Двери для шкафа распашные своими руками

Обновлено: 17.05.2024

Как собрать распашной шкаф в коридор без опыта: пошаговая инструкция

Этап 1: определяем габариты

Размеры распашного шкафа определяются исходя из места установки:

Высота. Если хотите занять всю доступную высоту, делайте встроенный шкаф. Для корпусной мебели необходимо предусмотреть отступ не менее 150-200 мм.
Глубина. В коридоре обычно мало места, поэтому ставят узкие шкафы. Ширина плечиков для взрослой одежды в ИКЕЕ 42-43 сантиметра. Если хотите разместить в шкафу стандартную штангу, делайте шкаф не меньше 450-500 мм по глубине. Если будет меньше — придется ставить поперечную штангу, она менее удобная и вместительная. В нашем случае шкаф в глубину будет 450 мм.
Ширина. Параметр ограничивается только длиной стены.

Этап 2: проектируем шкаф в программе

Сначала нужно смоделировать шкаф. Для этого подойдет бесплатная демо-версия программы для проектирования мебели «PRO100», скачать можно с официального сайта. Интерфейс программы простой и понятный даже новичку. Программа воссоздает процесс создания мебели и позволяет работать как над общим 3D видом, так и с каждым элементом по отдельности. Это намного удобнее, чем рисовать все детали на листочке и потом высчитывать размеры. Все будет наглядно и меньше шанса ошибиться.
Процесс проектирования шкафа:

После запуска программы создайте новый проект.
В разделе «Свойства помещения» введите габариты мебели: длину, ширину и высоту.

Указываем размеры помещения (шкафа)

высота — 2300 мм;
глубина — 450 мм;
ширина — 1500 м + обувная полка 500 мм;
ДСП толщиной 18 мм, кромка 2 мм.

Толщину деталей для защиты от изменений нужно отметить галочкой.

Выделение полочек через Ctrl в группу деталей позволяет не копировать каждый элемент по отдельности, а вставлять сразу секцию. Обратите внимание, что после копирования деталей они часто выходят за границу шкафа. Нужно поправлять их вручную.

Наименования одинаковых деталей повторять не нужно. Достаточно указать их количество и размеры для одного элемента.

Отдельно нужно отметить кромку и места, где она нужна. Стороны ДСП, которые будут стыковаться с другими деталями, можно не обрабатывать кромкой. Если вы не уверены, можно обработать кромкой все стороны, так будет выделяться меньше вредных веществ из ЛДСП, но это увеличит стоимость. На видимые углы подойдет ПВХ кромка 2 мм, а на остальные 0,4 мм. При расчете размеров учитывайте толщину кромки.

Этап 3: распил

С размерами и количеством всех деталей можно обратиться в любую компанию, которая занимается распилом. ЛДСП лучше взять с классом эмиссии E1 или E0,5 — это самый экологичный вариант (производители Egger, Kronospan). Срок распила в зависимости от выбранного материала и конструкции мебели составляет 3-5 дней.

Общая стоимость материалов выходит 14 000 рублей. В магазинах можно найти готовые варианты по цене чуть дороже, но они будут хуже по качеству ЛДСП и не будут занимать всю высоту помещения. Если заказывать такой же шкаф у мебельщиков, они просят за него минимум 40 000 рублей. Может быть в вашем городе цены будут другие.

Стоит отдельно договориться об разметке отверстий для петли. Иначе придется делать «присадку» самостоятельно и покупать специальное сверло.

Этап 4: подготовка деталей и покупка фурнитуры

Перед сборкой шкафа необходимо предварительно сделать засверловку деталей. Разметку крепежа производят вручную при помощи дрели или перфоратора согласно с планом моделирования из программы «PRO100».

Понадобятся такие крепежные материалы и фурнитура:

скрытые ручки;
саморезы;
уголки металлические и пластиковые заглушки к ним для крепления полок;
петли.

Этап 5: сборка мебели

Сборка начинается с соединения секций: собираем 2 боковых стенки и 2 полочки между ними. Затем устанавливаем верхнюю часть.
Места для крепления полок необходимо предварительно засверлить, так будет более точное крепление.

Собрать шкаф из распиленных материалов можно за 4-6 часов. Плюс уйдет время на планирование, распил и закупку материалов. Вы сможете получить индивидуальный шкаф для своей квартиры, с удобным наполнением, дешевле магазинных вариантов и темболее сделанных на заказ.

Конечно, эту конструкцию можно еще улучшить. По желанию можно добавить цоколь и поставить заднюю стенку из ДВП для жесткости и защиты от пыли. Крепление основных деталей можно делать не на уголки, а на конфирматы, так будет более надежно. Полки не обязательно жестко крепить к стенкам, их можно укладывать на мебельные полкодержатели.

Материалы, из которых можно сделать дверь для шкафа

Изготовление дверей – один из самых важных этапов работ, ведь эта часть конструкции должна отличаться приятным внешним видом и функциональностью. Сделать двери можно из различных материалов, выбор ограничивается только финансовыми возможностями заказчика и творческой фантазии мастера.

Материалы для изготовления распашных дверей

Распашные двери считаются классическим, наиболее простым в изготовлении вариантом. Такими дверцами оснащаются обыкновенные шкафчики и тумбочки, а также некоторые встроенные шкафы. Главное достоинство подобных дверей состоит в том, что они функциональны и долговечны; они, в отличие от раздвижных аналогов, не содержат в своей конструкции элементов, которые могут быстро износиться.

В большинстве случаев распашные дверцы крепятся к корпусу шкафа при помощи рояльных петель. Чтобы собрать такую дверь, достаточно вырезать из материала прямоугольник необходимых размеров, а затем зашкурить его торцы. После этого остается только установить петли и ручки. Распашные двери делаются из массива дерева, ДСП, МДФ, фанеры и других материалов.

Натуральная древесина

Деревянные изделия отличаются экологичностью, они не выделяют вредных веществ в окружающую среду. Из дерева в воздух поступают натуральные смолы и эфирные масла, которые отличаются приятным ароматом и оказывает позитивное воздействие на человеческий организм.

Мебель из дерева характеризуется прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям и продолжительным сроком эксплуатации. Главное достоинство древесины – приятный и статусный внешний вид. Древесина отличается простотой в обработке, легко подается фрезеровке. Для изготовления корпусной мебели чаще всего используются сосна, ель, пихта, лиственница, береза, осина, дуб, акация, липа, кедр, орех, каштан, тополь, рябина, клен, бук, ясень, яблоня и т.д.

Основным недостатком натуральной древесины является высокая стоимость. Поэтому дерево сейчас уступает по популярности другим, более доступным по цене материалам. Ещё один минус дерева – довольно большой вес. По этой причине деревянные двери не устанавливаются на облегченные конструкции (например, на шкафчики из тонкого ДСП).

ДСП, МДФ

Древесно-стружечная плита (ДСП) является наиболее востребованным материалом в мебельном производстве, так как она обладает оптимальным сочетанием цены и качества. Изделия из ДСП отличаются практичностью, устойчивостью к воздействию влаги и приятным внешним видом.

Этот материал имитирует натуральную древесину, придавая интерьеру оригинальность, изысканность. Большой выбор оттенков делает ДСП универсальным материалом. Для изготовления ДСП используются отходы деревообработки и лесопиления, в качестве связующего материала при прессовании древесных отходов используются формальдегидные смолы. Наличие формальдегида в составе плит – это, пожалуй, единственный существенный недостаток ДСП.

Из Medium Density Fiberboard (МДФ) в мебельной промышленности изготавливаются рамки, а также фасады с фрезеровкой. Данный материал производится из высушенных древесных волокон. Технология производства основана на горячей прессовке с последующей шлифовкой синтетическими связующими веществами.

МДФ отличается от ДСП большей экологичностью, а также более высокой пластичностью (материал прекрасно гнется, что позволяет делать из него полукруглые и гнутые конструкции). МДФ поддаётся фрезеровке, поэтому на фасады из этого материала можно наносить всевозможные рисунки. Главное недостаток МДФ – достаточно высокая стоимость.

Шпон, фанера

Фанера относится к числу материалов, наиболее востребованных и широко используемых в мебельном производстве. Фанера износоустойчива, она не прогнивает и не коробится, отличается устойчивостью к воздействию влаги, высокой температуры, солнечных лучей. Она устойчива к воздействию химикатов, моющих средств, различных видов загрязнений. Мебель из фанеры практична и проста в перемещении благодаря небольшому весу.

Своими превосходными характеристиками фанера обязана особому методу изготовления: фанерный лист состоит из склеенных между собой тонких слоев древесины (шпонов). Количество листов всегда нечетное, что позволяет сохранить симметрию относительно центрального листа. Такая симметрия обеспечивает прочность изделия, его устойчивость к нагрузкам и продолжительный период эксплуатации. В каждом слое листа фанеры древесные волокна направленны перпендикулярно по отношению к соседнему слою, что повышает сопротивляемость материала изгибам и скручиваниям.

Для изготовления мебели, которая используется в условиях улицы (например, для шкафчика, установленного на даче или незастекленном балконе), можно использовать влагостойкую фанеру. Слои такого материала соединены друг с другом при помощи влагостойкого клея.

Способы декоративной отделки мебельных плит

Для повышения эксплуатационных характеристик вышеперечисленных материалов на них могут наноситься специальные покрытия. Наиболее популярным способом обработки мебельных плит является ламинирование. Оно представляет собой облицовку материала специальными пленками, изготовленными из бумаги и пропитанными меламиновыми смолами под высоким давлением и при высокой температуре.

Ламинат устойчив к воздействию химических веществ и к царапинам. Кроме того, он отличается эстетичностью. Сейчас на рынке представлено большое количество цветов и оттенков этого материала. Ещё один способ обработки мебельных плит – каширование. Оно представляет собой облицовку материала бумажно-смоляной или полимерной пленкой с последующим нанесением лака или краски. Пленка наносится на плиту при помощи клея.

Преимущества раздвижных дверок, которыми оснащаются шкафы-купе

В последние годы широкую популярность приобрели шкафы-купе, и это не удивительно, ведь они отличаются вместительностью и удобством в использовании. Такой предмет мебели можно приобрести в готовом виде или собрать самостоятельно.

Самая сложная часть сборки такой конструкции – установка раздвижного дверного механизма. Система закрывания шкафа, несмотря на сложность в сборке, имеет важное преимущество перед системой распашных дверок – раздвижные дверцы при открытии отодвигаются в сторону и не создают проблем для передвижения жильцов квартиры. Это преимущество по достоинству оценивают жители малогабаритных квартир. Но есть у такой конструкции и один существенный недостаток – шкаф невозможно полностью открыть, он открывается только наполовину.

Система закрывания шкафа состоит из двух основных частей: дверных полотен и специальной система направляющих, которую можно приобрести в магазине мебельной фурнитуры. Данная система представляет собой набор металлических профилей, роликовых механизмов, прокладок, креплений, заглушек и перемычек. Такие системы формируют каркасы дверей и механизмы их передвижения.

Материалы для сборки дверок шкафа-купе

Внутреннее заполнение каркаса конструкции (полотно) может изготавливаться из различных материалов, например, из ДСП, МДФ, стекла, пластика или других материалов. Рассмотрим наиболее популярные варианты подробнее:

Зеркало. Дверцы шкафа с зеркальным покрытием делают интерьер более изысканным, добавляют помещению яркости, света. Кроме того, зеркальная поверхность зрительно увеличивает пространство. Многие потенциальные владельцы боятся оснащать свою мебель зеркальными панелями из-за опасений, что зеркало может разбиться и травмировать людей. Однако дверцы, изготовленные по современным технологиям, покрыты специальной пленкой, обеспечивающей абсолютную безопасность изделия. Зеркала для мебели могут иметь множество вариантов исполнения, например, они бывают тонированными, с антибликовым покрытием, с узорами или рисунками, а также со встроенной подсветкой, обеспечивающей дополнительная освещение для темных помещений. Еще одно существенное достоинство зеркал – доступная цена (зеркала стоят значительно дешевле, чем природные материалы, например, массив дерева).
Стекло. Этот материал отличается экологичностью и простотой в уходе, он никогда не выходит из моды и не стареет. Стекло для шкафов-купе обклеивается специальной пленкой, которая не позволяет разбитому материалу распадаться на мелкие осколки. Поэтому стеклянные панели для шкафов-купе характеризуются безопасностью в использовании. Стекло может быть матовым, цветным, с узорами и рисунками, рельефным. Также пользуется популярностью закаленное стекло – триплекс, но оно отличается высокой стоимостью. Стекло может использоваться самостоятельно или в комбинации с ДСП, зеркалом.
Пластик. Нередко для оформления раздвижных дверей используется высокоэкологичный акриловый пластик. Этот материал еще иногда называют акриловым стеклом, однако он, в отличие от стекла, характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям (не разбивается). Пластик представлен на рынке в широкой цветовой гамме, поэтому пластиковые панели можно подобрать под любой, даже самый необычный интерьер. Акриловый пластик превосходно смотрится в любом помещении и легко комбинируется с другими материалами.
Ротанг. Если мастер хочет оформить интерьер в экзотическом стиле, то он может поставить в шкаф панели из ротанга. Дверцы, изготовленные из этого материала, красивы, практичны. Ротанг – это натуральный материал, отличающийся прочной структурой, стойкостью к истиранию, а также устойчивостью к воздействию влаги и к перепадам температур. Мебель из ротанга делает интерьер более легким, создает ощущение близость в природе. Кроме того, он прост в уходе – с него достаточно удалять пыль влажной губкой. Единственный существенный недостаток ротанга состоит в том, что он плохо переносит сухой воздух. На дверцах шкафа, расположенного в помещении с низкой влажностью, могут появиться трещины. Ещё один важный минус ротанга – высокая стоимость.

Несмотря на наличие множества красивых, практичных материалов, при производстве шкафов-купе чаще всего используются панели из ДСП. Они отличаются долговечностью, простотой в уходе, универсальностью, доступной стоимостью.

Простое решение – установка рольставней

Если мастер хочет установить на шкафчик надежную, простую в использовании закрывающую систему, но при этом не озабочен внешним видом конструкции, то он может установить рольставни. Роллеты не занимают полезную площадь помещения при открытии, кроме того, они позволяют открывать шкаф полностью (а не наполовину, как раздвижные системы). Если мастер пожелает улучшить внешний вид мебельных рольставней, то он может покрыть и их самоклеящейся пленкой с рисунком.

Использовать роллеты очень просто, они открываются и закрываются руками без вспомогательных приспособлений и дополнительных усилий. Изготовить рольставни самостоятельно невозможно, однако мастер может заказать готовую конструкцию и выполнить ее установку своими руками. Монтаж таких систем осуществляется в три этапа: сначала монтируются боковые направляющие, потом в верхней части конструкции крепится роллет, а после этого производится регулировка изделия. Кроме того, некоторые компании-поставщики рольставней включают в стоимость конструкций их монтаж.

Читайте далее:

Популярные типы дверей на шкафе балкона своими руками: секреты изготовления

Детальное описание, как сделать двери для шкафа своими руками так, чтобы можно было их вставить в любой шкаф

Мебель, изготовленная своими руками, – это верный способ обзавестись оригинальным предметом интерьера.

Для изготовления дверей шкафа, как и любого другого его элемента, потребуется только наличие каркаса, свободное пространство и фантазия автора.

В качестве основы подойдёт и старый бабушкин шкаф, и сборные конструкции, приобретенные в магазине.

Подготовка

Для того чтобы сделать дверцы для шкафа, понадобятся:

материал;
инструменты (циркулярная пила, шлифовальная шкурка, шуруповерт, кисти, фрезер, маркер);
декоративные элементы (краска, лак, клей, молдинги и т.д.);
фурнитура (петли, ручки).

Первым делом необходимо определиться с дизайном двери, который зависит от уже существующего интерьера.

Совет. Створки могут быть как гармоничным продолжением мебельного гарнитура в том же оттенке древесной текстуры или же выделяться за счёт яркого цвета и необычного декора.

Из чего можно изготовить?

Выбор материала зависит в первую очередь от наличия инструментов и стиля помещения. Двери для шкафа можно сделать из:

клееной фанеры. Она не требует тщательной обработки, легко поддается распилу и подходит для интерьеров в стиле лофт, кантри, минимализм;
ЛДСП. Материал отделывается кромкой, поэтому если нет возможности сделать эту процедуру самостоятельно, можно обратиться на мебельную фабрику с точными размерами изделия;
деревянных панелей. Не самый дешёвый вариант, однако, он позволит существенно разнообразить дизайн створок с помощью покраски, наклеенных молдингов и т.д.

Размеры

Величина двери зависит от уже существующего каркаса (это справедливо и для встроенной мебели).

Важно. Максимальная ширина одной створки составляет 60 см, а высота – 1,5 м. В противном случае дверь будет выгибаться.

Если высота шкафа составляет около двух метров, лучше изготовить две высоких створки и две маленьких – для антресоли.

Рассчитать точный размер двери достаточно просто. Для этого необходимо взять внешние параметры основы и прибавить к ним по 1,3 см.

Петли

Выбор крепежа целиком зависит от выбранного материала.

Для фанерных створок подходят полупотайные петли, которые не требуют специального выреза пазов. Для более плотных материалов подходят обычные петли для распашных конструкций:

Наиболее простыми в плане крепления являются навесные петли накладного характера с помощью саморезов, которые уже идут в комплекте при продаже. При наличии соответствующего инструмента можно установить европейские петли чашечного плана с доводчиками, т.е. системой плавного закрывания.

Изготовление в домашних условиях

Аккуратность – залог получения качественного и красивого продукта, поэтому каждый этап изготовления должен быть максимально подготовлен. Выбранный материал для двери устанавливается на ровную поверхность верстака или обычного стола и закрепляется.

Разметка

После тщательного замера шкафа, необходимо нанести разметку на полотно материала. Для этого необходимо нанести несколько точек или пунктирных линий, по которым будет следовать разрез. Если нет уверенности в том, что срез получится ровным, следует соединить точки для получения ровной однородной линии.

Вырез деталей и обработка

Циркулярной пилой с хорошо заточенным лезвием выпиливаются деталь или детали необходимого размера.

Образовавшиеся на месте среза зазубрины и неровности устраняются с помощью шлифовальной машинки или обычной строительной шкурки.

С помощью зернистой поверхности шкурки можно создать красивый срез в 45 градусов, чтобы двери смотрелись более изящно.

Совет. После проведения работ по обработке, дверцу шкафа необходимо приложить к каркасу, чтобы определить, сходятся ли размеры, насколько ровной получилась створка.

Если работа проведена качественно, можно приступить к декоративному оформлению для этого деревянная поверхность покрывается морилкой или краской, желательно в два слоя. Дверь оставляется на просушку в сухом, хорошо проветриваемом помещении на одни-два дня. После этого дверь лучше покрыть лаком, чтобы максимально сохранить покрытие в течение долгого времени. Чем больше слоёв лака наносится, тем больше проступает глянцевый эффект.

Фурнитура и декорирование

На финальном этапе изготовления к дверце прикручиваются петли и ручки. Последние лучше прикручивать ровно посередине, чтобы амортизация двери достигала максимального эффекта.

Для дверей в классическом оформлении можно приобрести грунтованный под покраску молдинг или уже готовую раму золотистого или серебристого оттенка. Если материал для двери выбран достаточно прочный, в раму можно вставить зеркало.

Установка

Заключительным этапом изготовления дверей является соединение створок непосредственно с самим каркасом. Для этого необходимо прикрутить петли на дверь с помощью саморезов.

Петли должны быть распределены равномерно. Так, если высота двери составляет один метр, то петли прикручиваются на расстоянии по 5-7 см от низа и верха, и одна – ровно посередине.

Чем больше высота шкафа, тем больше петель понадобится для безупречной работы механизма.

На следующем этапе необходимо приложить дверь к заранее нанесенной разметке и прикрутить вторую часть петли. Не стоит сразу сильно затягивать петли, поскольку после установки двери или дверей, необходимо отрегулировать створки.

Выравнивается конструкция по низу и боковым частям. С помощью отвертки можно подкрутить петли, чтобы дверь «села» ровно, без перекосов.

Последний штрих – удаление с помощью растворителя остатков маркера и разметок. Некоторое время механизм петель будет разрабатываться, поэтому процесс открывания-закрывания может быть слегка туговат.

Совет. Если двери успешно установлены, можно сделать дополнительную полку в шкаф.

Если вы уже освоили изготовление дверей и хотите новых подвигов, предлагаем посмотреть на другие варианты:

Полезное видео

Процесс изготовления и установки можно посмотреть на следующем видео:

Заключение

Как своими руками правильно смастерить дверь из вагонки для шкафа

Деревянная вагонка представляет собой экологически чистый отделочный материал в виде ламелей, который широко применяют как в жилых, так и в нежилых помещениях. Каждая из планок-ламелей оснащена готовыми пазо-шиповыми креплениями. Это помогает упростить стыковку деталей между собой. Из вагонки делают шкафы, двери, обшивку поверхностей закрытых помещений, прочее. Такая популярность объясняется натуральностью, доступностью благодаря невысокой цене материала, простотой в работе.

Исходным материалом для производства деревянных ламелей (клееных или из массива) могут быть различные породы деревьев (хвойные, лиственные). Производственный процесс предусматривает обязательную сушку сырья – уровень влажности должен составлять не более 12%. Вдобавок древесина подвергается обработке антисептическими средствами, которые повышают стойкость ламелей к грибковым поражениям.

Одним из наиболее популярных способов применения вагонки является изготовление различных внутренних дверей. Это могут быть двери бани, межкомнатные конструкции, двери шкафа, тумбочки, пр. Во сколько обойдутся конструкции из вагонки своими руками, зависит от того, какую древесину вы будете использовать в качестве сырья. Ламели из бука или дуба имеют более плотную структуру и стоят дороже, чем еловые и сосновые.

Полезные советы

Чтобы шкаф на балконе получился хорошего качества, а дверцы из вагонки исправно выполняли свои функции и достойно выглядели, учитывайте ряд требований:

Изделия из вагонки нужно размещать только на закрытом – остекленном балконе, так как воздействие осадков пагубно влияет на древесные материалы.
Перед тем как монтировать шкаф в балконной нише, необходимо отремонтировать половое покрытие балкона. Особенное внимание уделите зоне, где будет находиться нижнее основание конструкции. Ровное основание обеспечит жесткость установки, двери не будут «играть» при закрывании/открывании.
Чтобы избежать влияния перепадов температуры, тщательно зашпаклюйте все щели на балконе, проведите его качественное утепление.

Принципы создания дверного полотна из вагонки

Сделать из вагонки двери шкафа несложно. Правильный выбор размера материала – залог того, что вы получите недорогое и качественное изделие. Для облицовки дверей встроенного или отдельно стоящего шкафа специалисты советуют брать плашки минимальной ширины. Тогда изделие не будет тяжелым. Благодаря продуманной системе соединений вы получите ровную и красивую поверхность. Самым популярным способом изготовления дверного полотна является обшивка ламелями деревянной рамы.

Сборка каркаса габаритами, которые соответствуют размерам нужной двери.
Установка к внутренним частям рамы диагональной или поперечной перемычки. Она укрепит конструкцию, повысит ее жесткость.
Замеры и нарезка ламелей.
Крепление ламелей. Выполняется поочередно одна к другой на шип-паз и к основанию на гвозди, забивая их «в потай».
Установка навесной фурнитуры (петель или роликовой системы).
Финишная отделка – нанесение на поверхность двери из вагонки лака. Покрытие обеспечит материалу дополнительную защиту, продлит срок службы и придаст эстетичный внешний вид.
В завершение крепление двери к шкафу.

Такие двери шкафа в комнате или на балконе не только скроют вещи, которые хранятся внутри изделия, но и станут настоящим украшением помещения.

Распашные двери из вагонки

Перед тем как научиться создавать сложные столярные изделия, соберите простые дверки для шкафа из вагонки. Такая полезная мебель может находиться на закрытом балконе, в большой кладовке или в подсобном хозяйственном помещении. Самый простой вариант – когда шкаф закрывается одной створкой, а дверное полотно крепится к фасаду изделия парой петель или с помощью одной рояльной петли нужной длины.

Материалы и инструменты

В первую очередь подготовьте необходимый материал для дверного полотна, креплений и отделки, инструменты и рабочее место. Итак, по порядку возьмите:

вагонку;
деревянный брусок 30х30 мм;
40 мм оцинкованные гвозди с небольшими шляпками или совсем без них;
ручка или ручки, чтобы облегчить открывание/закрывание шкафа;
пару дверных петель;
металлические уголки;
рулетку;
угольник строительный;
карандаш;
наждачную шкурку;
ножовку по дереву;
молоток;
крестовую отвертку;
нож;
рубанок;
стамеску;
столярный клей;
лак.

Порядок выполнения работы

С помощью рулетки точно измеряйте высоту и ширину проема шкафа.
Возьмите деревянный брусок 30х30 мм, подготовленный для основания двери, разрежьте его на 4 заготовки для рамы. Размеры рамы должны быть немного меньше дверного проема (на 3-5 мм).
Отшлифуйте наждачной бумагой приготовленные куски бруска.
Подготовьте концы деталей, которые будут соединяться. Каким образом это можно сделать, показано на рисунке ниже.

Возможны другие способы крепления деталей:

Шип-паз. Для этого изготовьте или приобретите специальные деревянные штопики (небольшие стержни) и с помощью дрели высверлите под них отверстия.
На саморезы.

Прикрепите на углы готовой рамы металлические уголки.
Убедившись, что рамка помещается (без притирки) в проем шкафа, приступайте к установке 2 петель (верхней и нижней). Отмерьте от угла рамы расстояние, которое равняется длине петли. Приставьте фурнитуру таким образом, чтобы ось устройства находилась за поверхностью рамки. Отметьте ее положение карандашом. Стамеской выберите в отмеченном месте такую толщину древесины, чтобы петля стала заподлицо.
Прикрутите петлю к раме, используя саморезы.
Повторите те же действия со второй петлей.
Для того чтобы во время работы рамка не терлась о детали проема, по периметру последнего (кроме стороны крепления петель) нужно прибить технологические планки. Их толщина должна быть в рамках 2-5 мм. По окончанию работы планки будут демонтированы.
Приступайте к креплению вагонки к дверной рамке. С помощью строительного угольника отметьте места, где следует произвести распил досок. Нарезаете вагонку, шлифуете наждачной бумагой, устанавливаете на нужное место и прибиваете оцинкованными гвоздями. На изображении ниже рассмотрите несколько вариантов размещения вагонки.
Чтобы убрать зазор между стеной шкафа и дверцей, вырежьте немного древесины на крайней ламели, которая прилегает к той стороне рамки, на которой установлены петли.
Покройте готовые двери слоем лака. Оставьте высыхать.
Установите вторую часть петель к шкафу. Отрегулируйте их положение. Снимите с проема технологичные планки.

Дверь из вагонки для шкафа своими руками делают одностворчатой и двустворчатой. Вторая створка изготавливается аналогично первой, следует только учесть изменения в расположении ламелей (как правило, зеркальные) Не забывайте использовать технологические прокладки.

Чтобы между двумя створками не образовалось щели, специалисты советуют прибивать к одному из дверных полотен специальную планку-нащельник.

Читайте далее:

Популярные типы дверей на шкафе балкона своими руками: секреты изготовления

Делаем распашной шкаф своими руками

Этот материал посвящен изготовлению несложного распашного шкафа своими руками. Оговорюсь сразу, что изделие это специализированное, что привело к использованию некоторых интересных фишек, а так же отклонениям от размерных стандартов, но суть присадки и сборки в статье передана полностью.

В статье широко используются приспособления для присадки от мебельной компании Черон (так называемые мебельные кондукторы), но по тексту я поясняю, как без них можно обходиться.

Этот шкаф я делал в процедурный кабинет для своего родного отделения реанимации. Основные пожелания заключались в функционале (хранение уборочного инвентаря, том числе и влажного, отделение для халата). Соответственно, функционалу были применены и такие технические решения, как гигиенический поддон, сетчатая полка и вентиляционные отверстия. Все начиналось вот с этой схемы (впоследствии ее немного переработали, но суть осталась прежней)

Вполне традиционно, все детали были мной заказаны (раскрой и кромление, фасады отдельно из МДФ) за мной осталась присадка и сборка. Перво-наперво я рассортировал детали по их размерам и функционалу (стойки к стойкам, полки к полкам).

Начал я с горизонтов (нижнего – он на фото) и зеркально верхнего. Для присадки использовал кондуктор МК-01 с упорами УС-23.

Можно делать и без них, с применением простого угольника, для этого откладываем от переднего края 50 и 400 мм, и от грани к каждой точки опускаем по 8 мм. Сверлим эти отверстия сверлом 7 мм или конфирматным сверлом (как на фото)

Затем разметил центр горизонта и просверлил на нем такие же отверстия 50 и 400 мм. Сверлил я с помощью МК-14, но тут он не сильно нужен.

Следующий шаг – установка мебельных опор. Для этого я с помощью угольника провел по две линии параллельные краям детали в каждом углу, получив такой же угол но на расстоянии 25 мм от края. На этот угол поставил ножку, чтобы в трех отверстиях была видна разметочная линия, наколол их шилом, после чего закрепил саморезами (по 4 на ножку).

Затем я перешел к стойкам. Сначала разметил полки (для этого я пользовался МК-01 с ним удобно размечать полки, отталкиваясь от их нижней границы – эту цифирь дает PRO100 – так же для присадки в пласть удобней МК-14 – он тоже есть на фото). Полок у меня всего две, так что сильно я не вспотел (полки сверлил) .

Затем я посредством МК-01 рассверлил торцы, как стоек, так и полок. Единственное, что стойки я размечал от передней кромки, а полки от задней. Делаю я так потому что стойки выравниваются по фасадной части (небольшие возможные огрехи скроются задней стенкой) а полки как правило, немного заглубляются внутрь короба, а, значит, откладывать разметочные точки необходимо сзади, чтобы в итоге не получить щель между полкой и задней стенкой.

После присадки основных элементов переходим к пробной сборке (чтобы проверить правильность предыдущего этапа). В принципе, этот этап можно опустить.

Нижний горизонт, учитывая, что ножки мешаются, ставится на конфирматы битой с удлинителем.

Собираем всю конструкцию лежа

Я не стал фотографировать весь процесс, да и финальное фото не сделал – собрал, убедился, разобрал.

Потом я подогнал под размеры ниш сетчатую полку и алюминиевый вкладыш и трансопртировал все добро на место сборки. Фасады к тому времени задерживались, поэтому сборку начал без них.

Все повторяется в том же порядке. Сначала кладем детали «на спину» и крепим центральную стойку к нижнему горизонту. Так получается максимально устойчиво.

Затем так же конфирматами крепим боковые стойки. Стараемся, чтобы передние кромки деталей идеально совпадали. Если что, то надо ослабить винты и стукнуть по выступающей, как правило, этого оказывается достаточно.

Накладываем сверху заднюю стенку, выравниваем ее по коробу, если надо, то короб можно немного подогнуть по краям стенки. И фиксируем ее саморезами (некоторые крепят ее гвоздиками, я же такой способ не использую – обязательно повылазят). Фото выше.

Чтобы прокрутить заднюю стенку к стойкам и полкам, с помощью рулетки и/или угольника переносим ее проекцию с боковой стенки (где виден крепеж, а это центр полки) на заднюю стенку, проводим центральную линию, в которую вворачиваем саморезы.

Ставим собранный короб «на ноги» и заталкиваем его в нужный угол.

Ставим в короб дополнительные приспособления (алюминиевый поддон, сетчатую полку, вешало). Процесс их установки я не запечатлел.

Вешало крепится с помощью пары фланцев, что видно на следующем фото.

Кстати, прошла неделя и, наконец то, были изготовлены и доставлены фасады. В результате чего я продолжил работы. Шкаф уже частично обжит, что отображено на последующих фотографиях.

Размечаем петли на стойках. Для этого рулеткой откладываем от нижней части 100 и 600 мм, сверху так же. К этим точкам прикладываем кондуктор МШ-06 и наносим точки для саморезов.

Если кондуктора нет, то на этом уровне отступаем 37 мм, и от 37 мм в обе стороны по 16 мм. Получившиеся точки накалываем шилом, или, как я набиваем гвоздем.

Разбираем петли и крепим ответные планки на стойки. Чтобы проблем с навешиванием двери было меньше, крепим только верхнюю и нижнюю планки. Средние же петли оставляем не разобранными.

Саморезы затягивать до конца не стоит, планки должны перемещаться в пределах пазов.

Переходим к самим фасадам. Так же по одному краю откладываем по 100 и 600 мм сверху и такие же значения снизу.

Кондуктором так же размечаем положение чашки петли и крепежных саморезов. Чашка на расстоянии 22 мм от края.

Отверстия так же накалываем чем то острым, но без фанатизма, чтобы центральный шип фрезы Форстнера не уходил в него полностью, в противном случае. При включении дрели его сорвет в сторону.

Для присадки чашек петель используется 35 мм фреза Форстнера.

Сверлить петли под чашки необходимо на твердом основании. Я использовал для этого вторую дверь, потом стряхнул опилки и перевернул.

Получаются вот такие фасады с отверстиями для чашек петель, расположенными на одном уровне.

Крепим в них петли. Если вы не намечали отверстия под саморезы посредством кондуктора, то петли выравниваются с помощью рейки ил второго фасада, который упирается в края петель. В этом случае петли будут выставлены перпендикулярно длинному краю фасада.

Вешаем фасад на стойку. Для этого сначала заводим петлю на верхнюю монтажную планку, затягиваем винт, потом на нижнюю, тоже затягиваем, а потом берем шуруповерт и саморезами крепим пару средних петель.

Теперь нам предстоит выпилить во втором фасаде вентиляционные отверстия. Тут тоже не обошлось без хитростей. Простым карандашом размечаем его на внутренней стороне. Сверлим стартовое отверстие, отступив от края 15-20 мм.

В это отверстие ставится пилка лобзика и криволинейным резом выводится на разметочную линию – до угла. После чего пилка вытаскивается, разворачивается в противоположную сторону и рез доводится до противоположного угла. Чтобы перейти на вторую линию, угол обходим плавной линией.

Затем так же разворачиваем пилку и доводим рез до угла, таким образом у нас вываливаются уголки, но края получаются аккуратными.

Точно так же пилим и второе отверстие.

Переворачиваем фасад и крепим саморезами на него пластиковую вентиляционную решетку. Выровняв ее предварительно посредством столярного угольника.

Собираем решетку, скрывая саморезы.

Навешиваем второй фасад на шкаф. Получается вот так. Регулируем положение фасадов относительно стенок короба средствами чашечных петель.

Остается установить ручки. (Это можно делать и на неустановленном фасаде) Для этого снова берем рулетку и отмечаем на обоих дверях точку центра ручки. Можно определять ее эмпирически – чтобы было удобно браться за ручку.

Для разметки я снова использовал кондуктор. Если его нет, то так же с помощью угольника. Для правильно разметки надо знать, что расстояние между центрами ручек кратно 32 мм. Замеряем межцентровое расстояние вашей ручки (если оно не указано в чеке) и откладываем по его половине в обе стороны от нашей центральной отметки.

Получаем пару точек.

Сначала изнутри тонким (например 2 мм) сверлом делаем отверстия в этих точках.

Тонким сверлится для того, чтобы на выходе не вырывало материал с лицевой стороны.

Затем меняем сверло на 4-5 мм и снаружи внутрь расширяем эти отверстия. В них ставим крепежные винты и прикручиваем ручки.

Читайте также: