Электропривод замка двери установка на двери

Обновлено: 16.05.2024

Установка электронного замка на входную дверь

Установка электронного замка в полотно двери начинается с правильного выбора замка, с учетом толщины дверного полотна, стороны отпирания, а также возможности врезки того или иного корпуса ригеля во внутрь двери.

Не редким бывают случаи когда приобретая электронный замок не учитывает глубину врезки внутреннего корпуса ригелей замка. Особенно это касается алюминиевых, стеклянных, царговых деревянных дверей. Наилучшим вариантом является предварительная консультация с нашими специалистами и отправка фотографии дверей с указанием тех или иных параметров, которые запросит менеджер. Так, в случае собственного монтажа замка в дверь, вы будете уверены, что ваш замок, можно смело покупать и устанавливать на вашу дверь.

Цены на установку электронных замков в Москве

Поставить на новую дверь - 4 000 руб.
Монтаж на дверь с заменого старого замка - 4 500 руб.
Установка на входную металлическую дверь 6 000 - 7500 руб. в зависимости от модели двери и толщины металла.

От чего зависит стоимость установки цифровых замков

Заказать монтажа электронного замка можно сразу при заказе товара, так и отдельно в момент необходимости данной услуги. Стоимость установки дверного замка зависит от типа двери:

Металлическая;
Деревянная;
Алюминиевая;
Пластиковая (ПВХ).

От характера работ:

установка на новую дверь;
замена старого механического замка;
от объема работ и количества дополнительных элементов.

Цены на установку входных дверей

Поставить входную дверь – от 5000 руб.
Расширение проема - 1 000 руб. одна сторона
Усиление проема арматурой - 2 000 руб.
Усиление проема уголком – от 5 000 руб.

Мало купить входную дверь, её ещё надо правильно установить, чтоб все свойства звукоизоляции и теплопроводности не были нарушены, чтоб замковая часть отпиралась и запиралась без лишних усилий и зацепов.

Мы рекомендуем данную работу (услугу) по установке входных дверей доверять профессионалам. Наши специалисты уже установили 354 входных дверей "БАЯР" с электронными замками различных моделей.

Мы выполняем весь комплекс услуг по доставке входной двери до места монтажа, установке ее в дверной проем. При необходимости наша монтажная служба выполнит расширение дверного проема, его усиление как по периметру дверного проема, так и точечно, в местах крепления дверной коробки. Проведут сборку электронного замка.

[Фотоотчет] Установка электропривода замка двери

Честно говоря уже начало бесить то, что задняя левая дверь не закрывается с брелка (да и что-то стремно стало оставлять машину на ночь во дворе с "открытой" дверью), сегодня эта проблема доконала меня и я решил ее победить.

В общем для начала снимаем декоративную накладку внутренней ручки двери, поддев ее тонкой шлицевой отверткой.

Затем откручиваем шуруп в полости под…в общем извиняйте я не знаю как это называется грамотно)

Для снятия этой штуковины можно использовать либо шлицевую тонкую отвертку, поддев ей фиксаторы, либо просто приложить усилия и аккуратно тянуть эту штуку обеими руками вверх (что я и делал).

Так как у меня весла, то следующим шагом я как раз снимаю эту ручку, и тут в ход опять идет тонкая шлицевая отверточка) Метод снятия немного замудрен но прост — надо поддеть стопорное кольцо отверткой и аккуратно вытащить его. Только это надо делать ОЧЕНЬ АККУРАТНО, если оно стрельнет и потеряется, то фиг где его купите и ручка не будет держаться на двери (я так один раз чуть не потерял его, думал что все — пора смириться, но потом вдруг внезапно нашел его недалеко от машины — радости не было предела!)

Ну и затем легким движение руки снимаем ручку. А вот и это самое мерзапакостное стопорное колечко.

Далее опять этой же самой отверткой поддеваем пластиковую обивку и отводим отвертку на себя, тем самым отщелкивая пистоны крепления обивки.

Точное количество пистонов я не помню, но кажется там один снизу и по обеим бокам по 3. Сверху пистонов нет, после отщелкивая всех пистонов поднимаем обивку вверх проводя, снимая ее как бы через язычек защелкивая двери и видим следующую картину.

Желтоватый оттенок — баловался WD'шкой. Отсоединяем влагозащитную пленку и видим электропривод замка.

Снимаем тягу, которая идет от привода и откручиваем 2 винта крепления электропривода (их невозможно не заметить).

Ну и разматываем провода. У меня, как видно, электропривод стоял 2-х проводной.

Далее я взял его под мышку (на всякий случай как образец) и метнулся кабанчиком в местный автомагазин. Купил универсальный электропривод фирмы Eaglemonster, цена вопроса — 180 рублей.

После вскрытия упаковки был немного удивлен тем что провода были не оголены, а обжаты.

Также в комплекте шли всевозможные крепления и шурушки, и я решил заменить вот эту вот штуковину, назовем его "тройник"!

Ну и последний шаг это укоротить тягу, которая идет в комплекте, после этой процедуры она у меня стала вот такой длины.

Хотя можно и короче сделать, главное не переборщить с длиной, иначе не добиться нужного хода электропривода и закрываться замок не будет. Но слишком короткую тоже делать не стоит, т.к. в "тройнике" самый правый центральный шуруп должен зажимать эту тягу чтобы был собственно ход электропривода.

Проверяем, если все ок — собираем все в обратной последовательности!

По ходу пьесы обработал задние замки и тяги силиконовой смазкой — двери теперь не лязгают и имеют приятный звук закрытия.

Установка электрозамка своими руками

Электрозамки – это современные запирающие устройства, которые работают под воздействием электрического тока. Установка электрозамков в большинстве случаев производится профессионалами, однако все работы можно выполнить и своими силами. Для монтажа и подключения потребуется минимальный набор инструментов, большое количество внимания и максимальная точность.

Запирающее устройство на калитке, работающее от постоянного источника тока

Дополнительные приборы для электрозамков

Устройство электрозамка зависит от его вида. В настоящее время различают:

электромеханические замки;
электромагнитные замки.

Состав электромеханического замка

Электромеханический замок сочетает в себе функции простого механического затвора и электропривода.

Устройство, которое можно открыть ключом и электродвигателем

Электро замок на дверь с функцией механического открывания состоит из:

корпуса устройства, в котором установлен электродвигатель, личинка для открывания ключом и запирающие ригели;
ответной планки;
набора ключей;
дополнительных электропроводов;
крепежных элементов;
инструкции с описанием как установить электрозамок.

Устройства, которые входят в набор замка при покупке

Электромеханические замки желательно устанавливать внутри помещений или дополнительно защищать от влаги кожухами.

Состав электромагнитного замка

Электромагнитный замок удерживает дверь в закрытом положении при помощи магнитного поля, которое возникает из-за подачи электрического тока, то есть мощный магнит, расположенный в одной части замка, удерживает металлическую планку, имеющуюся на ответной части механизма.

Запирающее устройство электромагнитного типа на межкомнатной двери

В состав такого устройства при его покупке входят:

магнит, который является отдельной частью замка;
ответная металлическая планка, притягиваемая магнитом;
уголок для крепления основного блока;
крепежные элементы;
дополнительные провода;
инструкция, в которой подробно описано, как подключить электрозамок.

Устройства, входящие в набор замка при его приобретении

Электромагнитные замки менее прихотливые, чем электромеханические. Использовать устройства без дополнительной защиты можно как внутри помещений, так и на улице.

Дополнительное оборудование для любого вида электрозамков

Установка электрозамков на дверь или калитку невозможна без дополнительного оборудования, в состав которого входят:

контроллер, производящий управление электрозамком и располагающийся в специальном блоке;

Устройство, отвечающее за корректную работу замка

источник бесперебойного питания, который требуется для работы устройства в периоды отключения центрального электричества. Питание электрозамка может осуществляться от электрической розетки или аккумуляторов, расположенных в этом блоке. Зарядка аккумуляторов производится от сетевого адаптера;

Устройство, осуществляющее питание замка при отсутствии центрального электричества

считыватель кодовой информации с брелка или карты, который располагается на внешней стороне двери;

Устройства для открытия замка электронными ключами

устройство открывания двери с внутренней стороны. Электрозамок на входную дверь можно оборудовать этим приспособлением для дополнительного удобства пользователей.

Устройства для открытия замка без помощи ключей

При желании собственника электрозамок на калитку можно оснастить домофоном с функцией автономного открывания из жилого помещения. В этом случае не придется каждый раз выходить на улицу, чтобы впустить посетителей.

Устройство для связи и открывания двери из помещения

Еще одно дополнительное устройство – доводчик – устанавливается по желанию пользователя. Двери, оснащенные доводчиками, работают плавно, без вибрации при закрывании, которая способствует сокращению срока службы замка.

Устройство для плавной работы входной двери

Набор дополнительных устройств обуславливается необходимостью (контроллер и блок питания) и пожеланиями пользователя.

Установка электрозамка

Установка электрозамка своими руками производится различными способами в зависимости от вида устройства и места его расположения.

Если запирающий механизм необходимо установить на двери, то преимущественно используются врезные замки.

Запирающий механизм, устанавливаемый внутрь двери

Если запорное устройство требуется для фиксации калитки, то применяются накладные замки.

Запорный механизм, устанавливаемый на поверхность двери

Монтаж электрозамка на входную дверь

Как поставить электрозамок на входную дверь? Для этого потребуются:

дрель с различными насадками для сверления отверстий под крепления элементов замка и дополнительного оборудования;
шуруповерт для надежной фиксации соединительных элементов;
стамеска, молоток. Необходимы для обустройства внутренней ниши в деревянных конструкциях;
короба или иные приспособления для защиты электрических проводов от механических повреждений и попадания влаги, а также для придания помещению эстетичного вида.

Врезать электрозамок своими руками можно по следующей схеме:

на дверном полотне разметить область для установки замка и отметить места крепления устройства;

Корректная разметка – залог правильной установки и бесперебойной работы замка.

вынуть часть дверного полотна и просверлить отверстия для соединительных болтов;
установить замок в нишу и надежно зафиксировать устройство;
на дверном косяке отметить область под ответную планку;
аналогичным способом вынуть часть косяка;
установить и закрепить ответную планку;
установить дополнительное оборудование;

Блок питания располагается вблизи источника тока. Контроллер целесообразнее установить на стене рядом с дверью, чтобы оборудование не мешало проходу и открыванию двери.

протянуть и убрать в короба все соединительные провода;
подключить все механизмы. Схема подключения электрозамка находится в комплекте;
подключить цепь к источнику питания;
проверить работоспособность.

Процесс установки врезного замка подробно рассмотрен на видео.

Монтаж электрозамка на калитку

Чтобы установить электрозамок на калитку, дополнительно к вышеперечисленному оборудованию потребуется:

болгарка;
сварочный аппарат.

Это оборудование необходимо для монтажа профильных труб, на которых замок будет крепиться.

Пример изготовления каркаса из труб

Произвести установку замка можно, руководствуясь следующей инструкцией:

при необходимости в области установки замка смонтировать каркас из профильных труб. Как это сделать правильно поможет разобраться схема электрозамка, приложенная к комплекту оборудования, на которой размечены все габариты устройства;
произвести разметку под дальнейшую установку. Необходимо отметить места креплений и сквозных отверстий, требующихся для монтажа элементов системы;
установить и закрепить замок;

Установка электрозамков производится по приложенным к устройству схемам. Чтобы механизм правильно работал и использовался длительный период времени, требуется весь процесс монтажа проводить с предельной четкостью и повышенным вниманием.

Как поставить электрозамок на дверь

Обеспечение защиты жилья – вопрос, который был и остаётся актуальным для большинства людей. С развитием технологий появляется множество новых способов решения этой задачи. Электрозамок на дверь в последнее время стал очень популярным средством безопасности. Он обладает многими преимуществами, одно из которых – недостаточная изученность подобного оборудования злоумышленниками. Для взлома необходима особая аппаратура, механическое воздействие бесполезно. К тому же электрозамок чрезвычайно удобен – его можно расположить в любом месте на створке без потери при этом защитных функций. Часто для открытия двери не нужны ключи, достаточно запомнить код.

К электрозамкам относят запирающие устройства, работающие на основе электрического тока. Обычно, чтобы их установить, обращаются в оказывающие подобные услуги фирмы или к частным умельцам. Но при желании вмонтировать такой механизм в дверь можно и самостоятельно. Потребуются минимальный набор инструментов и внимательное следование инструкции.

Виды современных электронных замков

Все типы электрозамков, доступные сегодня, относятся к двум группам: электромеханические и электромагнитные. Тип устройства определяет принцип его работы.

Электрозамки могут использоваться по-разному. В промтоварных магазинах представлены следующие варианты.

Электронный замок. Вместо ключа используется карточка. Такой вид популярен в гостиницах и офисах, позволяет контролировать перемещение людей, что упрощает работу системы безопасности.
Электромеханический с кодом. Открывает дверь только при условии введения верной комбинации. Используется на дверях подъездов.
Комбинированный. Автоматическая защита дополнена, для открытия замка нужны ключ или карта, иногда сразу два ключа. Считается самым надёжным, поскольку в его основе – двухуровневая защита.
Биометрический. Включает опцию распознавания отпечатков пальцев. Открыть такой замок можно только после идентификации отпечатка, внесённого в память устройства. Очень удобен, ведь для его открытия не придётся запоминать шифры. Вскрыть подобный механизм практически невозможно.
Невидимый. Самый надёжный из всех вариантов. Определить его расположение получится только с использованием особого прибора. Управление осуществляется дистанционно.

Принцип действия

То, как происходит работа устройства, зависит от его типа.

В основе электромагнитного замка находится электромагнит. С его помощью прикрепленная к двери металлическая пластина притягивается. При закрытой створке подходящим током вокруг магнита создаётся магнитное поле, которое удерживает пластину, пока подается электричество. Открытие осуществляется нажатием на кнопку. В этот момент прекращается подача электрического тока, магнитное поле рассеивается.

Электромагнитные двери могут открываться:

Первый вариант более распространён, поскольку имеет долгий срок службы.

Купленный комплект электромагнитного замка выглядит так:

магнит. Этот главный компонент механизма является автономным;
ответная планка. Металлическая деталь, которая притягивается магнитом в закрытом положении;
крепёжный уголок, предназначенный для фиксации основного блока;
крепежи;
электропровода;
инструкция, в которой описан порядок действий по сборке и врезке купленного изделия.

Преимущество таких механизмов – их непритязательность. Их разрешено эксплуатировать не только в помещениях, но и за их пределами. Температурные колебания, осадки, влажность не влияют на функциональность устройства.

Работа электромеханического замка происходит за счёт ригеля, который приходит в движение при подаче напряжения на соленоид. При закрытии основной ригель перемещается и сдавливает пружину, попадая при этом в область замка. При открытии напряжение уходит на соленоид, он снимает фиксирующий ригель элемент.

Запирающий механизм такого типа представляет собой гибрид классического механического затвора и электрического привода. Этим и определяется его конструкция. Покупной комплект состоит из следующих элементов:

корпуса, в котором содержатся запирающие ригели, личинка (как механическая составляющая), электродвигатель (соответственно, как электрическая);
ответной планки;
крепежей;
электрических проводов;
ключей;
руководства по установке.

Монтировать конструкции такого типа лучше в помещении, поскольку механизм восприимчив к влаге. Если альтернативы нет, то корпус рекомендуется укрыть кожухом, козырьком или другим защитным приспособлением.

В комбинированных конструкциях сочетается сразу несколько механизмов, в зависимости от видов которых и происходит работа замка. Чем больше механизмов, тем сложнее открывается дверь.

В основе работы биометрического замка кроется процесс сканирования. Сканированный отпечаток сравнивается с образцом, внесённым в память. При совпадении дверь будет открыта.

Невидимые устройства работают с использованием электродвигателя и редуктора, производящих открытие и закрытие. Они спрятаны внутри двери, для открытия которой нужен дистанционный пульт.

Преимущества и недостатки

надёжность;
долговечность;
практичность;
экономичность;
устойчивость к климатическим условиям (магнитный электрозамок).

необходимость использования электроэнергии;
дорогой монтаж;
восприимчивость к погодным условиям (кроме электромагнитных).

Безопасно ли использовать такой замок

Большая часть модификаций электрозамков работает от электросети 220 вольт, но сила тока может отличаться. Это стоит учесть при покупке блока питания. Чтобы увеличить уровень безопасности, нужно добавить на дверь ещё один запорный механизм, принцип работы которого должен кардинально отличаться от первого.

Любая замочная система нуждается в сервисном обслуживании. Благодаря этому электрозамок прослужит дольше и сохранит свои защитные свойства, что, в свою очередь, положительно скажется на безопасности.

Как выбрать электрозамок

Выбирая подобное оборудование, обязательно нужно обратить внимание на его характеристики. Покупая вариант для квартиры или дома, лучше остановиться на модели с аккумулятором, который позволит устройству функционировать даже при отсутствии электричества. Чем больше его мощность, тем дольше работа. Существуют образцы с повышенной мощностью, однако они предназначены для дверей из прочного материала.

Ещё одна важная характеристика – сила удержания створки. Для лёгких дверных полотен это значение равно 150 кг. Уличные двери имеют показатель в 300-500 кг. Чем дверь тяжелее, тем более сильным должен быть замок.

При выборе электрозамка учитывается, будет ли он использоваться вместе с домофоном или нет.

Важную роль играет бренд. Самые известные и хорошо зарекомендовавшие себя производители – Олевс, Аккорд, Openers and Closers.

Приобретая данную продукцию, полезно ознакомиться с отзывами покупателей в интернете.

Дополнительное оборудование для любого вида электрозамков

Чтобы механизм любого электрического замка работал без проблем, нужны дополнительные составляющие.

Контроллер. Необходим для осуществления процессов открытия и закрытия. «Управляющий» элемент, который размещается в отдельном закрытом блоке.
ИБС (источник бесперебойного питания). С ним замок будет функционировать даже при отсутствии электричества. Подача напряжения на замок происходит от розетки или аккумуляторной батареи, находящейся в АБС. В свою очередь, аккумулятор заряжается от сетевого адаптера.
Считыватель кодов. Устанавливается с наружной стороны дверного полотна. Идентифицирует персональные данные с брелка или карты.
Прибор для открытия двери изнутри. Дополнительное приспособление для комфорта пользователей.
Доводчик для плавного закрытия.

Монтаж электронного замка

Чтобы установить дверной электрозамок, нужно пройти два предварительных этапа.

Выбор подходящего замка. Необходимо при этом учесть особенности двери и её расположение (квартира, дом, калитка).
Подготовка нужных инструментов.

После установки можно проводить подключение электрозамка.

По способу установки различают накладной и врезной электрозамки.

Накладной электронный замок

В процессе установки данного вида можно выделить такие этапы.

Подготовка инструментов. Потребуются маркер, рулетка, карандаш, электрическая дрель и шуруповерт.
Нанесение разметки. В том месте, куда замок будет монтироваться.
Подготовка отверстий для крепления. Здесь понадобится дрель.
Сверление сквозного отверстия. Благодаря нему соединяются корпус и считыватель.
Установка и закрепление механизма.
Фиксация запорной планки.
Монтаж считывателя.

Врезной электронный замок

Установка такого запорного механизма несколько сложнее. Алгоритм монтажа – следующий.

Снятие двери с петель.
Разметка размера ниши. Она должна быть чуть больше, чем замковый корпус.
Вырезка ниши.
Зачистка неровностей в нише.
Установка и фиксация замка в подготовленном пространстве.

Подключение замка к домофону

Для осуществления данной операции к оборудованию прилагается специальная инструкция, в которой содержится схема подключения электрозамка.

Сначала требуется установить блок управления и блок питания, подающий к замку напряжение. От домофона проводится кабель к панели, а от батареи – к замку.

Один из кабелей размыкается, другой – остаётся свободным. При нажатии на кнопку происходит управление запирающим устройством. С контроллера идёт импульс к вызывной панели, с помощью которой происходит замыкание внутреннего реле, к замку идёт напряжение, и он отпирается.

Установка электрозамков – работа, требующая внимательности и точности. Нужно плотно затягивать все винты. После монтажа оборудование необходимо протестировать. Если действие происходит некорректно, что-то не срабатывает, то стоит обратиться к специалистам.

Цена установки электрозамка на дверь

Если установить своими руками не получается или просто не хочется, то на помощь придут профессионалы.

Обычно услугу монтажа замка можно заказать при его покупке. Цена зависит от вида устройства и колеблется от 5 до 27 тысяч рублей.

Если оборудование уже приобретено, то его установка обойдется в 2500 рублей (самый простой вариант). За монтаж более сложных моделей придётся заплатить от 10 тысяч рублей. Настройка включается в стоимость.

Электрозамок на входную дверь – отличная альтернатива его простым аналогам. Он обеспечит безопасность дома и при соблюдении правил эксплуатации прослужит долго.

Электронный замок на входную дверь своими руками

Запирающее устройство на калитке, работающее от постоянного источника тока

Есть одно но, код не может состоять из одной и той же цифры. Например: 2244, значения должны быть разными, как: 0294 и т. д. Так или иначе, возможных вариантов кода очень много, примерно один десяток тысяч, что вполне хватит для применения данного кодового замка в быту.

Электромеханический замок из соленоида для АТС

В старой аппаратуре можно встретить соленоид, работающий как минимум от 24 В, лучше 36 или даже 48 В. Такие часто использовались связистами. При подаче напряжения рычаг выдвигается или задвигается. Например, вот такой.

Чтобы поднять тяжелую щеколду, придется сделать систему рычагов и пружин. Подать напряжение можно с двух соединенных аккумуляторов на 12 В из ИБП для компьютера.

Управлять электрозамком можно с обычной кнопки, которая подаст напряжение, или с контроллера СКУД. В последнем случае можно использовать считыватели карт, кодовые панели и так далее. Правда, если соленоид выйдет из строя, придется искать новый. Но если у вас таких много, скажем, от разобранной старой аппаратуры, то не проблема.

О деталях кодового замка

Все радиодетали дешевы и могут быть заменены на другие аналоги. Например: VT2 можно заменить на такой же npn транзистор: 2N2222, BD679, КТ815, КТ603. Для шунтирования реле лучше применить диод Шоттки. VD7 можно и не ставить, хотя лучше чтобы он был во избежание переполюсовки (падение напряжения на нем не критична, так как схема работает и при 9В). Реле любое, с меньшим током срабатывания, на 12В, с контактами рассчитанные на ток привода замка.

Электрозамок на автомобильном активаторе дверей

Еще один подходящий соленоид — автомобильный активатор двери.

Преимущества его использования:

Работает от 12В, т.е. одного аккумулятора.
Развивает мощное усилие.
Легко найти замену в магазине автозапчастей.

Единственное ограничение — нельзя долго подавать ток на обмотку катушки соленоида активатора. Она довольно быстро перегорает.

Установка электрозамка

Если запирающий механизм необходимо установить на двери, то преимущественно используются врезные замки.

Запирающий механизм, устанавливаемый внутрь двери

Если запорное устройство требуется для фиксации калитки, то применяются накладные замки.

Запорный механизм, устанавливаемый на поверхность двери

Монтаж электрозамка на входную дверь

Как поставить электрозамок на входную дверь? Для этого потребуются:

дрель с различными насадками для сверления отверстий под крепления элементов замка и дополнительного оборудования;
шуруповерт для надежной фиксации соединительных элементов;
стамеска, молоток. Необходимы для обустройства внутренней ниши в деревянных конструкциях;
короба или иные приспособления для защиты электрических проводов от механических повреждений и попадания влаги, а также для придания помещению эстетичного вида.

Врезать электрозамок своими руками можно по следующей схеме:

на дверном полотне разметить область для установки замка и отметить места крепления устройства;

Корректная разметка – залог правильной установки и бесперебойной работы замка.

вынуть часть дверного полотна и просверлить отверстия для соединительных болтов;
установить замок в нишу и надежно зафиксировать устройство;
на дверном косяке отметить область под ответную планку;
аналогичным способом вынуть часть косяка;
установить и закрепить ответную планку;
установить дополнительное оборудование;

протянуть и убрать в короба все соединительные провода;
подключить все механизмы. Схема подключения электрозамка находится в комплекте;
подключить цепь к источнику питания;
проверить работоспособность.

Процесс установки врезного замка подробно рассмотрен на видео.

Монтаж электрозамка на калитку

Чтобы установить электрозамок на калитку, дополнительно к вышеперечисленному оборудованию потребуется:

болгарка;
сварочный аппарат.

Это оборудование необходимо для монтажа профильных труб, на которых замок будет крепиться.

Пример изготовления каркаса из труб

Произвести установку замка можно, руководствуясь следующей инструкцией:

при необходимости в области установки замка смонтировать каркас из профильных труб. Как это сделать правильно поможет разобраться схема электрозамка, приложенная к комплекту оборудования, на которой размечены все габариты устройства;
произвести разметку под дальнейшую установку. Необходимо отметить места креплений и сквозных отверстий, требующихся для монтажа элементов системы;
установить и закрепить замок;

Подключение питания

Теперь о конструкции замка

Схема простейшая, испытанная, работает она уже полтора года без проблем, в условиях жары и холода. И самое главное, проста в повторении! Покупаешь радиодетали, плату можно использовать монтажную.

В своем случае, закрепил металлическую полоску на пластмассовую ручку замка, прикрепив ее напрямую саморезами. От нее к приводу, одевается спица (идет в комплекте с активатором), и далее сам электропривод крепится также саморезами к основанию двери. Плата с реле устанавливается на дверь и подводится проводка от кнопочной панели и питания. В качестве корпуса, я применил пластиковую крышку из под кофе, просверлив два отверстия для крепления.

Кнопочная панель для набора кода изготовлена из остатка алюминиевого профиля П-образной формы, для мебельных фасадов, покупается в любом магазине мебельной фурнитуры. Режется профиль исходя из количества кнопок (10шт.). После этого, нужно просверлить отверстия для кнопок, по диаметру немного больше чем диаметр кнопки, так чтобы кнопка с одетым на ней кембриком (трубкой) проходила в отверстие. Таким образом она будет центрирована, и как следствие свободно двигаться при нажатии, без заеданий. Это делается для того, чтобы при заливке кнопок клеем не было смешения, но об этом чуть по позже.

Моторный замок из сервопривода

Еще один замок, управляемый электричеством, из серии “выкинуть жалко” — на сервоприводе от CD-дисковода или аналогичного. На этом моторчике можно сделать своими руками моторный электрозамок.

Потребуется сделать механизм, который будет выдвигать/задвигать ригель. При правильном соотношении передаточного числа шестеренок, можно автоматизировать обычный механический замок. Можно использовать пластиковые, которые установлены в самом приводе.

Создаваемое сервоприводом CD усилие составляет примерно 300 граммов. Напряжение питания и сила тока указаны производителем на корпусе. Необходимо использовать контроллер. Подойдет универсальный Arduino.

К нему можно скачать готовые прошивки, подходящие для разных сценариев использования. Ссылка на скачивание есть под видеороликом на нашем канале в YouTube.

Еще раз отметим, что этот материал предназначен для людей, которые любят мастерить различные механизмы или хотят автоматизировать какой-то ранее установленный механический замок. Для всех остальных лучшим выбором будет купить готовый электромеханический замок в нашем интернет-магазине.

Заливка кнопок

Настало время закрепить кнопки на свое место в заранее просверленных отверстиях. Вставляем кембрик в кнопки и ставим их на свое место, как это видно на фото. После, нужно скрепить их каплями клея или термоклея. Но делать это надо аккуратно, так чтобы не осталось щелей, в том случае если заливать кнопки эпоксидной смолой! Потому что у меня, первая панелька, залитая эпоксидкой, осталась в качестве музейного экспоната. Эпоксидка, очень текучая, и она просочилась в кнопки и склеила их. Вот так. Пришлось делать все по новому и на этот раз, заливал панель термоклеем. Кнопки можно предварительно клеить, так чтобы закрепить их на свои места, двухкомпонентным, мгновенным клеем применяемым мебельщиками для склеивания МДФ, продается там же где и алюминиевые профиля – в магазинах мебельной фурнитуры.

Конечно же перед заливкой надо припаять все провода к кнопкам и светодиодам так как это видно на фотографиях. Все это обеспечивает надежную, водонепроницаемую и неразборную клавиатуру, а также красивый дизайн, который применим к любым входным дверям, сейфам или гаражным воротам. Также, устройство можно применить для охранных систем.

Теперь сверлим два отверстия под шурупы для крепления панели. Также, одно или два отверстия под светодиоды (d=3mm). Один из них (зеленого свечения) справа для индикации открытия замка. Другой не задействовал, его можно подключить к питанию на постоянное свечение или через дополнительную кнопку в целях подсветки клавиатуры при ее нажатии. Соответственно светодиод должен быть белого свечения (ультра яркий), закрепив его так чтобы световой поток был направлен на кнопки. Можно разрезать еще один кусочек профиля, и закрепить его на кнопочную панель сверху, или вообще применить готовую клавиатуру от калькулятора или от других устройств. А если изготовить лицевую панель из плексигласа, тогда будет вам решение для подсветки всей клавиатуры!

И последние, цифры можно нанести готовые, или нарисовать их самому при помощи фломастера, а после покрыть алюминиевый профиль простым скотчем. Это делается сразу же после сверления отверстий под кнопки. Проводов конечно много, относительно устройств на микроконтроллерах, но не все же имеют возможность изготовить подобные девайсы. Суть этого замка в том, что его может собрать даже человек не имеющий особых навыков в радиоэлектронике. Купил детали, собрал на выходных, навесил и подключил. Все. В никаких наладках, это схема не нуждается. И еще, код можно менять в любой момент. Все провода от клавиатуры, подключаются внутри корпуса кодового замка. Не забываем каждый провод промаркировать. Я использовал самоклейки для ценников.

Хочу заметить, что за прошедшее время, на кнопках нет явных следов истирания! Скорее всего, за счет пластмассы черного цвета. Используются они ежедневно. Но, протирать и менять код, время от время, не мешает.

Блок питания устройства

Питание устройства осуществляется, за счет бесперебойного блока, фирмы Dantom. Он имеет встроенный гелиевый аккумулятор на 12В/7А. Вы можете собрать такой же, схема очень проста, она выдает постоянный небольшой ток зарядки (несколько миллиампер – при полностью заряженном аккумуляторе, и 70 – 100 при разряженном). Этого хватит на питание нескольких электрозамков и электрозащелок. Или изготовьте блок по меньше, если у вас всего одна дверь с кодовым замком. Скажем на: L7812CV, LM317, КР142ЕН8Б. Так же, систему можно запитать от импульсных блоков питания.

Схема принципиальная БП РИП

Печатная плата БП РИП

В предложенной схеме резервного источника питания (РИП), применен влагозащитный трансформатор, но можно использовать и любой другой на 20-40 Ватт, с выходным напряжением в 15-18 Вольт. Если под нагрузкой один лишь автомобильный актуатор, то трансформатор подойдет и менее мощный. Для нескольких электрозамков, электролитический конденсатор С1 должен быть с большей емкостью, чем та что указана на схеме – для большего запаса энергии при срабатывании и соответственно, меньшего падения напряжения на нагрузке. Конденсатор С2 – 0,1-0,33mF, С3 – 0,1-0,15mF. Радиатор для IC1 – побольше, примерно на 100-150см2, так как в корпусе с аккумулятором, лишний нагрев не нужен! Выходной ток нагрузки для L7815CV составляет 1,5А. Тем более если используется пластмассовый бокс в качестве корпуса, незабываем про вентиляционные отверстия. Диод D8 и предохранитель FS2, служат защитой от короткого замыкания.

В охранных РИП-ах стоит кнопка (tamper) против несанкционированного взлома прибора – нам она не понадобится. На плате, для подключения проводов лучше воспользоваться пайкой вместо клемм, как наиболее надежном способом крепления. Также, уместно подстраховаться и вывести запасную проводку питания вне помещения, на непредвиденный случай (в жизни разное бывает).

Видео работы самодельного замка

Это все, надеюсь, что оказался вам полезным. Автор: Флорин Матиенку (flomaster).

Установка электрических приводов замков дверей

Если на вашей машине нет заводской системы блокировки замков (это наиболее распространенный вариант комплектации), то в дополнение к сигнализации придется установить электроприводы блокировки. Электропривод блокировки представляет собой моторедуктор, объединяющий в себе электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов и редуктор с зацеплением типа шестерня-рейка. Моторедукторы устанавливаются в дверях автомобиля, а их тяги соединяются с тягами блокировки замков.

Моторедуктор продается, как правило, вместе с комплектом деталей, необходимых для его установки.
В комплект входят: монтажная пластина, набор крепежных деталей и соединительная муфта (для соединения тяги моторедуктора с тягой блокировки замка), а также тяга моторедуктора.

Для контроля правильности изгиба тяги, вставляем ее в отверстие штока моторедуктора и прикладываем моторедуктор с тягой к наружной стороне каркаса двери (при этом крепежные отверстия в корпусе моторедуктора и в каркасе двери должны быть совмещены).

Электропривод замка двери установка на двери

Для установки необходимо:
- сигнализация умеющая подавать необходимый импульс на электроприводы - 1 шт.;
- сами электроприводы 2 шт.;
- двойной многожильный медный кабель (я использовал с сечением 0.5) примерно 5-6 метров (для прокладки от сигнализации до приводов);
- разъемы: папа-мама (я использовал круглые (евро) очень удобные), в виде шайбы с обжимом для подключения массы и разъемы мама для получения питания (сигнализации) с блока предохранителей;
- гофрированная резиновая трубка (важно) - 2 шт.

Про разъёмы - как я уже писал очень удобно использовать для соединения круглые разъемы (см. первое фото - у нас их называют евро). К тому же на приводах уже обжаты такие же папы. Я зачищал кусочек кабеля, скручивал его (если тонкий, то складывал скрутку в два раза и снова скручивал) и обжимал пассатижами у основания, захватывая кусочек изоляции. Обжим получается хороший и контакт тоже замечательный, никакой дополнительной пайки не требуется.

Сначала разобрался на столе, что куда подключается, и сразу повесил необходимые разъемы папа для подключения к электрике авто и выходам на замки, мамы (стандартные плоские) для питания и в виде шайбы для земли. Провода подрезать не стал.

Далее снял обшивку с двери и аккуратно немного отогнул рычаг (куда приходит тяга от кнопки) на себя, иначе не установить фиксатор для тяги электропривода (опускающееся стекло будет цеплять за него):

Отрезал примерно 10 см от тяги электропривода и выгнул её (на первом фото видно уже отрезанную и гнутую тягу, это лучше делать по месту), чтобы привод ровно прислонялся изнутри к двери. Наметил место для крепления привода, просверлил дырки и закрепил привод.

Опустил кнопку на двери (предварительно взведя замок отвёрткой - иначе кнопка до конца не опустится), утопил шток привода до упора и зафиксировал тяги кнопки двери и электропривода фиксатором, идущим в комплекте с приводом:

После этого кнопка должна нажиматься и подниматься рукой без особых усилий.

То же самое сделал на другой двери.

Питание на сигнализацию (блок эл. приводов) взял с блока от предохранителя прикуривателя (он там распараллелен, что удобно). Массу тахометра использовал от металлического уголка крепления реле зажигания и стартера снизу, она находится за блоком предохранителей:

Для выхода под капот проводов от сигнализации использовал резиновую заглушку в щитке моторного отсека у бачка с тормозной жидкостью. Она находится за блоком предохранителей как раз над реле зажигания и стартёра:

Прокинул провода для электроприводов от сигнализации до стойки, протянул их через гофру и запустил в дверь, затем зафиксировал гофру в стойке и двери:

Законцевал провода в двери разъемами мама и соединил их с электроприводом. Затем на всякий пожарный замотал сверху изолентой. Запараллелил соответствующие провода от дверей (возле сигнализации) путём скрутки их и обжима в одном круглом разъеме типа мама и соединил их с соответствующим разъемом сигнализации. Потом сверху обмотал изолентой.

Параллельное подключение к цепям автомобиля осуществлял при помощи круглых разъемов типа мама без разрезания проводов. Для чего зачищал нужный провод на расстояние 1-1.5 см, складывал этот кусок пополам, скручивал и обжимал в разъеме (круглый мама). Затем подключал соответствующий кабель от сигнализации (с разъемом типа папа) и заматывал изолентой.

Далее закрепил датчик удара и настроил его. Собрал все и наслаждаюсь открытием/закрытием дверей с брелока сигнализации.

Дополнение от 24.01.07, автор canek.spb.

Резинки-гофры лучше ставить наоборот, отверстие в двери должно быть ниже, чем отверстие в стойке, тогда провод ложится более естественно.

Читайте также: