 см. Установщики раскидали разницу по разным сторонам двери, но все равно зазоры остались
Или полотна сами у вас винтом? Вам бы сначала с этим вопросом разобраться. Если полотна с винтом, то он не станет меньше, а может только увеличиться со временем, Винт на полотне это брак! И такие полотна надо менять, пока есть гарантия.
alonnya написал:
Подскажите какие материалы использовать для такой работы? И каким образом эти материалы на стену нанести, чтобы они не отвалились после первого хлопка при закрытии двери?
Если с полотнами всё нормально перенесу тему в общий, там отделочников больше чем здесь.
11.02.2017 в 16:25WEREG написал:
Так есть всё таки вертикали на стенах, лазером поверяли?
Вертикали нет. Проверял обычным уровнем.
WEREG написал:
Или полотна сами у вас винтом? Вам бы сначала с этим вопросом разобраться. Если полотна с винтом, то он не станет меньше, а может только увеличиться со временем, Винт на полотне это брак! И такие полотна надо менять, пока есть гарантия.
С ними в порядке. Внутри коробки проблем нет, по всем сторонам прилегание к уплотнителю равномерное.
Добавил во вложения фото проблемы.
alonnya , у вас уже потолки установлены, поэтому оштукатурить стены не получится.
alonnya написал:
Установщики раскидали разницу по разным сторонам двери, но все равно зазоры остались. По их словам это легко можно устранить отштукатурив стену в ноль
Ваши установщики решили выпендриться. Ведь можно было установить двери без зазоров! И наверняка они говорили , что не по уровню установленные двери будут произвольно закрываться- открываться, отнюдь! - судя по толщине швов, там всё в допуске.
11.02.2017 в 17:20alonnya ,
А с другой стороны как? Что то мне кажется, что у вас просто коробки шире проемов на тот сантиметр. И вижу ухрюканые стены вокруг дверей. Похоже что монтажники дверей у вас криворукие.
С другой стороны все хорошо.
На фото только верхний край двери, снизу там наличник плотно лежит на стене. Есть еще две стены, где зазор идет снизу и до верху. Такая кривота идет на тех проемах, которые изначально имели разную толщину стен. Например слева 15, справа 17.
На конус не стали запиливать, потому что монтажники меня от этого отговорили. Как я уже писал, по их словам штукатурка вокруг проема будет смотреться лучше, чем выпиленные доборы.
Там где стены имели одинаковую толщину, наличники установлены нормально с обеих сторон.
11.02.2017 в 18:46alonnya написал:
Такая кривота идет на тех проемах, которые изначально имели разную толщину стен. Например слева 15, справа 17.
Лапша на уши от горе-установшиков, которые поставили вам двери по принципу "срали-мазали". Разница в толщине стен нивелируется клиновидным запилом верхнего добора. А они у вас запилены одинаково по всему периметру без учёта разницы толщины, что говорит о соответствующей квалификации установшика. Думаю, вам дешевле напрячь тех, кто ставил вам двери, или пригласить другого для переделки, чем наращивать толщину стены.
11.02.2017 в 18:53alonnya написал:
по их словам штукатурка вокруг проема будет смотреться лучше, чем выпиленные доборы.
Они солгали.
Выпиленные доборы не смотрятся незаконченными, и не требуют переделки. А вот установка "по уровню" всегда возвращает к началу ремонта, благодаря таким вот "мастерам" и неугасает страшилка о том, что ремонт нельзя закончить.
Крейсер написал:
Думаю, вам дешевле напрячь тех, кто ставил вам двери, или пригласить другого для переделки, чем наращивать толщину стены
Не всё так просто, на фото выше именно сторона открывания без добора и там скорее всего либо стены подтягивать к коробке либо герметиком стык отводить.
alonnya , думаю вам грамотный монтажник не от магазина нужен для начала, что бы стороны с доборами переделал и посмотрел стороны открывания. Возможно можно обойтись без штукатурных работ вовсе. В некоторых случаях можно в наличнике четверть выбрать для нивелирования глубины стен.
WEREG написал:
Не всё так просто, на фото выше именно сторона открывания без добора и там скорее всего либо стены подтягивать к коробке либо герметиком стык отводить.
Верно. Поэтому я и задал вопрос, чем и как это сделать? Расцарапать стену и нанести Ротбанд? Сделать в стене дыры и также Ротбандом? Или ПЦСом надо работать?
Герметиком проще получается, насколько я понимаю. А если герметиком, то насколько незаметно получится?
WEREG написал:
alonnya, думаю вам грамотный монтажник не от магазина нужен для начала, что бы стороны с доборами переделал и посмотрел стороны открывания.
Такая стена у меня одна. Остальные три стены со щелями идут со стороны двери.
12.02.2017 в 14:34alonnya написал:
Герметиком проще получается, насколько я понимаю. А если герметиком, то насколько незаметно получится?
Герметик подобрать в цвет, оклеить малярной лентой и затереть.
Монтажники дверей это преимущественно столяра или плотники, область штукатурки и отделки, находится в другом разделе форума.
alonnya написал:
Такая стена у меня одна. Остальные три стены со щелями идут со стороны двери.
Поймите, вы заказали установку от магазина, это "кот в мешке". Если отзывы и есть то в 90% случаев они фальсифицируются. Найдите грамотного монтажника в своём регионе, с отзывами и рекомендациями. Очень большая вероятность, что щели после его переделки станут значительно меньше, а местами вовсе исчезнут. Только тогда уже можно будет нивелировать оставшиеся герметиком.
Крейсер написал:
что говорит о соответствующей квалификации установшика
Тут соглашусь с коллегой. Помните как в "Зверобой"
если у бледнолицых есть диковинные звери с двумя хвостами, то, как знать, быть может, у них есть и с тремя хвостами или.
Как лучше уменьшить дверной проем
Voice ,
смотря скока наращивать. если до 10см, то крепим в сужествующий проем штыри, и закидываем гипсовой штукатуркой. можно поставить что-то типа ровной отмостки, чтобы сразу получить плоскость по стене, и проему.
для полного ответа, нужна фотка, и скока наращивать.
sanya1965 , наращивать как раз сантиметров 10: проем 100см, дверь межкомнатная будет 80см. Т.е. проем нужно сделать 90см.
Про кирпичи подумал и идея нравится все больше. Если их вертикально в ряд выставить и склеить ротбандом, не лучше ли будет?
они же наверно прочнее просто армированного гипса? Плюс масса будет больше и при вероятном хлопанье дверью будет меньше шансов получить трещины на стыке "наращивания"
Voice написал:
Про кирпичи подумал и идея нравится все больше. Если их вертикально в ряд выставить и склеить ротбандом, не лучше ли будет?
хуже. разносоставный пирог, гипс-кирпич, будет хуже. да и клеить кирпичи на гипс великая глупость.
Voice написал:
они же наверно прочнее просто армированного гипса? Плюс масса будет больше и при вероятном хлопанье дверью будет меньше шансов получить трещины на стыке "наращивания"
не прочнее. надо понимать, что слабое место будет в стыке сопряжения. и при хлопании дверью, может отвалиться весь нарощенный ряд.
но если основа гипсовая, то чего мудрить. в два приема подштукатурить (2 Х 5см) тем же гипсом. будет много лучше и кирпича, и пазогребня. именно в вашей ситуации с гипсовой основой.
sanya1965 написал:
да и клеить кирпичи на гипс великая глупость.
а почему? (для расширения кругозора)
06.06.2016 в 19:27sanya1965 написал:
да и клеить кирпичи на гипс великая глупость.
а почему? (для расширения кругозора)
это разные стихии.
кирпич для внешней отделки, не боится влаги, кладется на ЦПС, которая также не боится влаги.
кирпич и ЦПС имеют примерно равные коэффициенты расширения (тепловые). поэтому кладку не рвет, даже при многих циклах замерзания-оттайки.
гипс -строго материал внутренних работ. хрупкий на тонких слоях (до 20мм) без армирования. боится влаги. имеет другой тепловой коэффициент расширения.
sanya1965 , спасибо
а чем же тогда плох метод гипсового бутерброда?
sanya1965 написал:
смотря скока наращивать. если до 10см, то крепим в сужествующий проем штыри, и закидываем гипсовой штукатуркой
а не будут ли потом эти штыри ржаветь?
ведь советуют маячки из штукатурки выковыривать (оцинковка обдирается, пока по ним елозят правилом), т.к. ржавь потом лезет наружу и проступает через обои и краску.
Voice написал:
а чем же тогда плох метод гипсового бутерброда?
гипс хорош, когда он монолитен. а прибивание листового гипса чем-либо, будет убогим решением.
07.06.2016 в 12:00sanya1965 написал:
смотря скока наращивать. если до 10см, то крепим в сужествующий проем штыри, и закидываем гипсовой штукатуркой
а не будут ли потом эти штыри ржаветь?
ведь советуют маячки из штукатурки выковыривать (оцинковка обдирается, пока по ним елозят правилом), т.к. ржавь потом лезет наружу и проступает через обои и краску.
будут ржаветь, конечно. но я не предлагаю штыри 0,55мм (как сделаны маячки). я предлагаю диаметр 6-8мм. чтобы с запасом. лет на 200.
посмотрите, как арматура 4мм живет в стандартной гипсолитовой сантехкабине. фотка раздетой кабины
Voice , Если есть лишние ГКЛ, можно и ими. Но клейте между собой на ПВА, к стене на гипсовый клей или шпатлёвку, Ротбанд с грунтовкой, на худой конец плиточный клей. И штыри или шурупы_с_дюбелями к стене всё равно нужны.
А вообще, можно и кирпичом на гипс. Только всё равно штыри очень желательны. И тогда уж не на гипс, а на ЦПС нормальную.
07.06.2016 в 18:12sanya1965 написал:
будут ржаветь, конечно. но я не предлагаю штыри 0,55мм (как сделаны маячки). я предлагаю диаметр 6-8мм. чтобы с запасом. лет на 200..
я не говорю о том, что оно проржавеет и рассыпется в труху Я о том, что ржавь может наружу проступить сквозь обои и краску.
sanya1965 написал:
посмотрите, как арматура 4мм живет в стандартной гипсолитовой сантехкабине.
ну так все под плиткой спрятано. Если ржавь и проступила, то не видно было ничего.
07.06.2016 в 18:14psnsergey написал:
Если есть лишние ГКЛ, можно и ими. Но клейте между собой на ПВА
я думал использовать не ГКЛ (гипсо картон ), а ГВЛ (гипсоволоконные листы). Картон иногда отслаивается от гипса. А в ГВЛ картона никакого нет, отслаиваться нечему.
07.06.2016 в 19:14Voice написал:
я не говорю о том, что оно проржавеет и рассыпется в труху Я о том, что ржавь может наружу проступить сквозь обои и краску.
эт смотря как делать.
если рукожопо (набить штыри и отрезать заподлицо болгаркой), то ржавчина проступит.
если делать нормально, (не доходя 2-3см до уровня финишной отметки), то не проступит.
я в своих ответах надеюсь, что у вопрошающего есть базовые знания. иначе мы до выбора шпателя дойдем, и до тонкостей послойной штукатурки.
sanya1965 написал:
я в своих ответах надеюсь, что у вопрошающего есть базовые знания. иначе мы до выбора шпателя дойдем, и до тонкостей послойной штукатурки.
базовые знания есть и с цементной штукатуркой работал, и с гипсом, и стяжка.
4 года все никак не закончу.
Voice написал:
базовые знания есть и с цементной штукатуркой работал, и с гипсом, и стяжка.
это просто отлично.
если знания есть, то прошу описать крепление коробки двери в рыхлую ГВЛ. я понимаю, что как-нибудь можно. но если делать по уму. лучше ведь наверное в литой гипс на пластиковые дюбеля. или коробку предполагается на двусторонний скотч клеить.
я смогу перекрыть этот срок в моей квартире по полной программе выйдет лет 5. но зато все без компромиссов и по максимуму. с минимальной сметой.
08.06.2016 в 15:32sanya1965 написал:
или коробку предполагается на двусторонний скотч клеить.
А кстати, рабочий способ, если хорошая плоскость, там адгезия будет - слон не оторвёт.
08.06.2016 в 15:54sanya1965 написал:
или коробку предполагается на двусторонний скотч клеить.
А кстати, рабочий способ, если хорошая плоскость, там адгезия будет - слон не оторвёт.
адгезия там будет прекрасная, но это не цель. коробка будет болтаться на вспенке.
08.06.2016 в 18:55sanya1965 написал:
но зато все без компромиссов и по максимуму. с минимальной сметой.
во-во
стяжку в туалете 2 раза переделывал - первый раз не понравилось
на кухне тоже с первого раза не удался полусухой метод. Пришлось все демонтировать и по новой.
ПС. предлагаю на этом закончить мериться, у кого длиннее . ремонт
Я у себя вот таким образом уменьшал по высоте проёмы: бруски на нужной высоте закреплял (через саморезы с дюбелями), а к брускам прикручивал гкл (или гвл).
А по ширине - кирпичи ложил на плиточный клей (с усилением арматуринами через каждые несколько рядов). Листы ГВЛВ приклеивал на фуген (для выравнивания) и просто фанеру прибивал на один из торцов:
Всё это дело потом шпаклевалось, клеились обои (не забываем на каждом этапе грунтовать поверхности). Ни одной трещины не было обнаружено.
Ещё есть ветка про подготовку дверных проёмов, там много полезной информации можно встретить:
День добрый! чтобы не плодить тем-спрошу тут. Нужно уменьшить высоту межкомнатного дверного проема с 2125 до стандартных 2070 мм. Материал стен-кирпич.Вопрос-как наиболее качественно сделать? Убирать надо 55 мм. Вижу схему такую-забить арматуру в торец уже в существующего проема, на вверх накрутить саморезов, и через штукатурную сетку и опалубку забить все Ротбандтом. Будет ли это все надежно держаться? помниться максимальный слой Ротбандта-50 мм
AndreyDrobakhin , Будет ли держаться? Только при условии, что не будете "заливать" ротбанд.
Всё как Вы перечислили, только без опалубки! Ротбанд (как и любая другая строительная смесь) работает только при условии правильного использования. Если замешивать в пропорции, как рекомендует производитель, эта масса никуда не сможет "залиться"!
В общем, либо армируете как планировали, и "штукатурите" проём (как потолок).
Либо можете просто взять любой листовой материал (например ГКЛ 12,5мм.). И в 4 слоя приклеить.(=50мм.) Клеем может быть как раствор ротбанда, так и монтажная пена. Тем самым можете набрать нужную высоту.
Мой опыт к Вашим услугам!
16.02.2017 в 09:15AndreyDrobakhin , А высота 2070мм. это от какой точки? От чистового пола, или от чернового?
Это важный момент!
Мой опыт к Вашим услугам!
16.02.2017 в 11:55ИгорьPurnesh написал:
AndreyDrobakhin , Будет ли держаться? Только при условии, что не будете "заливать" ротбанд.
Всё как Вы перечислили, только без опалубки! Ротбанд (как и любая другая строительная смесь) работает только при условии правильного использования. Если замешивать в пропорции, как рекомендует производитель, эта масса никуда не сможет "залиться"!
В общем, либо армируете как планировали, и "штукатурите" проём (как потолок).
Либо можете просто взять любой листовой материал (например ГКЛ 12,5мм.). И в 4 слоя приклеить.(=50мм.) Клеем может быть как раствор ротбанда, так и монтажная пена. Тем самым можете набрать нужную высоту.
ИгорьPurnesh , не так выразился. разводить Ротбанд как для обычного оштукатуривания. 2070 от чернового
16.02.2017 в 12:37Добрый день! У меня появилась головная боль, а именно нужно перенести дверной проём на 5-6см. в ванной комнате. Прилагаю фото для наглядности:
Наращивать нужно будет со стороны крепления петель. Как лучше добавить эти 5-6см.? И чем? Возможно даже 4-5см. Всё это делается для того, чтобы уместилась ванна с шириной 80см. Всем заранее спасибо.
Уменьшаем и увеличиваем размеры дверного проёма грамотно
Проекты старых и современных многоэтажных домов не всегда устраивают отдельных жильцов квартир. Узкие двери создают дискомфорт, препятствуют прохождению крупногабаритной мебели. Для решения проблемы выполняют расширение проёмов путём сноса части перегородки. Встречаются проект с обратной стороной вопроса – слишком широкие двери. Габаритная створка под тяжестью провисает на петлях и смотрится некрасиво. Для решения этой проблемы жильцы квартиры приступают к сужению дверного проёма во время капитального ремонта.
Считается ли изменение габаритов и расположения прохода перепланировкой?
Чтобы расширить или сузить дверной проём в панельном доме придётся изменить длину прилегающей стены. В техническом паспорте на квартиру дверь показана схематично. Размеры обычно не указаны, но в БТИ имеются все данные. При расширении или сужении прохода в стене нарушается схема планировки помещения, изначально предусмотренная в проекте. Со временем, если квартиру захочется продать, возникнут большие трудности с оформлением документации.
По закону изменение размеров или места расположения проёма для дверного блока считается перепланировкой. Соответствующие действия желательно узаконить. Чтобы получить разрешение на расширение или сужение дверного межкомнатного проёма в панельном доме, нужно обратиться в БТИ.
Инструмент
Чтобы выполнить сужение или расширение дверных проёмов в квартире, понадобится простейший строительный инструмент:
- молоток, кувалда, длинное зубило;
- ручная пила по дереву;
- рубанок;
- перфоратор, дрель, шуруповёрт, болгарка;
- пассатижи, фигурная и прямая отвёртка.
Набор материалов зависит от выполняемых работ. Для сужения дверного межкомнатного проёма понадобится деревянный брус, металлический профиль, гипсокартон, кирпич или пеноблок. Кладку блоков выполняют на цементном растворе, а листы ГКЛ фиксируют к металлическому каркасу саморезами. При расширении дверного проёма в высоту, для укрепления верхней перемычки понадобится металлический уголок.
Способы уменьшения прохода в стене
Сужение дверного старого проёма при перепланировке предполагает уменьшение размеров двери по высоте или ширине, а также по обоим параметрам одновременно. Процедуру можно выполнить тремя способами: с помощью бруса, гипсокартона или блоков.
Самый надёжный метод уменьшить проём в стене – это частично заложить его блоками. Вариант идеален для входной двери. Из материалов подойдёт кирпич, шлакоблок, блоки из ячеистого бетона. На межкомнатных перегородках лучше использовать пеноблок или газобетон. Материал лёгкий, хорошо поддаётся резке, но впитывает влагу. По прочности немного уступает кирпичу.
Работа состоит из следующих действий:
- для уменьшения прохода в стене по высоте подготавливают перемычку из бруса или металлического уголка;
- заготовку отрезают больше ширины прохода, а под неё в торцах стены делают болгаркой посадочные гнёзда;
- после фиксации перемычки пространство над ней и бока прохода в стене закладывают блоками.
При выборе этого способа учитывают вес блоков. Чем тяжелее материал, тем прочнее понадобится перемычка. Если целый блок не входит в зазор над перемычкой, его распиливают болгаркой или для заполнения используют дерево, пенопласт, монтажную пену. Недостатком пористых блоков является поглощение влаги. Чтобы не появилось грибка, конструкцию обрабатывают защитной пропиткой.
Как уменьшить дверной проём брусом?
Жильцу квартиры, не имеющему строительского опыта, проще уменьшить дверной проём по ширине брусом, а также занизить его. Порядок проведения работ состоит из следующих этапов:
- Применяемый для сужения дверного проёма брус рубанком подгоняют по толщине, чтобы заготовка не выступала за плоскость стены. Поверхность обрабатывают шлифмашиной. В таком случае лучше ляжет отделочный материал.
- Снятые размеры с проёма переносят на брус. Пилой отрезают заготовки нужной длины и фиксируют их к торцам стены. По толщине брус не должен выступать за плоскость стены, а верхняя перемычка отрезается такой ширины, чтобы она плотно вошла в торцы боковых стен.
- При сверлении монтажных отверстий на брусе предусматривают углубления, позволяющие скрыть заподлицо шляпки крепёжных элементов.
- Стойки и перемычку фиксируют к стене анкерами, болтами или другими деталями.
- Большие зазоры между рамой и торцом стены заполняют монтажной пеной. Мелкие щели заделывают шпаклёвкой.
- Готовую конструкцию пропитывают грунтовкой. После высыхания облицовывают ГКЛ, ДСП или другим листовым материалом.
При уменьшении дверного проёма учитывают частые динамические нагрузки, воздействующие на створку. Чтобы конструкция не расшаталась, брус крепят к стене как можно частым шагом.
После того как удалось занизить проём двери брусом, возникает вопрос, чем сверху закрыть пространство. Проще всего зашить гипсокартоном, фанерой или ДСП. Небольшой зазор скрывают широкими наличниками. Перед отделкой щели задувают пеной.
Достоинством способа выступает простота монтажа бруса. Недостатком является ограничение установки. Во влажных комнатах рама из дерева деформируется, а от перепадов температуры трескается. Метод не подойдёт для санузла и кухни.
Уменьшение пролёта гипсокартоном
Чтобы нарастить дверной межкомнатный проём гипсокартоном, со стороны установки каркаса из профиля очищают стену от различных материалов и обрабатывают грунтовкой.
- Выполнив замеры входного проёма, нарезают направляющий профиль нужными кусками. Верхнюю перемычку фиксируют подвесами, а боковые элементы непосредственно к торцам стены.
- Листы ГКЛ к готовому каркасу прикручивают саморезами, придерживаясь шага 150 мм;
- Щели заделывают шпаклёвкой. Гипсокартонную конструкцию грунтуют, а на угловых стыках приклеивают металлический перфорированный уголок.
Заделывают проём над дверью и по ширине гипсокартоном, если разница размеров прохода в стене и дверной коробки не превышает 100 мм. Для фиксации ГКЛ изготавливают каркас из оцинкованного профиля. Рама получается довольно слабая и легко деформируется при большом зазоре при открывании створки. Конструкцию из гипсокартона лучше использовать для арочного прохода. Для усиления между профилем и торцами стены зазор заполняют кусками бруса или монтажной пеной.
Как уменьшить дверной проём пеноблоками?
Работать с газобетоном и пеноблоками несложно. Материал нетяжелый, легко режется даже обычной ножовкой. Блоки, как правило, используют для сужения прохода в толстой стене и панельных домах.
Уменьшить проём двери по ширине проще. Блоки выкладывают столбиком от пола до верхней перекладины. Если дополнительно требуется уменьшить высоту прохода, в торцы стен врезают перемычку из деревянного бруса. Зазор заделывают кусками пеноблоков.
Выкладку блоков начинают с пола. Важно изначально подготовить ровную и прочную поверхность. Между рядами вмуровывают куски арматуры. Один конец вбивают в стену. Это усиливает конструкцию. Пруты не дадут столбу из пеноблоков отойти от стены.
В качестве раствора для кладки блоков используют клеевой состав на цементной основе. Он продаётся сухой в мешках и для приготовления достаточно добавить воды, после чего хорошо перемешать. На блоки раствор наносят зубчатым шпателем.
Готовую конструкцию пропитывают антигрибковым составом, штукатурят, шпаклюют или обшивают гипсокартоном. После отделки устанавливают дверную коробку.
Сужение проёма кирпичной кладкой
При уменьшении широкого проёма кирпичами, требуется в работе выполнение аналогичных строительных действий, что в варианте с пеноблоком. Отличием является большой вес материала. Вместо перемычки из бруса, лучше использовать металлические уголки.
Наращивать дверной новый проём начинают сбоку, не забывая армировать ряды. Кладку осуществляют на растворе, приготовленном из трёх частей песка и одной цемента. Воды добавляют до получения однородной густой массы. На кирпич раствор накладывают мастерком.
Как уменьшить проход с бетонными стенами?
Чтобы для новой двери уменьшить дверной межкомнатный проём с бетонными стенами, подойдёт любой из рассмотренных способов. Оптимальный вариант — использование блоков. В обжитой квартире работы начинают с оголения стены. Удаление отделочных материалов позволит оценить состояние бетонной конструкции. Если есть сильные дефекты, стену придётся частично разрушать, а получившийся расширенный проход заново сужать.
Чтобы нарастить дверной межкомнатный проём блоками сверху, частично разрушают стену для врезки перемычки. Если возле старой дверной коробки проходила электропроводка или другие коммуникации, их нужно перенести.
Как расширить дверной проём?
Для увеличения дверного проёма придётся убрать часть стены. Расширить проход в бетонных и кирпичных перегородках можно от 0,7 до 2 м. В квартире первого этажа придерживаются рекомендованной ширины – 1 м и осуществляют дополнительное усиление конструкции. Увеличить высоту дверного проёма разрешается до 2,1 м.
Расширение прохода в стене начинают с демонтажа дверного блока. Створку снимают с петель. Коробку распиливают ножовкой и удаляют монтировкой. Расширение дверного межкомнатного проёма делается для установки двери большего размера. Согласно габариту нового блока на стене рисуют разметку.
Лишний участок удаляют двумя способами:
- Щадящий. Для резки проёмов используется болгарка с алмазным кругом. Пыли много, но исключается вариант растрескивания всей перегородки.
- Агрессивный. При удалении кусков стены применяется кувалда, молоток, зубило, перфоратор. Если переусердствовать, можно нарушить целостность всей перегородки.
Увеличенный дверной проём надо обязательно усилить. Особенно важно укрепить простенок, где удаляют старую перемычку при расширении прохода по высоте. Основные способы усиления – это наваривание по торцу стен металлических уголков, швеллеров, шин из толстой листовой стали или монтаж стяжных балок с болтами.
Кирпичный дом
Особенностью расширения дверного проёма в кирпичной стене является аккуратность. Чтобы не нарушить кладку, перегородку лучше не бить кувалдой. Расширить дверной проём в кирпичной стене с минимальным количеством пыли можно молотком и зубилом. На размеченном участке поочерёдно выбивают кирпичи. Быстрее выполнить работу и получить максимально ровные края получится при использовании болгарки, только после реза останется много пыли.
Перенос перемычки блока осуществляют при увеличении высоты дверного старого проёма. Дополнительно усиливают верхнюю кладку наваренными швеллерами или стяжными балками.
Панельный дом
Для расширения дверного межкомнатного проёма в бетонной стене аналогично используют болгарку с алмазным диском. Панель режут по очереди с каждой стороны. Если диаметра диска не хватает на всю толщину бетона, прорези делают с обеих сторон перегородки.
Расширить дверной проём бетонной стены без пыли можно с помощью ударной дрели. По контуру разметки частым шагом сверлят сквозные отверстия, а болгаркой перерезают только арматуру. Куски бетона легко отколются ударом кувалды. Если надо увеличить в бетонной стене высоту прохода, старую перемычку аналогично демонтируют.
Большие проёмы расширяют квадратами, удаляя участки бетонной панели снизу вверх. Торцы усиливают обрамлением, наваривая шины из листовой стали или металлические уголки.
Изменяя габариты прохода в межкомнатной перегородке, важно аккуратно выполнить работы по демонтажу, установить надёжную новую конструкцию и согласовать перепланировку с БТИ.
Дверной проём: как уменьшить или расширить?
Как уменьшить или увеличить проём двери? Нужно ли укреплять его и как это лучше сделать? Ответы на эти вопросы найдутся ниже. Спешите узнать все секреты грамотной перепланировки!
Допустимые размеры дверного проёма
Согласно ГОСТ 6629-88, допустимая ширина проёма для одностворчатых дверей — 700–1170 мм, а для двустворчатых — 1202–1872 мм. Высота дверей по ГОСТу —2000–2300 мм. Приемлемые габариты могут меняться в зависимости от конструкции и материала дверного полотна, а также толщины перегородки.
При расширении или уменьшении дверного проёма важно соблюсти баланс. Если портал меньше, чем положено, страдает пожарная безопасность. Если же его площадь чересчур велика, перегородка становится слишком слабой.
Как согласовать изменения?
Проём в ненесущей стене. Если перемены затрагивают стену, от которой не зависит устойчивость здания, вам повезло. В этом случае достаточно пройти упрощённую процедуру согласования.
- Выполните перепланировку и постфактум уведомите об этом жилищную инспекцию.
- Предоставьте копию поэтажного плана БТИ с отмеченными изменениями.
- Ожидайте визита жилищной комиссии. Она ознакомится с результатами ремонта и выдаст акт о завершённой перепланировке.
- Проём в несущей стене. Если вы меняете проём в несущей стене, процедура усложняется. Теперь от правильности ваших действий зависит безопасность — как ваша, так и других жильцов.
- Прежде всего нужно иметь на руках техническое заключение и проект перепланировки.
- Техническое заключение выдаёт автор проекта дома — та организация, которая спроектировала ваше здание.
- Проект перепланировки можно заказать в любой проектной компании, которая входит в СРО (саморегулируемую организацию).
Как уменьшить дверной проём?
Подготовительные работы
- Демонтируйте полотно и наличники. Разрежьте шлифмашиной стойки дверной коробки. Уберите их и верхнюю часть конструкции.
- Снимите со стены вокруг проёма отделочный слой. Так вы сможете сделать точные замеры и оценить состояние перегородки.
- Убедитесь, что перепланировка не затронет инженерные коммуникации. Если какие-то из линий проходят вплотную к двери, измените их трассировку.
- Проведите замеры.
Блоки (кирпич, газобетон, пенобетон)
Перед тем, как уменьшить дверной проём по ширине или высоте, определитесь со строительным материалом. Прочная кирпичная кладка — единственный приемлемый вариант для входной двери. При этом из-за веса блоков её сложно использовать для уменьшения высоты портала. В этом случае стоит отдать предпочтение газобетону. Он лёгкий, плотный и хорошо режется.
По ширине
- Приготовьте цементный раствор.
- Мастерком нанесите состав на кирпичи и выложите первый ряд.
- Прежде чем перейти ко второму ряду, проложите первый армирующей сеткой, утопив её в слое раствора. Желательно армировать первые пять рядов. После этого сетку можно применять для каждого третьего ряда.
- Если вы планируете сузить проём более чем на 25 см, кирпичную кладку нужно дополнительно укрепить — например, с помощью металлических прутьев. Для этого один конец прута устанавливается в отверстие, проделанное в стене, а другой прячется в швах между рядами. Другой вариант укрепления — каркас из швеллеров или металлических уголков.
- Если кладка не доходит до верхней части проёма, закройте просвет деревянной заготовкой или куском пенопласта.
- По окончании работ возьмите строительную тёрку и удалите с кладки излишки раствора.
- Обработайте блоки противогрибковым средством. Спустя сутки можете приступать ко внешней отделке.
По высоте
- Чем больше вес материала, тем прочнее должен быть каркас. Для кирпичной кладки понадобятся металлические уголки. Для конструкции из газо- или пенобетона можно взять перемычку из бруса.
- Подготовьте две направляющие для перемычки с запасом по длине.
- С помощью перфоратора или ударной дрели сделайте отверстия в торцевых частях стены и установите направляющие на дюбели или анкеры.
- Выполните кладку. Если она кирпичная, используйте цементный раствор.
- Как и в предыдущем случае, между стеной и кладкой может остаться зазор. Закройте его подходящим материалом.
Брус
Этот «сухой» способ не оставляет грязи и пыли, а потому хорош для обжитых комнат. Кроме того, он не требует серьёзных физических усилий и финансовых затрат. Главный минус — подвижность дерева, которое расширяется из-за влаги и температурных колебаний. Конструкция из бруса не подойдёт для помещений с высокой влажностью и сезонных построек.
- Приложите брус к проёму и проверьте, не выступает ли заготовка за плоскость стены. При необходимости обработайте брус рубанком, придайте ему нужную длину и ширину. Как бы вы ни уменьшали отверстие в стене — сверху или по бокам, брус должен максимально плотно вставать в проём.
- Покройте детали антисептиком и дождитесь полного высыхания.
- Зафиксируйте отрезки с помощью саморезов, длина которых в 1,5 раза превышает толщину бруса. Для большей надёжности крепёж выполняют с трёх сторон. Во время монтажа обязательно сверяйтесь со строительным уровнем.
- Заполните мелкие зазоры между брусом и стеной монтажной пеной. Чтобы избавиться от больших щелей, применяйте шпаклёвку.
- Когда конструкция будет готова, обработайте её грунтовкой. После полного высыхания можно приступать к обшивке.
Гипсокартон
Этот простой в исполнении способ не требует специальных навыков. С помощью него можно сделать арку или придать порталу иную необычную форму. При этом гипсокартон плохо переносит нагрузки, а потому больше годится для межкомнатных проёмов без тяжёлых дверей.
Читайте также: