Дверной проем в брусовом доме
Обновлено: 19.04.2024
Монтаж дверей в доме из бруса
Установке дверей для новых построек из бруса должна производится по истечению срока усадки – от 6 до 12 месяцев. Период может варьироваться и в меньшую, и в большую сторону. Все зависит от уровня влажности древесины, что использовалась при строительстве. Количественный показатель колебания высоты дома 2 - 5 см на протяжении 1 года, после окончания всех строительных работ, в том числе и укладка кровли. Исходя из этих факторов, при монтаже дверной конструкции применяется специальная технология.
[Фото 1 Методы крепления дверной конструкции в деревянном доме.]
Главные характеристики, которым должны соответствовать входные двери – обладать теплоизоляционными, звукоизоляционными способностями, а также иметь прочную конструкцию. Для достижения такого рода характеристик требуется произвести правильный монтажный процесс. Первоочередная задача состоит в замерах дверного проема и определение материала изготовления конструкции.
Инструмент, что будет использоваться:
- небольшой молоток;
- дрель с набором насадок;
- рулетка с фиксатором;
- строительный угольник;
- крепежные детали;
- стамески;
- ручная ножовка;
- шнуровой отвес;
- пузырьковый уровень;
- шуруповерт;
- строительный нож;
- стусло;
- циркульная пила или ножовка;
- шпатель.
В первую очередь комплектуется дверной блок. Это нужно делать на ровной площадке, например, использовать стол или выполнять сборку на полу. После сбора и установки конструкции нужно проверить на предмет соблюдения интервалов, а также произвести разметку мест для фиксации элементов крепления, ручек и запорного механизма.
МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЙ И ДВЕРНОЙ ФУРНИТУРЫ
Наиболее востребованный вариант входных дверей – с открытием наружу. Именно такой способ считается наиболее безопасным, согласно правил пожарной инспекции. Определившись со стороной открытия двери (левая или правая), с торца полотна и дверной коробки, необходимо разметить места, где будут расположены петли. Для этого необходимо отмерять по 20 см с верхней и нижней части полотна и сделать разметку карандашом.
[Фото 2 Правила установки дверей в дом и деревянного сруба.]
После собирается дверной короб. Исходя из замеров верхней части проема для двери, выпиливается брус для притолоки. Его торцевые концы обрезают под углом 45°, также делают замеры и боковых стоек короба и производят запил под 45°. В процессе «воссоединения» всех деталей образуется угол в 90°. Дверное полотно необходимо вложить в короб и разметить на боковой стойке. Места под крепежные элементы. Люфт между полотном двери и притолокой должен составлять не больше 3 мм.
Стамеской подготовить углубления для вкладывания петель, при этом размер ниши не должен превышать базовую толщину детали. Пометив зоны для крепежных элементов, высверлить небольшие отверстия. Таким способом можно избежать раскола материала и появления трещин дверного полотна во время вкручивания саморезов. Когда подготовка будет окончена можно приступать к креплению петель на двери и коробе.
Выбор и установка качественного запорного механизма должны обеспечить надежную защиту дому. Для входных дверей наиболее востребованный вариант - использование врезных механизмов. В первую очередь необходимо определить центральную осевую линию торцевой части полотна. Усредненные показатели высоты установки запорного механизма 800-1100 мм. Учитывая размер замка, необходимо разметить зону для его монтажа. С помощью стамески делается выемка под замочную конструкцию. Декоративная планка замка должна располагаться заподлицо сбоковой частью дверного полотна.
[Фото 3 Схематическое изображение элементов монтажа стальной двери.]
Шилом необходимо сделать разметку точного расположения скважины замка. После вырезается для нее углубление. Замок крепится с помощью шурупов. Боковая планка также помечается в месте фиксации запорной планки. Для определения, необходимо вставить ключ в замок и провернуть его, в следствии выдвижения засова-защелки можно будет отметить зону ее крепежа. Пером стамески снимается такое количество материала, как высота запорной планки. Защелку необходимо вставить в замочный механизм. Прикрутив ее можно переходить к монтажу обеих ручек. На боковине дверного короба отмечается зона для размещения запорной планки. Стамеской необходимо сделать посадочное место, равное толщине планки, и прикрепить ее шурупами.
МОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ
Шнуровым отвесом необходимо перепроверить вертикальность стен сруба, а с помощью уровня - горизонтальность венцов. После нужно сделать разметкуместа фиксации дверного короба в проеме. Установив в вертикальном положении короб, он закрепляется деревянными клинками. Снова отвесом проверяем соблюдение вертикальности. Вверху и по бокам, короб закрепляется нейлоновыми дюбелями. Изначально дрелью делаются небольшие пазы и только после, можно вкручивать крепления. Такой метод способствует сохранению целостности дерева.
[Фото 4 Установленная врезная петля.]
После соединения петель, нужно навесить двери, обязательно проверив работу механизма при открытии и закрытии. Заполнить зазор между дверным проемом и коробом пеной на 1/3 объема. После высыхания, лишние участки срезаются строительным ножом.
Декоративную и маскировочную функцию выполняют наличники. Следует измерить требуемую длину верхнего элемента наличника и обрезать обе стороны под углом 45°. Та же процедура проделывается и для боковых наличников. Все декоративные элементы наживляются на гвозди и крепятся к стене.
Монтажные работы по дверям – это процесс, требуемый особого внимания и перепроверки всех выполненных работ.
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ДОМЕ ИЗ ОБСАДНОГО БРУСА
Монтаж дверей в доме, что выполнен из обсадного бруса может выполняться сразу после окончания строительных работ.
В первую очередь необходимо произвести измерения дверного проема. Его границы заполняются дверным коробом из дерева самой твердой породы (акация, граб и пр.). По сути, при усадке дома, короб возьмет на себя все скручивающие и изгибающие силы давления. Торцы притолочного и боковых брусков отпилить согласно размерам короба, выпилить угол в 45°. Саморезами присоединить все элементы.
Несущий короб можно закамуфлировать в торцовую часть бруса в дверном проеме. С этой целью необходимо выбрать углубление согласно размеру бруска. Далее саморезами, дверь сращивается с коробом. Крепежные люверсы высверливают заранее. В этом случае не рекомендуется использовать метод сварки. Все отверстия и щелины запениваются. Через сутки, после полного засыхания пены, ее остатки обрезают строительным ножом. Отверстия, образованные на пороге, заделывают раствором цемента. В последнюю очередь проводится монтаж ручек и запорного механизма.
Обсада и окосячка – для чего нужны, где применяются и цена изготовления
Монтаж дверей и окон в деревянных домах – это специфическая процедура, требующая особого внимания. После возведения дома из дерева неизбежна его усадка, которая будет сопровождаться хоть и незначительными с виду, но ощутимыми изменениями геометрии всего строения. Поэтому, установка дверей и оконных конструкций на голый сруб невозможна, так как это гарантированно со временем их раздавит. Чтобы избежать такого сценария, строителю надо знать, что такое обсада в деревянном доме и как ее правильно сделать и установить.
Что такое обсада и как она работает
Методики строительства и применяемые материалы постоянно обновляются. Вопреки этому, строения из дерева не утратили свою популярность. Они обладают такими качествами, как: экологичность и теплоемкость, а также имеют отличный внешний вид.
Помимо плюсов, у деревянных домов есть и некоторые недочеты. Один из них это постоянное колебание размеров «коробки». Даже если дом уже не подвергается усадке, то все равно в течение всего года он сначала набирает, а потом отдает влагу.
Важно! Для уменьшения эффектов усадки применяется зимовка. Ее смысл состоит в том, чтобы дать отстроенной коробке дома постоять под собственным весом некоторое время. За это время бревна "найдут свое место", как говорят строители, и дальше коэффициент усадки будет значительно меньшим.
Впрочем, даже после зимовки ситуация становится не намного лучшей и обкосячка окон и дверей в брусовых домах все равно нужна. По сути это просто дополнительная рама, которая таким образом крепится в срубе, что ее можно чуть двигать со стороны в сторону (примерно на 7 см) – этого обычно достаточно, чтобы деформации сруба не воздействовали напрямую на окно.
Детали обсады это вершник, две боковые части, а также подоконная доска или пороговая, для окна и проема двери, соответственно.
Окосячка окон и дверей в деревянном доме выполняет следующие функции:
- Предупреждает смещение простенков между проемами;
- Снижает риск потери герметичности между соприкасающимися частями;
- Обеспечивает хорошее функциональное состояние дверей и стеклопакетов, исключает их деформацию и разрушение;
- Помогает сохранять геометрию сруба, усиливает торцевую часть проемов и удерживает венцы, не давая им смещаться.
Оптимальная ширина составных частей обсады – 20-25 сантиметров. Использование меньшей толщины короба не рекомендуется, так как конструкция такого типа будет слабой. В свою очередь, превышение 25 сантиметров приведет к появлению трещин в структуре древесины. Это может вызвать разрушение короба. По тем же причинам специалисты рекомендуют использовать брус с влажностью 10-15%.
Разновидности окосячек
Разнообразие способов установки обсады велико, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Выделяют следующие виды окосячек:
П-образная окосячка «в колоду»
По затратам труда и материалов, этот вид окосячек самый дорогой. В торцевых частях проема создается шип, который служит направляющей для короба. На его боковых частях вырезаются пазы. Вершник к боковым колодам прикрепляется саморезами, а порог или подоконник, при помощи деревянных гвоздей – нагелей.
Видео описание
Наглядно создание П-образной окосячки с нуля на видео:
Т-образная окосячка или «в шип»
По сути эта та же предыдущая окосячка, но наоборот – в коробке вырезается желобок, размерами подходящий под заранее приготовленный на боковых стенках короба шип. Крепление верхней и нижней досок производится аналогично предыдущему методу.
Каталог компаний, что специализируются на установке окон и дверей.
Черновая
Наиболее дешевый вид окосячки окон в деревянных домах, в связи с использованием не дорогих материалов. Применяется, когда запланированы внутренние и внешние отделочные работы (обшивка).
Чистовая обсада
Не нуждается в отделке, а также имеет откос для установки оконной рамы, монтаж которой можно производить непосредственно после закрепления короба. Технологии схожи с Т-образной окосячкой.
Арочная обсада
Является декоративным ее видом, а также обладает трудоемким процессом изготовления и установки. Но в то же время, она ценится за декоративный, оригинальный вид. Окосячка (обсада) оконных проемов в деревянном доме в виде арок может состоять, как из нескольких склеенных элементов, так и одного изогнутого бруса.
Силовая
Изготавливается клеевым способом и имеет толщину древесины в 9 сантиметров и более. Применяется для больших оконных и дверных проемов, которые требуют усиленной конструкции короба, таких как: панорамные и арочные окна, ворота, балконы.
Еврообсада
Это еще один вид короба, который не требует последующих отделочных работ, а также имеет откос для установки окон и дверей. Особенностью данного вида, является использование цельных ламелей из дерева с применением клеевого состава.
Комбинированная окосячка
Основа производится из массива дерева, а внешний слой из наборно-клеевой декоративной плиты, которая может быть изготовлена из разнообразных пород дерева. Красивый внешний вид и небольшая стоимость сочетаются в данном виде обсады.
Окосячка для окон из пластика
Окосячка для пластиковых окон в деревянном доме проводится не только для стеклопакетов из дерева, но и для пластиковых. Установка окон из данного материала имеет свои особенности. Проем в срубе должен быть шире стеклопакета на 10 сантиметров.
Важно! Определяя величину зазора, необходимо брать в расчет толщину короба и швов, а также коэффициент усадки строения.
Заказывать пластиковые окна рекомендуется уже после установки короба окосячки. Монтаж стеклопакетов происходит по более сложной схеме. Изготавливается лафет с пазами (короб собранный из бруса, с подготовленным заранее пазом для шипа), размер которых должен позволять легко скользить раме по направляющим при усадке.
Видео описание
Наглядно про монтаж ПВХ окон на видео:
Особое внимание следует уделить тому, что без окосячки пластиковые окна устанавливать не рекомендуется.
Цены на окосячку деревянного дома
Установка обсады – важный элемент в постройке дома из дерева. Цены на данную услугу разнятся, а складываются из: размера дверного или оконного проема, диаметра бруса, формирования и подготовки проемов. Также учитывается сложность изготовления и монтажа окосячки.
Профильной данная услуга является для компаний, которые производят окна из дерева. На российском рынке присутствует как черновая, так и чистовая окосячка. Рассмотрим сколько стоит окосячка окон в деревянном доме, цена на каждый из материалов указана средняя, и в зависимости от технологии изготовления, квалификации компании она может колебаться как в меньшую так и большую сторону.
Цена в рублях за п.м.
500-1500 (в зависимости от технологии изготовления)
Цены указаны без учета отделочных и покрасочных работ. Обычно, стоимость монтажа обсады, превышает стоимость ее изготовления.
Установка окосячки
Окосячка для каждого проема в срубе изготавливается индивидуально и не должна препятствовать естественному процессу усадки. Для этого необходимо оставить зазор между верхней частью проема и вершником около 7 сантиметров.
Для утепления и герметизации деревянного дома, пространство между коробом и бревнами заполняется утеплителем.
Важно! Не рекомендуется использование монтажной пены для герметизации зазоров, так как она не эластична.
Для правильного монтажа обсады, необходимо соблюдать следующие нюансы:
- 80 сантиметров от пола – высота на которой должен выпиливаться оконный проем;
- В зависимости от типа окосячки выпиливается гребень или паз;
- Все строительные материалы из древесины пропитываются специальным антисептическим составом;
- По всему периметру прокладывается теплоизоляционный материал.
Необходимо внимательно следить, чтобы саморезы, используемые для сборки короба обсады не соприкасались с брусами стены. Лишь после завершения установки окосячки можно переходить к внутренней и внешней отделке дома. Наличники и отлив закрепляются с наружной стороны проема.
Нарушение технологии и ее последствия
Несоблюдение техники монтажа обсады, может вызвать неприятные для владельца дома из дерева последствия. Они разделяются на естественные и искусственные.
К естественным относятся:
- Возникновение зазоров между коробом и бревнами;
- Смещение простенков между проемами сруба;
- Искривление сруба и его стен;
- Разрушение стеклопакета;
- Необходимость в регулярной регулировке настроек механизма открытия окна;
- Такие же нарушения при открывании дверей.
Искусственные последствия чаще всего возникают из-за установки заменителей окосячки, в качестве которых выступает доска или брус. В последнее время такая замена стала популярна среди незнающих людей. Ее последствием является не вынужденная трата денег на замену конструкции обсады. Необходимо учитывать, что лишь конструкция из массива способна выдержать нагрузку, которую усадка оказывает на оконные и дверные проемы.
Заключение
Правильная окосячка в брусовом доме установленная в дверных и оконных проемах с соблюдением всех норм и правил, придаст всему строению тепло- и звукоизоляционные свойства, а также позволит предотвратить деформацию стеклопакетов и дверей при усадке. Также особое внимание следует уделить выбору материала и конструкции обсады. За качественным и быстрым оказанием данной услуги, следует обращаться к профессионалам.
Обзор особенностей установки дверной обсады в деревянных домах
Один из наиболее актуальных вопросов, возникающих в ходе строительства или ремонта деревянного дома, звучит так: «Нужна ли окосячка дверных проемов в деревянном доме?».
Вопрос этот далеко не праздный, поскольку затраты времени и средств на окосячку окон и дверей весьма существенны и, как это ни странно, часто не предусмотрены в первоначальном проекте дома.
На наш взгляд, ответ на него очевиден: однозначно нужна, и главное доказательство этого – возраст данной технологии. В течение сотен на Руси строили деревянные дома без фрезеров, ленточных бензопил и электродрелей, затрачивая в разы больше времени на выполнение каждой операции. И, тем не менее, двери и окна в деревянном доме всегда устанавливались в обсадную раму.
Рассмотрим, какие причины определяют необходимость установки оконной и дверной обсады, и какие их конструкции существуют.
Усадка и сезонные изменения размеров сруба
Дерево – хороший и экологически чистый строительный материал, но обладающий одним существенным недостатком - его линейные и объёмные размеры не стабильны и зависят от уровня влажности.
В свою очередь, влажность древесины, изменяется не только со временем (из-за естественного усыхания), но и в зависимости от климатических условий.
Для нового сруба суммарные изменения его геометрических размеров могут достигать 100 – 150 мм в ходе первоначальной усадки и до 7-10 мм в течение остального периода эксплуатации (из-за сезонных влажностных колебаний).
Сразу подчеркнём, что влажностные изменения размеров происходят всегда, даже после окончания периода усадки.Чтобы колебания размеров не передавались на те элементы конструкции дома, размеры которых должны быть неизменны, их устанавливают в специальные обсадные коробки, называемые также «обсадой» или «окосячкой».
П-образная обсада для двери
Соединение обсадной коробки с остальной конструкцией дома всегда скользящее. То есть, брёвна в срубе смещаются, а размеры рамы остаются постоянными.
Основой для споров на тему «нужна ли окосячка дверного проёма в деревянном доме?» является предположение, что при использовании современных методов стабилизации древесины (специальные режимы сушки, пропитки маслом и др.) сезонные колебания размеров в деревянном доме пренебрежимо малы и в старом доме можно ставить двери и окна без окосячки.
В какой-то степени эти суждения верны. Деревянный дом, построенный из профилированного или клееного бруса, прошедшего специальную сушку в заводских условиях и обработанный водоотталкивающими средствами, действительно, в первые 5-10 лет будет сохранять стабильные размеры.
Но сохранить ли он эту способность через 12-15-20 лет? Вряд ли, поскольку полностью предотвращать появление трещин, микропор и возрастных деформаций в древесине пока ещё не научились.
Пропитки и защитные покрытия также обладают определённым сроком «годности» и даже в инструкции по их применению пишется, что необходимо обновление покрытия (каждые 3-5 лет). Но на практике это требование редко выполняется, особенно в тех случаях, когда бревенчатый сруб обшит снаружи вагонкой.
Резюмируя вышесказанное, подведём итог: установку дверей в деревянном доме без обсады можно выполнять только во временных строениях, да и то, лишь при определённых условиях, но дом для себя и своей семьи должен быть надёжным и построен с установкой обсады.
Виды окосячки для дверей
Рассмотрим, какие бывают виды обсады для дверей в деревянном доме с точки зрения трудозатрат и стоимости, поскольку именно в таком ракурсе рассматривают данный вопрос большинство строителей, столкнувшихся с необходимостью изготовления окосячки.
Закладной брус
Самым быстрым и дешёвым способом подготовки монтажного места для деревянных или металлических дверей является окосячка в закладной брус.
В этом случае силовая рама изготавливается из обычного бруса прямоугольного сечения и закладывается в пазы, пробитые в торцах проёмов.
Высота обсадной рамы под дверной косяк всегда должна быть меньше проёма на усадочную высоту сруба (то есть, на 60-100 мм).Закладка бруса в паз производится на мягкий волоконный уплотнитель (джутовая лента или льноватин). Никакого дополнительного крепления не требуется – рама должна свободно смещаться в пазах.
Особенно удобна данная технология в брусовом доме, где брёвна могут поставляться с уже готовыми пазами в торцах.
Но поскольку дверная коробка должна устанавливаться только в пределах обсадной рамы – а её толщина всего 50-70 мм – то данная схема редко используется для монтажа наружных дверей. Оптимальная область применения обсады в закладной брус – окосячка межкомнатных дверей.
Окосячка в монолитный шип
На практике, для установки деревянных и металлических дверей применяют Т-образную обсаду в монолитный шип. Отличие от предыдущего варианта заключает в том, что торец проёма закрыт сплошной доской, жёстко соединённой с шипом.
Общая конструкция рамы Т-образной обсады состоит из тех же элементов: два вертикальных косяка, верхняя перекладина («вершник») и нижняя перекладина («нижник»). Все эти элементы соединятся без жёсткой фиксации, но с созданием упора в вертикальном и горизонтальном направлениях.
В идеале, вся вертикальная стойка Т-образной обсады изготавливается из цельного бруса. Но чтобы снизить её стоимость допускается применение клееных элементов конструкции.
Обратите внимание на распространённую ошибку при сборке окосячки в шип: для уменьшения её стоимости шип и раму изготавливают из разных досок, после чего соединяют саморезами. Так делать нельзя, поскольку подобное соединение не обеспечивает должной теплозащиты, что через непродолжительно время выразится в сквозняках и промерзании.
Если всё же решено использовать сборную конструкцию вертикальных стоек, то шип со стороны рамы лучше тоже посадить в паз и приклеить, хотя это тоже не универсальное решение, поскольку для такой конструкции нужен специальный клей и особые условия для его полимеризации.
Обсада в колоду
Шип под П-образную обсаду
Наиболее дорогой и, в то же время, самый надёжный способ оборудовать силовую раму при установке дверей – это использовать чистовую обсаду в колоду («П-образная обсада»).
В данном варианте тоже применяется соединение вида шип-паз, но на шип обтачивается торец сруба, а в вертикальных косяках прорезается паз.
При этом вертикальные и горизонтальные перекладины обсадного переплёта выполнены таким образом, что после установки рамы необходимость в отделочных операциях отсутствует. Под установку дверной коробки с наружной стороны рамы выбирается четверть.
О преимуществах и недостатках каждого вида обсады можно узнать из статьи «Назначение и конструкции окосячки в деревянном доме».Некоторые общие особенности обсады для окон и дверей
Способ крепления дверного полотна к обсаде
Возросшая популярность деревянных домов привела к тому, что за их постройку стали браться строительные бригады, не обладающие практическим опытом в данном направлении архитектуры.
Следствием этого стали три основные ошибки, допускаемые при монтаже элементов обсады для оконных проемов и дверей:
- Жёсткое соединение окосячки и брёвен сруба с помощью саморезов или гвоздей. Этого категорически нельзя допускать, поскольку такое соединение в корне противоречит основному рабочему принципу обсадной рамы (окосячка должна допускать вертикальное смещение сруба).
- Использование для уплотнения стыка «обсада-сруб» монтажной пены. В виду высокой прочности и хорошей адгезии монтажной пены подобное соединение эквивалентно крепёжному и в конечном итоге приведёт к деформации окон.
- Использование дополнительных кронштейнов, соединяющих дверной блок в обсаде со срубом. То есть, сначала по всем правилам ставят окосячку и дверь, а затем, для создания дополнительной жёсткости, кронштейнами соединяют обсадную раму и сруб.
В целом, при проектировании деревянного дома всегда следует учитывать, что обсадная коробка является важным силовым элементом всей конструкции дома, а её изготовление и монтаж выполняются без гвоздей и саморезов.
Также рекомендуем учитывать, что любое соединение деревянных элементов встык без уплотнителя (то есть, плоскость к плоскости) при изготовлении обсады недопустимо. Из-за усыхания древесины такие соединения уже через год-два становятся основными проводниками холода.
Из чего делают обсаду для дверей?
Для изготовления окосячки в брусовом доме или бревенчатом срубе используются доски высших сортов (класс «А» или «Экстра»).
Кроме этого, настоятельно рекомендуется каждый элемент обсадной рамы перед монтажом покрыть антисептическим составом.
Рекомендуемые сорта древесины - только твёрдых пород. Но, учитывая сложный профиль изделий и большой спрос на окосячку, сейчас она доступна в виде клееной композиции из сосны, что ощутимо дешевле.
Нужна ли окосячка для арочных сводов?
Безусловно, нужна, и это самый сложный и наиболее дорогой вариант обсадной рамы. Такие двери часто устанавливают в банях и деревянных домах, стилизованных под старину.
Обсада для них изготавливается по тем же принципам, что и для прямоугольных проёмов: с возможностью смещения в вертикальном направлении и с зазором для компенсации усадки между вершником и срубом.
Конструкция вертикальных стоек и нижней перекладины в ней такая же, как и в обычной окосячке, но вершник изготавливается из нескольких секций, выполняющих одновременно силовую и декоративную роль.
Особенности обсады для металлических дверей
В отличие от окон и деревянных дверей, металлическая дверь всегда имеет жёсткую дверную коробку, которую можно использовать как силовой каркас обсадной рамы.
Если каркас двери выполнить по усиленной схеме, то верхнюю перекладину обсады можно не ставить. Однако выгода от такого решения сомнительна, поскольку всё равно верхнюю часть рамы надо декорировать так же, как и боковые стойки.
Второй важный момент, отличающий установку металлической двери в деревянном доме от аналогичного процесса в каменном здании – это схема фиксации двери в дверном косяке.
We cannot display this gallery
В кирпичном или бетонном доме анкерные болты или дюбеля вбивают в стену на максимальную глубину. В деревянном доме так делать нельзя, а предельная глубина погружения болта или самореза не должна превышать толщину обсадной рамы.
Также следует учитывать, что саморезы большого диаметра, устанавливаемые без предварительной подготовки отверстий, могут расколоть деревянную стойку обсады.
Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на подготовку деревянных домов к установке дверей любого типа. Для уточнения сроков, цен и других условий сотрудничества обращайтесь по телефонам или e-mail, опубликованным в разделе «Контакты».
Обзор особенностей изготовления обсады для деревянных зданий
Классическая конструкция деревянного дома отличается от кирпичных и бетонных строений тем, что имеет нестабильные геометрические размеры. Данная особенность является обратной стороной главного достоинства деревянного дома – его экологичности и объясняется тем, что брёвна и даже клееный брус изменяют свои размеры с течением времени, а также синхронно изменению уровню влажности окружающей среды.
Несмотря на значительный прогресс в технологиях сушки и стабилизации древесины с помощью пропиток, полностью предотвратить указанные изменения нельзя, поэтому изучение информации о том, как правильно сделать окосячку в бревенчатом доме, является обязательным этапом при подготовке к проектированию и строительству.
Как выбрать подходящую конструкцию обсады?
Для начала напомним, что изготовление обсадной коробки необходимо совсем не для декоративных целей, а для обеспечения жёсткости всей конструкции деревянного дома.
Обсадной переплёт оконных и дверных проёмов, или как ещё говорят «окосячка», необходим для достижения нескольких целей:
- предотвращения заклинивания и разрушения окон и дверей, вследствие общей усадки дома;
- для исключения смещения брёвен сруба от вертикальной линии отвеса;
- для фиксации брёвен в продольном направлении.
Данное правило актуально как в домах из оцилиндрованных брёвен, так и в домах из бруса.
Рассмотрим, какие существуют способы изготовления окосячки, и как подобрать подходящую технологию изготовления обсады в деревянном доме.
Наружные окна
Подготовка сруба под Т-образную окосячку с выборкой фаски под наличники
Основной конструкцией обсадного переплёта для окон является так называемая «Т-образная окосячка», состоящая из следующих элементов:
- вертикальные стойки с Т-образным сечением («косяки»);
- верхняя распорная планка («вершник»);
- нижняя распорная планка (в окнах это подоконник, в дверях - порог).
Фиксация такой рамы в срубе осуществляется с помощью соединения шип-паз, где паз пропиливается в торце сруба, а шип вырезается из доски и является её частью.
Отметим, что это не единственный вариант окосячки окон, но наиболее универсальный. Более того, стройматериалы для современных домов из профилированного или клееного бруса могут поставляться с уже готовым пазом под установку Т-образной обсады.
Для проёмов сложной формы используется окосячка трапецией или арочная обсада, выполняемые также по Т-образной схеме.
Наружные двери
Очевидно, что для внешних дверных проёмов необходима обсада, обладающая максимальными прочностными характеристиками, поэтому для их укрепления используют П-образные виды окосячки, называемые также «окосячка в колоду».
Отличие от Т-образного варианта заключается в том, что шип вырезается на срубе, а в вертикальных косяках пропиливается паз.
Отметим, что для П-образной обсады различают два типа производства: черновое и чистовое. В случае чистовой окосячки дополнительная отделка дверного косяка не нужна.
Межкомнатные окна и двери
Если дом большой и количество внутренних проёмов под окна и двери велико, то можно сэкономить, используя самый простой тип обсады: в закладной брус.
В этом случае в торцах проёмов пропиливается паз (как для Т-образного варианта), в который на уплотнитель закладывается брус. Дополнительная рама, обрамляющая проём по торцам, отсутствует.
Если пол уложен из достаточно мощных досок, то нижнюю планку в межкомнатной дверной обсаде можно не ставить.
Обратите внимание, что крепление двери должно осуществляться только к стойкам рамы, что довольно неудобно и данный вариант окосячки используется редко.
Более подробно о разновидностях обсады мы писали в статье «Назначение и конструкции окосячки в деревянном доме».Можно ли установить окосячку своими руками?
Пример Т-образной обсады с выбранной четвертью
Стоимость работ по установке обсадного переплёта в исполнении профессионального плотника приблизительно равна стоимости материала. Откуда можно сделать вывод, что материальный стимул для установки обсады своими руками имеется.
Также самостоятельная установка обсады обоснована, когда, например, в брусовом доме уже есть пазы под монтаж окосячки, поскольку их пропиливание наиболее трудоёмкая и сложная операция.
Но в любом случае надо учитывать, что установка обсадного переплёта своими руками потребует приобретения набора специальных инструментов, а также выполнения сложной последовательности технологических операций.
Чтобы читатель мог сам оценить простоту или сложность данного процесса, приведём описание установки Т - образной окосячки своими руками.
Необходимые инструменты
Для самостоятельного изготовления и установки обсадного переплёта желательно приобрести следующие инструменты:
- цепная бензопила (или аналогичный агрегат с электрическим приводом);
- фрезер;
- ручная циркулярная пила;
- отвесы и уровни;
- угловая шлифовальная машинка («болгарка»).
- электродрель.
Материалы
Ответ на вопрос «Из чего сделать обсаду?» зависит от её назначения и конструкции.
Для силовой обсадной рамы, устанавливаемой, как правило, во внешние дверные проёмы, понадобятся заготовки из доски, толщиной от 90 мм.
Для оконных переплётов достаточная толщина досок – 50-70 мм.
Нижние планки, выполняющие роль подоконников, можно изготовить из клееной сосновой доски.
Обратите внимание, что толщина бруса, используемого для изготовления вертикальных стоек Т-образной обсады монолитного типа, должна учитывать высоту шипа, которая составляет 40-50 мм.
Важно! Влажность досок, используемых для изготовления окосячки, должна быть не менее 12%. Использование пересушенных досок чревато растрескиванием, потерей прочности и заклиниваем окна или двери.Суммарную длину необходимых досок рассчитываем исходя из чертежей дома и периметра дверей и окон.
Для уплотнения компенсационных и стыковочных зазоров между рамой и срубом понадобится джутовая лента или льноватин.
Саморезы и гвозди при сборке обсадной рамы не применяются.
В заключение обзора материальной части отметим, что самый оптимальный вариант для самостоятельной установки окосячки – это готовая обсада, купленная у поставщиков композитных деревянных материалов (то есть, клееная).
В данном случае все стойки и распорные планки поставляются с уже сформированным профилем и замками, изготовленным по стандартному шаблону. При установке такого набора необходимо лишь прорезать четверти и выполнить доводочную шлифовку.
Технология изготовления и сборки
Разметку положения окна выполняют с помощью уровней и отвесов.
Размер пропила при установке Т-образной рамы соответствует её внешним размерам (без учёта шипа). В случае П-образной обсады пропил выполняется с учётом допуска на шип.
Важно! При расчёте размеров проёма необходимо учитывать допуски на шип и компенсационный зазор над верхней планкой обсады (10-100 мм).Разметка и выпиливание
Обратите внимание, что нижнюю планку рекомендуется также устанавливать в шип и в данном случае шип может быть расположен как на бревне, так и на планке. Первый вариант более трудоёмкий, второй – более дорогой.
После завершения и проверки разметки, с помощью ленточной пилы вырезают проём.
Далее на вертикальных торцах проёма отмечаются контуры под паз. Его ширина должна допускать установку фиксирующего шипа на уплотнитель.
Следующий этап наиболее трудоёмкий – вырезание паза под монтажный шип. При определённых навыках его можно выполнить с помощью ленточной пилы. Более медленный вариант – проточить паз методом фрезерования.
Выпиливание шипов и замков
После того, как проём подготовлен, приступают к изготовлению элементов обсады:
- доски обрезаются по размерам вертикальных и горизонтальных планок;
- на вертикальных косяках вырезается шип (лучше всего данную операцию выполнять на стационарной циркулярной пиле);
- на торцах стоек формируются замки (циркулярная пила, дрель, стамеска, шлифовальная машинка).
Способ соединения горизонтальных планок с вертикальными должен быть таким, чтобы создавался упор в двух направлениях: в горизонтальном и вертикальном. Но при этом не должно быть фиксированных соединений с помощью саморезов или гвоздей.
В зависимости от назначения окосячки (для пластиковых окон или дверь) по внутренней поверхности производится фрезерование четверти.
Перед сборкой обсадного переплёта торец сруба и планки рамы желательно обработать антисептическим составом.
Монтаж обсады начинают с уставки нижней планки.
Нижняя и вертикальная части рамы монтируются только после предварительного крепления уплотнительной ленты (для её фиксации можно использовать мебельный степлер).
Далее устанавливают вертикальные стойки и фиксируют их с помощью распора.
Завершают сборку рамы установкой вертикальной планки (вершника), последовательно стыкуя его замки с замками вертикальных косяков.
В завершение обзора технологической части рассмотрим, как утеплить обсаду в деревянном доме над окнами:
- заполнение верхнего компенсационного зазора мягким волоконным утеплителем;
- конопатка стыков между рамой и срубом.
Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на изготовление обсады любой конструкции, включая подготовку оконных проёмов под установку металлопластиковых стеклопакетов. Оставьте заявку по телефону, e-mail или через форму обратной связи, доступным на странице «Контакты», и уже через сутки наши специалисты проведут замеры и расчёт стоимости работ на любом объекте в Москве и в прилегающих областях.
Рекомендации по установке двери в срубе
Дерево – это материал, использование которого проверено временем. Именно из-за своих положительных характеристик, дома из дерева строились задолго до начала технологического прогресса. Этого материала было достаточно, чтобы во время строительства не задумываться об его экономии, поэтому и стены были выполнены из цельного дерева. В самом конце стройки выпиливались оконные и дверные проемы.
Рекомендации по установке двери в срубе[Фото 1 Монтаж двери в деревянном срубе в первую очередь зависит от материала исполнения.]
В сегодняшнее время, пытаются достигнуть наиболее экономичного варианта за счет разметки всех проемов заранее. Такой метод наиболее выгодные для сокращения количества незадействованных остатков. Монтаж дверной конструкции в деревянном срубе выполняется только после окончания всех строительных работ, в том числе и кровельных. Важным моментом во время строительства стен, является установка цельных бревен или брусьев в намеченном месте проема. Таким способом предотвращается вытеснение венцов сруба. После укрепления всей конструкции, цельные брусья выпиливают с дверного проема.
В процессе монтажа дверной конструкции в срубе, необходимо учитывать материал, используемый для строительных работ. Важным моментом является выдержка определенного времени. Сразу после окончания строительства в течении нескольких месяцев, дом дает усадку. Усредненная усадка конструкции за первый год варьируется в районе 5-7 см. Эти показатели напрямую зависят от характеристик дерева и уровня постоянной влажности древесины. Поэтому необходимо выждать полгода после постройки дома.
Рекомендации по установке двери в срубе[Фото 2 разрез стены под дверные проемы.]
Именно такой период времени необходим деревянной конструкции для частичной усадки. Учитывая такую специфику дерева, при монтаже двери необходимо придерживаться специальной технологии, при соблюдении которой возможно избежать перекосов. Нас сегодня есть 2 способа установки двери:
- С помощью установки обсадного бруса.
- Установка обсады с использованием бруса.
ИНСТРУМЕНТЫ, ЧТО ПОТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ
Начало работы по устройству двери в деревянном срубе состоит в сборе всех необходимых инструментов. Все что понадобится это:
- ручная пила;
- небольшой молоток;
- стамески;
- фрезер;
- строительные уровень и угольник;
- рулетка с креплением;
- элементы крепления;
- дрель;
- циркулярка.
[Фото 3 Инструменты для монтажа двери в деревянном срубе.]
С помощью пилы, вырезаем дверной проем. Выпил делается таким образом, чтобы по окончанию верх и низ проема, были из половинчатых брусков. Для проверки уровня, строительных измерительных инструментов будет мало. Лучше воспользоваться веревочным отвесом.
Фрезером в торцевой части дверного проема делается люфт с заданными параметрами - 50*50. Для подгонки по размерам применяют долото и стамески с разными лопатками. В готовый люфт устанавливается брус с поперечным сечением 50*50 мм. Его длина зависит от показателей свежести сруба: если он дал полную усадку, то длину нужно сократить на 2 см, если свежий – на 5 см меньше.
Для стен, выполненных из деревянного сруба используют один брус, этого вполне достаточно для прочной конструкции. В том случае, когда материал строительства оцилиндровкадополнительно используют подшивную доску. Здесь бруска будет недостаточно, т.к. он не может удержать действующие скручивающие и изгибающие силы, что приведет к процессу деформации. Доска выбирается толщиной в 50 мм, ее ширина будет равна толщине стен. Профессиональные строители, вместо бруска применяют швеллер с П-образным сечением.
По окончанию работ по креплению бруса, начинаем формировать дверной проем в срубе.
ОБСАДНАЯ КОРОБКА ИЗ БРУСА
Востребованный при выполнение монтажных работ и метод обсады из бруса. Это способ, также, как и предыдущий, начинается с выпила проема. Таким же способом делается шип, шириной 50 мм, высотой – 38 мм. В обсаде используется брус с параметрами 100*100. В центре брускафрезом делается люфт, глубина которого составляет 40 мм, ширина - 50 мм. При выборе длины бруска должна учитываться усадка дома.
Рекомендации по установке двери в срубе[Фото 4 Схема обсадной коробки двери.]
Верхняя часть бруска фиксируется одним из способов:
- С использованием доски с поперечным сечением 50*200 мм, установленная заподлицо. Она крепится саморезами.
- С установкой верхнего бруса непосредственно над боковым. Здесь нет надобности использовать какие-либо элементы крепления.
ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА ДВЕРЕЙ В ДЕРЕВЯННЫЙ СРУБ
Стандартный вариант монтажа обсадной системы не требует установки короба. Если же материалом отделки была выбрана вагонка, тогда короб устанавливают на пену. В завершении процесса, короб камуфлируется декоративными наличниками. В случае усадки дома, наличники можно легко поменять.
Рекомендации по установке двери в срубе[Фото 5 Особенности монтажа входной двери в срубе.]
Но не всегда хозяин дома выбирает обычные деревянные двери, нередко выбор падает на входные металлические двери, которые нужно установить в срубе. Установочный процесс обсадки не меняется. Здесь процесс немного облегчен, тем, что можно обойтись без верхней окосячки. На ее месте оставляется 10 см люфт. Такой способ не мешает усадки дома, а конструкция при этом не подлежит деформированию. Явной преимущественной характеристикой металлической двери является прочность ее конструкции. Такое изделие вполне выдерживает любые степени осадки дома.
По стандарту, длина боковых обсадок равна высоте проема двери.
Не стоит забывать и про рекомендации, касательно параметров дверного проема. Его высота составляет не более 15 см, ширина больше на 12 см, чем дверное полотно. Боковые лафеты делаются из брусьев, размером 150*100 мм.
Для предотвращения сквозняков, необходимо побеспокоится о набивке теплоизоляционным материалом. Его легко можно выбрать из множества предложенных на строительном рынке.
Читайте также: