Чем закрыть дверь в ванной

Обновлено: 02.05.2024

Хороший вопрос: Нужен ли порожек в ванной комнате

Можно ли демонтировать порог в ванной комнате? Надо ли? И чем это обернется

Постоянный автор Houzz, интерьерный журналист. В разное время работал корреспондентом, редактором, шеф-редактором в разных изданиях г.Санкт-Петербурга. Активно писал об интерьерах для сайта 4living. Сохранить Комментировать 29 Нравится 73 Одно из самых загадочных явлений в наших квартирах и строительных правилах — порожек в ванной комнате и санузле. Нужен ли он на самом деле или его просто забыли отменить двадцать лет назад? Одни оставляют его, как требует СНиП, другие — убирают, устав запинаться. Кто прав? Alessandro De Matteis Сохранить фото Мария Ватолина Сохранить фото

Что это за требование?
Требование отделить ванную и туалет порожком закреплено в Своде правил «Полы. Технические требования и правила устройства, приемки, эксплуатации и ремонта». Этот свод, принятый в 2004 году, дополняет СНиПы 2.03.13-88 « Полы » и 3.04.01-87 « Изоляционные и отделочные покрытия » , оба — 1988 года.

Дословно пункт 4.11 упомянутого СП звучит так: «Уровень пола в туалетных и ванных комнатах должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях, либо помещения должны быть разделены порогом».

UK Bathrooms Сохранить фото

Тот же документ обязывает строителей делать в мокрых зонах гидроизоляцию всего пола с заходом на стены не менее 20 см, а при попадании струи воды на стены — на всю высоту замачивания. Это гарантия, что вода при потопе не пойдет сразу же к соседям. Но больше — защита от сырости, подтекающих труб, капающих вентилей и прочих «мелких» неприятностей.

Женя Жданова Сохранить фото

На фото: если порог смущает, можно спрятать… дверь в санузел. Например, совместить ее с зеркалом, как сделали в этом проекте.

Что лучше: ванная-корыто или порожек?

Пол в коридоре и в ванной на одно уровне, их разделяет порожек высотой 2 см. При этом порожек между ванной и коридором тоже нужно гидроизолировать.
Пол в коридоре выше, чем в ванной — образуется ступенька вниз или так называемая «ванная-корыто».
Пол в коридоре ниже, чем уровень пола в ванной комнате — наследство сантехкабин в некоторых панельных домах (стены разобрать легко, а поддон проблематично — его оставляют). В этом случае образуется порог-ступенька до 10 см. Вернитесь к первому фото, чтобы увидеть пример из реального интерьера.

Студия Enjoy Home Сохранить фото

И что, он реально помогает?
Нужен ли порожек в ванной и туалете? — И да, и нет. Если уровень пола в ванной опущен на положенные 2 см или есть порог без щелей — при прорыве трубы у хозяев будет примерно 15-20 минут, прежде чем «корыто» наполнится, и вода пойдет наружу. На этом помощь пункта 4.11 СП «Полы» заканчивается.

Куда пойдет вода, предсказать невозможно. Это зависит от места прорыва, материала стен, наклона полов, качества гидроизоляции и т.п. Иногда обходится — и вода идет вниз по стене, в подъезд, а иногда она выходит в комнаты, и оттуда по стыкам, проемам для коммуникаций — вниз. Часто из ванной вода идет вниз по стояку, и это не самый страшный вариант, поскольку в ванных ущерб от потопа для отделки и мебели обычно меньше, чем в жилых комнатах. Данное обстоятельство говорит в пользу порожка, но считать его серьезным аргументом не стоит.

Иными словами, порожек в ванной даст законопослушному гражданину фору в 20 минут — по сравнению с незаконопослушным, наплевавшим на требования строительных правил. Основная заслуга порожка в этом случае в том, что он спасет ваш паркет. Если вы, конечно, успеете заметить протечку.

Студия juicy-hall Сохранить фото

Что будет, если убрать порог?
Формально сотрудник жилищной инспекции может придраться и потребовать вернуть порожек на место — например, когда придет проверять соответствие других перепланировок заявленным проектам. Но таких случаев даже старожилы строительных форумов не помнят. Так что это, скорее, решение на ваше усмотрение.

«Я каждого клиента спрашиваю: хочет ли он иметь перепад пола. Именно перепад, а не борт, так двери не «улетают» по высоте, — делится архитектор Анна Жемерева. — Заказ двери в этом случае — тонкий момент. Наличники внутрь нужно брать длиннее, чем снаружи. А если дверь открывается внутрь, то и короб тоже (если наружу, то понадобится длинный добор). Часто про это забывают, и в результате дверь парит в воздухе со стороны ванной.

Руслан Кирничанский Сохранить фото Руслан Кирничанский Сохранить фото

«Демонтаж сантехкабины в панельном доме — это перепланировка, — напоминает архитектор Руслан Кирничанский, — и она обязана быть согласована с жилищной инспекцией. Для согласования потребуется проект перепланировки, важно учесть, что для его разработки необходимо техническое заключение автора проекта дома (в основном, автором типовых панельных серий является ООО МНИИТЭП). Это заключение можно получить в ближайшем МФЦ, там же — сдать проект перепланировки и получить на него резолюцию. Если вы не расширяете площадь мокрых зон, то перепланировку быстро согласуют».

Проблема в том, что стены сантехкабин сломать легко, а вот пол с порогом убрать — довольно сложно. Поэтому часто можно встретить промежуточный вариант: стены и потолок кабины убраны, а поддон с порожком оставлены. Пол ванной в этом случае будет значительно выше уровня пола в прихожей, что, конечно, неудобно. Но допустимо — просто придется оставить порожек.

Факт: нижняя часть сантехкабины не позволяет воде проникать в пустоты плиты перекрытия. Если вы ее удаляете, гидроизоляция ванной (еще до стяжки) обязательна. И не забудьте новые стены обработать гидрофобным составом.

zpd+a and roomTEN design Сохранить фото

Трап в полу — не вариант
А что, если убрать порожек в ванной комнате, но сделать пол под небольшим уклоном и трап? — Плохой вариант по двум причинам. Первая: в примечании к пункту 8.4.3 свода правил 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» сказано: «В ванных и душевых комнатах жилых зданий трапы не устанавливаются». Формально устройство трапа будет считаться незаконной перепланировкой. Связано это с повышением нагрузки на плиту (коммуникации заливаются в стяжку) и закрытым доступом к трубам.

Вторая причина: поскольку трубы, отводящие воду, будут спрятаны под полом, его уровень повысится на 10-15 см. Помимо того, что потолки станут ниже, образуется и перепад высот на пороге. Так что вы ничего не выиграете. Кроме того, у трапа невысокая пропускная способность. Если вода в душевом отсеке открыта на максимум, она через несколько минут выходит за борт.

Конструкция пола с отводящими трапами возможна в частном доме, где коммуникации спрятаны в стяжку. Надо понимать, что пол и тут поднимется прилично — не забывайте про уклон к стояку.

8 Блестящих способов запереть дверь без замка

Эти временные решения могут помочь вам обезопасить двери ванных комнат, спальни и даже входные двери, когда основной замок неисправен.

Замки издавна считаются лучшим способом запереть дверь. Но если замок выходит из строя, если дверь не имеет замка или если вы не доверяете текущему замку в квартире, вы можете предпринять шаги, чтобы обеспечить свою безопасность.

Хотя лучшим решением является установка, смена ключей, ремонт или замена замка, а пока взгляните на следующие 8 методов, которые помогут заблокировать дверь без замка. Каждый из них представляет собой быстрые временные решения, которые помогут вам хорошо выспаться.

Вилка

В крайнем случае, простую вилку можно использовать для временного запирания двери, которая открывается внутрь. Чтобы зафиксировать дверь, согните зубцы вилки так, чтобы кончики зубьев вошли в ответную планку замка, затем отломите или обрежьте ручку вилки. Вставьте вилку в ответную планку замка, убедившись, что изогнутые зубцы надежно зацепились за планку, затем закройте дверь. При закрытой двери вставьте ручку вилки сквозь зубцы, создавая горизонтальный барьер, который не позволяет двери открываться внутрь.

Дверной упор

Дверные упоры обычно используются для предотвращения закрывания дверей, но когда дверной упор помещается за дверью, открывающейся внутрь, этот простой механизм физически предотвращает открытие двери, даже если замок открыт. Это простой и эффективный способ обезопасить дом при взломе дверного замка. Однако он не будет работать с дверьми, открывающимися наружу, и при наличии достаточной силы злоумышленник сможет обойти дверной упор. Рассмотрите возможность использования дополнительного метода из этого списка ниже.

Спинка стула

Крепкие стулья могут быть хорошим выбором, чтобы удержать дверь, потому что их можно наклонить так, чтобы верх стула поместился под дверную ручку, а ножки твердо стоят на полу. Это создает давление между дверью и полом вдоль спинки и ножек стула, предотвращая открывание двери. Спинка кресла также может блокировать дверные ручки рычажного типа от открывания вниз. Если ручку можно повернуть вверх, чтобы открыть дверь, то этот метод не подойдет. В этом случае может быть хорошей идеей использовать ремень или веревку, чтобы привязать ручку рычага к креслу.

Ремень или веревка

Дверные ручки рычажного типа, как правило, легче запирать, чем круглые, потому что для ограничения физического движения ручки можно использовать ремень или веревку. Просто прикрепите один конец ремня или веревки к ручке, а другой - к неподвижному объекту. Рассмотрите возможность использования двух ремней, чтобы полностью предотвратить движение, когда ручка может открываться как вверх, так и вниз.

Ремень или кусок веревки также являются хорошим вариантом для закрепления открывающейся наружу двери, потому что ее можно привязать к тяжелому объекту, например, к холодильнику или дивану. Для французских дверей оберните обе ручки шнурком, чтобы они не открывались.

Портативный дверной замок

Эти полезные устройства отлично подходят для арендаторов и путешественников, которые не могут установить более постоянные решения. Как следует из названия, дверной замок можно использовать и снимать по мере необходимости. Обычно они состоят из металлической детали, иногда называемой когтем, который вставляется в ответную планку замка, после закрытия двери в коготь вставляется фиксатор, чтобы предотвратить открывание двери. Однако эти замки неэффективны для дверей, открывающихся наружу.

Механический стопор

Механический стопор - это простая альтернатива решениям для самостоятельного запирания двери без замка. Устройство устанавливается на пол, и оно поддерживает край дверного полотна. При воздействии на входную дверь снаружи, горизонтально направленное усилие преобразуется в вертикальную нагрузку. Чем сильнее нагрузка на полотно, тем больше сопротивление стопора.

Снимите дверную ручку

Хотя это не лучший способ сохранить дверь в безопасности, полное удаление дверной ручки представляет собой проблему для любого, кто пытается получить доступ в дом. Без ручки дверь не может быть открыта в традиционном смысле, хотя любой, кто заинтересован в использовании этого метода, должен иметь в виду, что с достаточным усилием и одним или несколькими самодельными инструментами дверной механизм можно повернуть даже без ручки. Лучше всего сочетать этот вариант с другим временным дверным замком, например, дверным упором или стопором.

Замок ответной планки

Замок ответной планки - это небольшое устройство, которое может быть установлено на дверной коробке, где крепится ответная планка. Он работает аналогично стандартной дверной щеколде, за исключением того, что ответная планка имеет металлическую петлю. Этот метод более безопасен, чем использование набора винтов на задней стороне двери, чтобы защитить дверь от взлома. Кроме того, этот замок можно установить, используя существующие отверстия для винтов ответной планки, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение дверной коробки.

Подписывайтесь на нас в Pinterest , где вы найдете еще больше интересных статей.

Запирание/отпирание сразу двух дверей в ванной

Красивые кухни в зеленом цвете: правила оформления и 73 фото

Кухня в современном стиле: что входит в это понятие и как оформить такой интерьер

7 советов для организации обеденной зоны на маленькой кухне

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Сайт IVD.ru - ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала "Идеи Вашего Дома" - эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

Экраны, шторки и другие способы оформления нижней части ванны

При установке некоторых купелей (например, винтажных чугунных) ножки и днище оставляют открытыми. Однако намного чаще боковые поверхности ванны закрывают экраном, который может быть односторонним фасадным (если ванна установлена от стены до стены), с торцевыми частями либо радиусным.

Виды экранов для ванны

Экран можно приобрести готовым или построить. В любом случае конструкцию монтируют или возводят после укладки напольной плитки и установки купели.

Готовая панель

Простейший вариант экрана — съёмная панель из ламинированной MDF или ПВХ, которая крепится к ножкам ванны или полу и стенам. Но такие изделия недолговечны и вряд ли украсят интерьер. К тому же они мешают использованию пространства под ванной для хранения хозяйственных принадлежностей, затрудняют ревизию сифона и труб.

Намного более удобны экраны из ПВХ со сдвижными пластиковыми дверцами в алюминиевой рамке, которую легко зафиксировать с помощью распорных винтов между полом и бортиком ванны. Стоят они сравнительно недорого (3–5 тыс. руб.), но выпускаются лишь двух-трёх размеров (например, 150/170 × 50 см) и трёх-пяти цветов; ещё один минус — в нижней направляющей скапливаются пыль и грязь.

Лучшие с точки зрения дизайна и функциональности экраны производят из окрашенного в массе акрила компании Cersanit, Laufen, Ravak и др., причём часто экран предназначен для конкретной модели ванны. Изделия оборудуют распашными, откидными и сдвижными дверцами с надёжными механизмами открывания; при этом распашные и откидные створки иногда оснащают системой полок, держателей и крючков, позволяющих спрятать за экраном целый арсенал бытовой химии и инструментов для уборки. Единственный недостаток таких экранов — довольно высокая цена (от 10 тыс. руб.).

Панели толщиной 30 мм и более допускается монтировать бескаркасным способом (хотя каркасная конструкция надёжнее). Подготовив детали нужных размеров, их устанавливают под бортики купели и склеивают полиуретановым клеем, затем короб облицовывают плиткой.

Каркасный экран

Большинство дизайнеров предпочитают конструкцию, облицованную той же плиткой или мозаикой, что и стены. Чаще всего её строят из влагостойких листовых материалов, а основу выполняют из стальных оцинкованных профилей, которые перед сборкой не помешает покрыть антикоррозионной эмалью.

Обычно сначала собирают рамку из четырёх направляющих профилей (ПН 27 × 28 мм), которую крепят к полу и стенам; направляющая под бортиком ванны фиксируется лишь в крайних точках, поэтому её следует усилить. Затем устанавливают три или четыре стойки (ПП 27 × 60 мм), выбирая их шаг с учётом размера ревизионного люка.

Для обшивки подойдёт влагостойкий гипсокартонный или гипсоволокнистый лист (ГКЛВ или ГВЛВ) толщиной 12,5 мм, но экран прослужит дольше, если использовать цементную «КНАУФ-Аквапанель» той же толщины.

Кладочный экран

Его можно построить, например, из перегородочных газосиликатных блоков толщиной 50 мм. Высота экрана редко превышает 60 см, поэтому достаточно выложить один ряд блоков стоймя на постельный шов из цементного клея. Крайние блоки нужно прикрепить к стенам штырями или пластинами, не помешает также соединить пластинами каждую пару соседних блоков. Там, где кладка примыкает к бортику ванной, требуется оставить зазор 1–3 см и заполнить его монтажной пеной.

Материал легко пилится, и устроить проём для люка не составит труда. При необходимости несложно и подтесать верх блоков, чтобы заглубить экран под бортик ванны. Перед облицовкой плиткой поверхность следует 2 раза обработать грунтовкой для пористых оснований (Ceresit CT17, Sikagard 907 W и др.).

Более прочную и надёжную конструкцию можно возвести из гипсовых влагостойких пазогребневых плит (ПГП). Для кладки ПГП применяют клей на основе гипсового вяжущего, в целом же процесс почти не отличается от вышеописанного.

Короб-подиум

В просторных санузлах для ванны нередко возводят массивное обрамление в форме короба-подиума. Эти работы выполняют до начала отделки и установки сантехники. Короб отличается от экрана тем, что имеет горизонтальные поверхности, которые не только выполняют декоративную функцию, но и используются как полки или сиденья.

Короб строят по тем же технологиям, что и экран, но при сборке каркаса используют профили большего сечения, а кладку ведут из более толстых блоков. Самый современный способ основан на использовании трёхслойных блоков. Это аналог полистирольной сэндвич-панели, но штукатурный слой заменён на приклеенные прочные стекломагнезитовые листы. По кромкам блоки снабжены пазами и соединяются закладными планками на клею. Такой короб быстро собирается и получается очень лёгким, но обходится дороже кладочного и уступает ему по прочности.

Монтаж экранов

Монтаж экрана из влагостойкого ГВЛ на каркасе из стальных оцинкованных профилей

В первую очередь подготовили отрезки профилей требуемой длины (а). Затем на боковых стенах зафиксировали две направляющие, выставив их по вертикали с помощью пузырькового уровня (б). После этого закрепили остальные детали каркаса (в, г) (направляющую, расположенную под бортиком ванны, для большей прочности собрали из двух профилей). Вырезали из ГВЛ части нужного размера (д) и привинтили их к каркасу самосверлящими шурупами (е) Акриловые экраны на защёлках легко снимаются, просты в уходе и стойки к нагрузкам. Такими панелями комплектуются многие модели ванн.

Отличной водостойкостью обладают лёгкие сэндвич-панели на основе экструдированного пенополистирола (Ruspanel RPG, A-Panel и др), а также стекломагнезитовые листы, которые к тому же очень прочны. Однако толщина первых составляет 20 мм, а вторых — 10 мм, что нужно учитывать при монтаже ревизионного люка, дверца которого в штатной комплектации обшита ГВЛВ 12,5 мм.

Плоскость экрана без отделки должна быть смещена внутрь по отношению к бортику ванны на 10–30 мм (в зависимости от конфигурации бортика и толщины плитки). Перед облицовкой не забудьте обработать листовой материал (особенно зашпаклёванные стыки, если они имеются) грунтовкой для впитывающих оснований.

Монтаж короба из сэндвич-панелей

Выбираем люк

В экран для ванны необходимо встроить люк размером как минимум 400 × 300 мм, чтобы обеспечить доступ к сифону и соединениям труб. Нередко устанавливают второй люк, чтобы хранить под ванной хозяйственные принадлежности.

При выборе габаритов и расположения дверцы нужно учитывать размеры и рисунок плитки (плитка может выступать за пределы люка на 3–5 см). Наиболее удобны модели на шарнирной петле, дверца которых выдвигается из проёма, а затем распахивается или сдвигается вбок (их производят фирмы «Практика», «ВС-Групп», «Делайт», «Хаммер» и др.). Если для их открывания нет места (например, рядом с ванной расположена тумба под раковину), стоит выбрать съёмный люк, фиксируемый нажимными защёлками. Лучше приобрести изделие с устойчивым к коррозии алюминиевым каркасом и регулируемым механизмом открывания, который поможет добиться ровного зазора по периметру дверцы. Рамка люка монтируется в экран до его облицовки. Если люк расположен вплотную к полу, важно тщательно выровнять его и оставить между дверцей и полом зазор не менее 3 мм. После облицовки плиткой зазор по периметру дверцы заполняют силиконовым герметиком, подобранным под цвет затирки. Затвердевший герметик прорезают обойным ножом.

Шторки для ванны

Плёночные шторки практичны и недороги, но выглядят более чем скромно. Для стильного интерьера обычно приобретают жёсткие шторки из полимерного или закалённого силикатного стекла.

Самый доступный вариант (от 2 тыс. руб. за шторку-ширму размером 80 × 140 мм) — ударопрочное полистирольное стекло, однако оно легко царапается и бывает только матовым, то есть экран не получится сделать визуально лёгким. Акриловое стекло для обеспечения требуемой ударопрочности должно иметь толщину не менее 8 мм, к тому же мыть его нужно аккуратно, ведь материал не очень стоек к локальным повреждениям. Изделия из монолитного поликарбоната и закалённого стекла почти вдвое дороже, но зато выглядят изящнее да и прослужат намного дольше.

Жёсткие шторки бывают неподвижными, поворотными, складными и раздвижными. Какую предпочесть?

Неподвижные модели представляют собой прямоугольный лист стекла шириной 70–90 см и высотой 130–150 см, жёстко прикреплённый к стенам с помощью профилей и/или кронштейнов из алюминия либо нержавеющей стали. Такая шторка обозначает душевую зону и обычно располагается со стороны смесителя (кстати, для установки подавляющего большинства шторок необходимо, чтобы ванна и раковина оснащались отдельными смесителями). Неподвижные ограждения на 20–40 % дешевле поворотных и складных аналогов, но ухудшают эргономику ванной.

Чем заделать дверной проем в ванной? Help!

Почему стоит выбрать белую кухню: 8 убедительных доводов «за»

30 восхитительных домашних кофе-баров, которые вдохновят вас на создание собственного

Как преобразить кухню: 10 простых экспресс-методов

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Ремонт: Чем закрыть уже отремонтированное, чтобы не испортить

Вовремя не убрали пыль — она осела на свежеокрашенной стене. Забыли закрыть паркет — чем-то заляпали, поцарапали. Небольшие, казалось бы, ошибки могут привести к значительным материальным (и моральным) убыткам.

Полностью исключить риск подобного развития событий вряд ли возможно. В этой статье я расскажу, как свести его к минимуму.

Онлайн школа ремонта Сохранить фото

Выбирайте аккуратную бригаду
Я подразумеваю не только умелые руки и навыки выполнения необходимых работ. Но и людей, готовых беречь ваше имущество на объекте.

Когда я как дизайнер ищу новую бригаду, перед заключением договора обязательно посещаю объект, на котором в данный момент работают строители. Помимо качества работ, смотрю на состояние инструментов, чистоту в помещениях, где и как хранятся отделочные материалы.

Выбирая рабочих, нужно с самого начала для себя решить, будет ли это бригада с прорабом или отдельные мастера на разные виды работ, которых вы будете контролировать самостоятельно. Если первый вариант — все договоренности должны быть именно с прорабом.

Совет: В случае, если вы сами себе «надзор», а бригаду нашли через знакомых, обязательно спросите у них, не испортили ли что-то строители ненароком. Если да — то как именно урегулировали вопрос. Бывает так, что ремонтируя что-то одно, строители разбили-поцарапали другое, а хозяева не нашли в себе моральных сил «выставить счет».

Breathe Architecture Сохранить фото

Заранее договоритесь, кто платит за испорченное
Зафиксируйте в договоре, что прораб несет финансовую ответственность за любые испорченные материалы (переделка за его счет). Помогает разделение оплаты на две примерно равные части: предоплату и постоплату. В этом случае вам будет проще договориться об удержании части оставшейся к выплате суммы в счет испорченных материалов. При этом может получиться и так, что стоимость материалов окажется гораздо выше, чем недоплаченная вами сумма. И тут уже придется договариваться о другом способе компенсации. Например, строители за свой счет покупают новые материалы взамен испорченных.

Если роль прораба на стройке вы взяли на себя, все проблемы с рабочими вам придется решать самостоятельно. В этом случае нужно быть готовым появляться на объекте каждый день — минимум два раза: утром и вечером. Если такой возможности у вас нет, очень советую установить на объекте временное видеонаблюдение. Это, конечно, не самый экономный вариант, но контроль у вас должен быть обязательно. Например, чтобы разобраться, кто что испортил и у кого из зарплаты вычитать.

Нестандартная дверь в ванную комнату: Идеи, которые преобразят санузел

Двустворчатая, складная, амбарная, купе, витраж, массив, зеркало — дверь в ванную может быть какой угодно.

Евгений Иванов 29/Март/2015 Постоянный автор Houzz, интерьерный журналист. В разное время работал корреспондентом, редактором, шеф-редактором в разных изданиях г.Санкт-Петербурга. Активно писал об интерьерах для сайта 4living. Сохранить Комментировать 4 Нравится 32 Казалось бы, нет в мире более функциональной вещи, чем двери в ванную и туалет: лишь бы плотно закрывались и материал не коробило от повышенной влажности. Ну, а то, что дверь систематически работает шлагбаумом и не представляет из себя почти никакого декоративного интереса — как-то само собой разумеется. Пещерный век! При помощи двери санузла можно не только решить проблемы неудобной планировки узкого коридора, но и обзавестись настоящим произведением искусства. Pinney Designs Сохранить фото

Дверь в ванную: размер имеет значение?
Сначала о габаритах: стандартные двери в ванную комнату отличаются по размеру от остальных межкомнатных дверей. Стандарт ширины дверного полотна для ванной и туалета составляет 60-70 см (в зависимости от серий типовых домов). Обычные межкомнатные двери куда шире — 80-90 см. Высота дверей в санузле и жилой комнате обычно одинакова: 200-210 см (первое — российский стандарт, второе — европейский), но бывают исключения.

Конечно, увеличить ширину и высоту проема в ванную под нужную коробку — не проблема (стоит только озаботиться этим заранее, до начала отделки). И важно помнить, что изменение размеров дверного проема считается перепланировкой, а значит требует согласования. Впрочем, если стена не несущая, проект не понадобится, так что просто поставьте в известность БТИ.

Толщина дверной коробки в санузле имеет значение. Стандартные модели имеют ширину от 7,5 до 12 см толщиной, но можно найти и больше. Главное, чтобы коробка шла вровень со стеной, тогда не возникнет проблем с установкой наличников.

Если коробка толще, придется ее урезать, сделать это аккуратно — очень непросто. И именно по этой причине многие двери общеквартирного назначения не подходят для монтажа в санузлах. Если коробка уже — не так страшно: для этого существуют доборные планки.

Irina Tatarnikova Decor Сохранить фото Выбираем механизм: распашной
Выбирая дверь, прежде всего нужно определиться с ее конструкцией. Традиционная распашная хороша тем, что плотно и надежно закрывается. Но так ли уж это важно для санузла? Нужна ли там прочная перегородка, хорошая звукоизоляция? Далеко не всегда. У распашной двери есть свои недостатки — она требует значительного места в проходе и в небольших узких помещениях бывает совсем неудобна. Prime 1 Builders Сохранить фото

Выбираем механизм: сдвижной
Сдвижная дверь не будет перегораживать коридор или проход на кухню, если кому-то понадобится зайти в ванную -.размеры полотна непринципиальны, для монтажа конструкции потребуется только место вдоль стены. Есть вариации: дверь может просто сдвигаться по верхним направляющим вдоль стены, а может уезжать «в стену» — в специальный карман внутри стены. Вторая конструкция сложнее в реализации, так как карман нужно закладывать как минимум на этапе черновой отделки санузла. Зато сморятся такие двери модели “купе” интереснее и не претендуют на внешнюю часть стены.

Увы, сдвижные двери ванной не могут обеспечить плотной стыковки полотна и коробки, поэтому уступают распашным в плане герметичности и звукоизоляции. Что, впрочем, не очень важно — если, конечно, вы не поете под душем слишком громко.

Twinkle and Whistle Сохранить фото

Бывает, что сдвижную дверь не удается расположить вдоль стены коридора — место оказывается занято полками и шкафами. Не беда, дверь может сдвигаться и по внутренней стене ванной комнаты — главное, чтобы хватило места. Или, опять же, стоит подумать над конструкцией двери-купе в ванную комнату (как на этом фото).

HAUS | Architecture For Modern Lifestyles Сохранить фото

На фото: сдвижная амбарная дверь

Амбарная дверь
Дверь, сколоченная из грубых, побитых временем досок — очень модная деталь интерьера. Подойдут и состаренные доски, и настоящая дверь из старой конюшни. Такой брутальный винтаж хорошо смотрится и в интерьерах под старину и в эклектичных современных жилищах, придавая им основательность и шарм. Обращайте внимание на размеры амбарного полотна - оно может перетянуть все внимание на себя, нарушив ваш дизайнерский замысел.

А по своей конструктивной сути эта амбарная дверь — еще одна разновидность сдвижной двери в ванную комнату.

The GCH Construction Group Сохранить фото

Нестандартные двери: двустворчатые
Для установки такой сдвижной двери придется существенно увеличить ширину проема, зато ванная комната приобретет роскошный, торжественный вид.

Двустворчатые двери добавят в пространство санузла света и воздуха, смягчат визуальную границу между помещениями.

Правда, этот прием будет бессмысленным, если санузел — микроскопический, и неприменим, если стена с дверным проемом в ванную — несущая (размеры проема нельзя увеличивать).

Home Restoration Services, Inc. Сохранить фото

Дверь-гармошка в ванную комнату
Такая складная разновидность дверей редко встречается в типовых санузлах. А напрасно. Складная дверь модели “гармошка” способна существенно сэкономить место в интерьере. Ей не нужно много пространства в проходе, она также не претендует на часть стены. Правда, сложенная дверь-гармошка будет занимать часть самого проема, но оставшегося пространства хватает для комфортного попадания в санузел.

Такую дверь тоже не получится совсем плотно закрыть. И придется делать на заказ — приличных гармошек размером для ванных комнат в строительных гипермаркетах не продается.

Yellowstone Traditions Сохранить фото

Выбираем материал: дерево
Стоит ли ставить в санузел деревянную дверь — вопрос неоднозначный. С одной стороны, современные технологии позволяют обезопасить дерево от воздействия влаги (покрыть специальными грунтовками и лаками), с другой — это воздействие может быть разной силы. Спокойно используйте двери из массива в ванной, если она у вас просторная и с хорошей принудительной вентиляцией, и сам дверной проем удален от ванны и душевой кабины.

Если же эти условия не соблюдены — лучше не рисковать. Активное воздействие пара и брызг не сможет компенсировать никакой защитный лак. И в любом случае оставляйте монтажный зазор 3-5 мм между дверью и коробкой — на вырост.

KBC Developments Сохранить фото

Натуральный шпон
Полотно из МДФ или пустотелая панель, облицованная натуральным шпоном, — менее капризный материал, чем цельнодеревянная дверь.

Основа довольно устойчива к воздействию влажной среды, но натуральный шпон нуждается в многократной лакировке защитным составом (уточните у производителя, надежно ли покрытие для помещений с повышенной влажностью).

Scott H Сохранить фото

Ламинированная дверь
Вариант попроще: дверь, на которую напрессована водонепроницаемая ПВХ-пленка (ламинат) — бюджетная и неприхотливая модель. Ламинированную дверь можно смело устанавливать в любое помещение с повышенной влажностью. Такое полотно прослужит много лет, если на нем не будет постоянно скапливаться конденсат или течь потоки воды.

Скромная отделка вовсе не означает скромный дизайн — ламинированная дверь может воспроизводить фактуру натурального дерева, радовать яркими расцветками и затейливыми филенками.

Martin Hulala Сохранить фото

Стеклянная дверь
Почти идеальный вариант для ванной комнаты: ей не страшны ни влажность, ни даже прямые потоки воды. Стеклянная полупрозрачная дверь добавит интерьеру легкости и подчеркнет современный стиль. Она не подвластна грибку, ее легко мыть и можно дезинфицировать любым раствором — как кафель или плитку.

Недостаток стекла — его хрупкость. Покупая стеклянную дверь в ванную комнату, удостоверьтесь, что она сделана из ударопрочного закаленного стекла, которое, даже разбившись, не сможет вас поранить (осколки не имеют острых краев). Другой минус стеклянного полотна — на нем прекрасно видны все посторонние следы (например, отпечатки пальцев), так что мыть дверь придется часто.

Proctor & Shaw Сохранить фото

Дверь-хамелеон
Вечная проблема — подобрать дверь под коридор или под ванную комнату — может быть решена весьма элегантно.

Щитовая (плоская) дверь оклеивается обоями со стороны прихожей, а внутренняя поверхность — в тон отделке ванной. Это хороший способ отвлечь внимание от двери в санузел, расположенной в узком коротком проходе.

Kerrie Kelly Design Lab Сохранить фото

Хорошо отмытая старая
Советская модель межкомнатных дверей — фанерное полотно (филенка) в деревянной раме или пустотелый окрашенный щит — постепенно уходит в прошлое.

Как правило, при очередном ремонте эти двери безжалостно выносят на свалку. Как вариант — их можно оформить меловой краской и разрисовывать на любой манер. Благо вода и раковина, чтобы смыть художества, у вас всегда под рукой.

Viscusi Elson Interior Design - Gina Viscusi Elson Сохранить фото Стеклянные филенки
Хочется впустить в ванную больше воздуха, но дверь со стеклянным полотном кажется слишком холодной — выбирайте двери со стеклянными вставками. Они и выглядят воздушно, и позволяют свету беспрепятственно заливать пространство. Тем, кому хочется больше приватности в ванной комнате, подойдет матированное стекло. Arnal Photography Сохранить фото Фактурное стекло
Еще один способ заполучить интересную дверь — заказать ее со вставками из фактурного стекла стекло. Наплывы и рельеф делают стеклянный экран непрозрачным даже без матирования, а преломление света обеспечивает впечатляющий визуальный эффект. Сохранить фото Зеркальные филенки
Зеркало — великий иллюзионист, позволяющий легко расширять пространство. Замените филенки с внутренней стороны двери на зеркальные вставки и получите удобное большое зеркало в ванной и иллюзию дополнительного объема. Elad Gonen Сохранить фото

Витражные двери
Витражные вставки выводят дверь в разряд предметов искусства, нарядного и роскошного декора. Цветное стекло обеспечит приватность, а рисунок станет фишкой интерьера. Причем без уплотнения света и воздуха в квартире.

Настоящий витраж — дорогое удовольствие. Если вам хочется украсить двери в ванной комнате как на фото, но бюджет ограничен — воспользуйтесь цветными пленками с имитацией витражной картинки. Не так эффектно, как настоящий витраж, но все равно красиво.

Чем дверь из экошпона можно защитить от влаги?

В салоне утвердительно сказали, что межкомнатные двери из экошпона отлично подходят для установки в санузлы. Заказал, поставили (кстати, неплохо поставили), но смущают необработанные торцы после спилов, подгонок и прочее, да и порог телескопической коробки тоже оголен.
На вид, основа коробки и наличников - это все же бумага. Как не крути, если не обработать, влагу нахватает и вспучится.
Подскажите, какие методы существуют для защиты подобных дверей от набухания, чтобы служили долго, не коробило и радовало дальше?
Сначала думал силиконовым аэрозолем напылить, но может и от него вспухнуть? или силиконовым герметиком обмазать, или воском (что для укладки ламината используется) ?

Читайте также: