Чем заклеить технологические отверстия в дверях
Обновлено: 24.04.2024
восстановление уплотнительных резинок дверей
с наступлением зимы стало казаться, что резиновые жгуты призванные служить дверными уплотнителями не очень справляются со своей задачей, а так как купить новые на наши авто практически невозможно возник вопрос, восстанавливал ли кто и как эти уплотнители?
на Алиэкспресс попался шнур строительный из вспененного силиконового каучука (так написано) 6мм в диаметре, вот думаю заказать и протянуть в трубчатую полость уплотнителя.
Заглушки тех.отверстий в дверях ваз 2110-Приора. ШВИ.
Добрый день!
Сегодня расскажу как делал заглушки на внутренние панели дверей. Не редко попадались фото машин в процессе шумоизоляции (иномарки), на многих с завода установлены съемные щитки (металл, пластик, пористые материалы), которые изолируют внутреннюю часть двери от салона. По поводу данной заморочки было много идей, что то просто не подошло, а что то было очень сложным в изготовлении.
Сделал по подобию вставок, которые встречаются при аудио подготовке автомобилей.
Материалы:
-эпоксидная смола
-стеклоткань
Плюс крепеж "по вкусу" и уплотнитель периметра (мастика, герметики или шумка).
Процесс.
Т.к двери теперь основательно закрываются, добавил еще несколько слоев прима ML, лишним не будет.
На поверхность металла наклеил виброизоляцию, stp silver new.
1) Заклеиваем отверстия бумажным скотчем, создаем основу для будущей плоскости (учитываем положение проводки и тяг идущих от замков).
2) Укладка стекломата.
По началу попробовал обычным не плетенным полотном, но как оказалось его сложно сформовать на перегибах. Пока смола не схватилась, он отходит и получаются воздушные полости.
После нескольких неудачных попыток была куплена стеклоткань для обмотки труб (недорогая альтернатива автомобильной). Очень гибкая и за счет плетенной структуры хорошо держит форму!
Количество слоев не считал, итоговая толщина вставок около 2-3мм.
3) После полимеризации смолы получаем набор из листов повторяющих 1 в 1 форму технологических отверстий дверей.
4) Далее убрал лишнее и подогнал форму болгаркой.
5) Проклейка виброизоляцией.
Опять silver 2мм
Еще + 2мм и дополнительная толщина! В таком виде заглушки готовы к установке на двери.
6) Крепления.
Категорически был против саморезов, намертво клеить тоже не вариант (герметик)… В качестве мобильного и качественного монтажа выступили вытяжные резьбовые заклепки.
Заранее готовятся отверстия (диаметр указан в описании на заклепки). Устанавливаются спец.инструментом или самодельными приспособлениями, работает и то и то.
Каждую заклепку промазывал грунтом, чтоб закрасить-герметизировать оголенную кромку металла (после сверления).
7) Уплотнитель периметра.
Для данной цели взял stp битопласт толщиной 5мм.
Важный нюанс! Нельзя, чтоб битопласт попадал в тех. окно (свешивался с металла), в противном случае будет тянуть в себя всю влагу бегущую внутри двери со стекла в процессе мойки или дождя.
8) Водосточные пленки.
Раз упомянул тему воды, то остановлюсь на сточных пленках — это настоящая головная боль! Старые пришли в негодность, а новые не продаются. Отказаться от них не смог, долго ездил без дверных карт и насмотрелся досыта, как вода бежит в салон. Во время мойки не успеваешь бегать с полотенцем и убирать лужи с пластикового порога и резинок.
Проблемы нет, если все заклеено виброй.
Нашел б.у с приоры, но в заводском виде с них тоже бежит вода… Автоваз здесь поступил просто, налепил мастики на нижнюю кромку дверей:D А дальше как только там накопилась вода, она стекает в предусмотернные отверстия в дверь:D Сурово…
Раза с четвертого выкроил необходимые куски пленки из остатков своих и с приоры.
Все не фотографировал, на изображениях только несколько примеров.
Сейчас закрыто абсолютно все и вроде бы после нескольких тестов все отлично, сухо=)
9) Прикручиваем заготовки.
Вот и финишная операция, монтаж стеклопластиковых заглушек. Болтики промазаны синим разъемным фиксатором резьб, так вероятность раскручивания сводится к нулю.
Готово!
Вывод: Поставленная цель достигнута, получил что хотел) Заглушки просто снять — для меня это главное. Полость двери достаточно изолирована от салона, водосточные пленки на своих местах.
Есть и неожиданный эффект в плане шумоизоляции, после монтажа улицу слышно значительно меньше, изменения сопоставимы с установкой дверной карты в заводском состоянии (без дополнительной обработки). До этого все было полностью открыто и разница ощутима.
Так же стеклопластик дополнительно прижимает водосточные пленки, теперь они точно застрахованы от самопроизвольного демонтажа и падения внутрь двери, что так часто встречается на приорах!
Вот такая доработка) Спасибо за внимание, всего доброго!
Лада 2110 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Лада 2110, 1998
Лада 2110, 2002
Лада 2110, 2006
Лада 2110, 1997
Комментарии 157
Приветствую! Сколько примерно понадобилось метров ткани и обойма смолы?
И какие использовались заклепки? Размер их. И примерное хотя бы количество.
Добрый день.
Вопрос расхода материалов — это всегда такая тема… неоднозначная, зависит и от самих материалов и от Нас (навыки и пожелания).
По ткани.
Плотность гр. на метр бывает разная, пропитываемость тоже, от плетения зависит укладка. Нарезать можно экономно, укладывать кусочками или целыми выкройками.
Смола. Есть гуще, а есть очень жидкая. Жидкая хорошо впитывается, но и больше сбегает. Густая ложится более толстым слоем. Полиэфирная или эпоксидная.
Много нюансов=)
Заклепки я могу посчитать, но опять же зависит от самих заглушек. Кстати заклепки видно на фотках. Если прижимается плотно, например, с помощью трех заклепок, то зачем ставить шесть))) Если форма получилась кривая или её увело в процессе сушки, то придется делать заклепки на всех выпирающих участках, а иначе не прижмется.
Размерность, фото из этой записи.
Спасибо большое за развернутый ответ) Понимаю, что тут от кучи факторов зависит. Для себя пытался понять хотя бы примерный расход материала, чтобы либо в процессе не оказалось, что нужно еще столько же, либо не оказалось, что можно второй автомобиль вылепить из остатков)
Заклепки продаются или по шт. или упаковками штук по 100. Штучно можно докупить, а ста и так должно хватить. Позже сосчитаю сколько у меня на передней и на задней, доступ есть, т.к обшивки сняты из за других работ.
Бытовая эпоксидная смола продается пузырьками примерно 100-200гр. Одного точно не хватит, а с двумя уже что-то можно закончить и решить докупать или нет.
В магазинах автоэмалей ткань продаётся небольшими отрезками, и лишки из упаковки не будет. С тканью определились?
Спасибо! С тканью пока не думал, изучаю вопрос. Думаю, что-то по типу вашей.
Двери хочу сразу все делать при замене обшивкой за раз
Ниже в комментариях подсказали обращать внимание на возможную парафинизированность подобной ткани. Надо брать без, иначе как-то обижать, чтоб парафин испарился. Надо комментарий найти на эту тему.
Да, это я уже видел, тоже учел)
Спасибо большое за развернутый ответ) Понимаю, что тут от кучи факторов зависит. Для себя пытался понять хотя бы примерный расход материала, чтобы либо в процессе не оказалось, что нужно еще столько же, либо не оказалось, что можно второй автомобиль вылепить из остатков)
Можно же не все четыре двери сразу делать, а например переднюю и заднюю, а там уже по ходу все станет ясно.
Одно из лучших решений на драйве! Круто когда руки ровные, однозначно маладца)
Спасибо))) Да, в таком исполнении удобно снимать. К мобильности огромный плюс, уже несколько раз приходилось открывать доступ к внутренностям дверей.
Вот именно, тут видел делают панели из оцинковки и клепают каждый сантиметр по периметру-не дай бог что то внутри надо бубет ремонтировать)
Оцинковку на резьбовые заклепки и норм) А обычные только высверливать…
И второй вопрос Прим ML каталожный номер для заказа на EMEX не знаете? И он вонючий или нет?! И на сколько хорошо проникает в щели и полости, хочу по периметру в двери и потолок загнать. Еще раз спасибо за помощь!
Возможно этот 88888777002210 на аэрозоль и 88888777002001 в банке 1л. Надо проверять.
Все они пахнут, но вопрос за сколько выветриваются и выветриваются ли вообще:D В начале запах есть, но со временем пропадает. Отлично проникает (особенно тот что в баллон заправлен).
Идея с заглушками офигенная. С Вашего позволения один вопрос: у нас нашел Стеклоткань Т-13 и Т11, что значат циферки пока не могу найти, но думаю скорей всего плотность, и есть стекломат тоже разной плотности. Так вот вопрос, что лучше взять для данной цели? Стеклоткань или стекломат, и плотность брать меньше или больше? Просто для меня это первый опыт, и шишек хочется поменьше, в плане выбора неверного материала. За работу я переживаю меньше, руки вроде не из Ж. Кроме дверей еще буду делать подложку под основную карту задней двери на ваз 2112. И еще пару вещей думаю ей закрыть. И вопрос по смоле, какую смолу брать?! Или это лучше при покупке материала узнать, чтоб сохла быстро и держала крепко. В городе нашел полиэфирные, полиэфирные гелькоут (вообще не знаю что это такое)))) и в одном месте, т.е. за 300 км есть ЭД-20 эпоксидно-диановая, тоже мне ни о чем не говорит. Заранее спасибо за ответ!
Как то я упустил из виду комментарий…
Идея с заглушками офигенная. С Вашего позволения один вопрос: у нас нашел Стеклоткань Т-13 и Т11, что значат циферки пока не могу найти, но думаю скорей всего плотность, и есть стекломат тоже разной плотности. Так вот вопрос, что лучше взять для данной цели? Стеклоткань или стекломат, и плотность брать меньше или больше? Просто для меня это первый опыт, и шишек хочется поменьше, в плане выбора неверного материала. За работу я переживаю меньше, руки вроде не из Ж. Кроме дверей еще буду делать подложку под основную карту задней двери на ваз 2112. И еще пару вещей думаю ей закрыть. И вопрос по смоле, какую смолу брать?! Или это лучше при покупке материала узнать, чтоб сохла быстро и держала крепко. В городе нашел полиэфирные, полиэфирные гелькоут (вообще не знаю что это такое)))) и в одном месте, т.е. за 300 км есть ЭД-20 эпоксидно-диановая, тоже мне ни о чем не говорит. Заранее спасибо за ответ!
В принципе и эпоксидная и полиэфирная подойдет. Полиэфирка очень быстро схватывается. Эпоксидная дает большее окно для работы, но и польностью сохнет значительно дольше. Форму придется выкладывать по месту, с полиэфирной есть риск не успеть.
При любом варианте выбора смолы не стоит замешивать слишком большой объем! Лучше небольшими порциями! В объеме идет большее выделение тепла и процесс полимеризации ускоряется.
Идея с заглушками офигенная. С Вашего позволения один вопрос: у нас нашел Стеклоткань Т-13 и Т11, что значат циферки пока не могу найти, но думаю скорей всего плотность, и есть стекломат тоже разной плотности. Так вот вопрос, что лучше взять для данной цели? Стеклоткань или стекломат, и плотность брать меньше или больше? Просто для меня это первый опыт, и шишек хочется поменьше, в плане выбора неверного материала. За работу я переживаю меньше, руки вроде не из Ж. Кроме дверей еще буду делать подложку под основную карту задней двери на ваз 2112. И еще пару вещей думаю ей закрыть. И вопрос по смоле, какую смолу брать?! Или это лучше при покупке материала узнать, чтоб сохла быстро и держала крепко. В городе нашел полиэфирные, полиэфирные гелькоут (вообще не знаю что это такое)))) и в одном месте, т.е. за 300 км есть ЭД-20 эпоксидно-диановая, тоже мне ни о чем не говорит. Заранее спасибо за ответ!
Полиэфирные гелькоут, вероятно, используются для изготовления матриц.
Спасибо Вам огромное за ответ. Как раз мысли в кучу собираю чтоб закупиться! Еще раз спасибо.
Нужно ли заклеивать технологические отверстия в дверях?
Если мы говорим о шумоизоляции дверей автомобиля, то ответ сразу – нужно. Дело в том, что в большинстве случаев шумку делают не только для того, чтобы в автомобиле стало реально тише, а комфорт от каждой поездки значительно повысился. Грамотная шумка нужна ещё и для того, чтобы увеличить отдачу от хорошей акустической системы, ведь автозвук – это целое направление деятельности, со своими тонкостями, нюансами, призами. В этой статье мы расскажем не только о том, зачем закрывать технологические отверстия в дверях авто, но и о том, как сделать это максимально правильно.
Мощные динамики в дверях
В большинстве современных автомобилей единственное логичное место установки фронтальной акустики – в дверях. Известно, что существуют разные типы исполнения коробов для акустики, но самый распространенных из низ – « закрытый ящик». Поэтому чтобы динамик, установленный в двери, « нормально долбил», нужно постараться сделать из двери максимально герметичный жесткий закрытый ящик с единственным отверстием – местом установки акустического динамика. Именно поэтому в профессиональных системах автозвука огромное внимание уделяют вопросам виброизоляции. Ящик, то есть дверь, должен быть жестким. Для этого наружную сторону двери оклеивают вибродемпфером, при этом технологические отверстия внизу короба двери для слива воды заклеивать не нужно. Мы же не хотим получить аквариум? А все отверстия на стороне двери, ближней к салону – заклеивать можно и даже нужно, чтобы повысить жесткость двери и улучшить качество звучания акустики.
Заклеиваем технологические отверстия виброй
Самый простой и самый распространенный способ заключается в вырезании куска из вибродемпфера Бимаст Бомб чуть большего размера, чем размер заклеиваемого окна. При этом с обратной стороны снимается защитный слой только с той части куска, которая примкнет к металлу двери, а часть над окном оставляем с защитным слоем. В таком способе мы технологические отверстия закрываем вибродемпфером. Подобный способ прост в реализации, быстр, но есть и более серьезные варианты.
Способ второй
Для реализации второго способа нам потребуется листовой алюминий. Почему не сталь? Алюминий легче, не ржавеет, нужная жесткость достигается при толщине в 2-4 мм. Из листа алюминия выпиливаем заглушки, которые по своим размерам на полтора-два сантиметра превышают размеры технологического отверстия. Прикладываем к нему, сверлим отверстия в нашей « заплатке» и металле кузова друг над другом, и потом крепим данные листы на заклепки. Когда алюминиевая заплатка надежно держится на двери, не качается, продолжаем в стиле первого способа: вырезаем кусок виброизоляции STP, и раскатываем по алюминию с нахлестом на металл двери. Так, чтобы было максимально герметично.
Многие спрашивают: « А если сломается стеклоподъемник?» Ничего страшного – аккуратно при помощи фена отгибаем углы вибры, затем высверливаем заклепки. Вместо заклепок можно использовать любые крепкие соединения – резьбовые, болтовые – в ход идет фантазия. Главное условия – прочность и жесткость конструкции.
Результат « качает»!
В результате грамотного заклеивания технологических отверстий, дверь превращается в закрытый ящик и наслаждаемся глубоким, сочным басом без посторонних хрипов и дребезга. Естественно, динамик должен крепиться к двери через деревянную проставку на болтах к металлу двери, играть не под обшивку, а в салон, шумоизоляция двери должна быть выполнена с помощью шумопоглощающих материалов, а не Сплэна. Но об этом в другой статье.
Нужно ли заклеивать технологические отверстия в дверях?
Если у вас появился вопрос: надо ли делать шумоизоляцию дверей автомобиля? То ответ сразу – нужно!
Дело в том, что в большинстве случаев шумку делают не только для того, чтобы в автомобиле стало реально тише и
комфорт от каждой поездки значительно повысился. Грамотная шумка нужна
ещё и для того, чтобы увеличить отдачу от хорошей акустической системы,
ведь авто звук – это целое направление деятельности, со своими
тонкостями, нюансами, призами. В этой статье мы расскажем не только о том, зачем закрывать технологические отверстия в дверях авто, о том, как сделать это максимально правильно. А так же зачем нужна шумоизоляция дверей автомобиля даже со штатной аккустикой.
Надоело слышать посторонние шумы в салоне автомобиля? Хотите, чтобы ваша акустическая система звучала ещё чище и лучше? Наши специалисты заклеят технологические отверстия в дверях авто проверенными, высококачественными материалами и обеспечат бесшумное передвижение при любых условиях.
Для чего нужны технологические отверстия в стойках и кузове автомобиля?
![tehnologicheskie-otverstiya]()
Частые ошибки наших конкурентов
Наша компания имеет многолетний опыт работы и глубокие знания в данной сфере. Мы провели анализ и выяснили основные ошибки компаний, которые занимаются шумоизоляцией автомобилей.
В большинстве гаражей и автомастерских не достигается должного эффекта из-за неправильного выбора материала, толщины заплатки и последовательности прокладки. Не все владельцы мастерских знают, чем закрыть технологические отверстия в двери автомобиля. Более того, при некорректной обработке салона, шумоизолирующими материалами происходит заглушение акустического эффекта музыкальной системы автомобиля и не значительное снижение внешнего шума. Главная ошибка начинающих фирм и при самостоятельной проклейке в том, что металлический профиль двери полностью проклеивают недорогим спленом, который по сути является утеплителем а не шумоизолятором. Наша компания для шумоизоляции дверей авто использует качественный виброизолятор, сплэн и битопласт.
Применение сплена необходимо тогда, когда машина нуждается не только в уменьшение постороннего шума во время передвижения, но и в улучшенном сохранении тепла в салоне. В таком случае им покрывают слой виброизоляции. Мы проводим комплексную шумоизоляцию, сначала укладываем виброизоляцию, потом 2 слоя шумоизоляции (битопласт+сплэн). Более подробно узнать, какие положительные свойства имеет Сплэн вы можете в этой статье .
Результат «качает»!
В результате грамотной обработки, дверь превращается в закрытый ящик (подобие музыкальной колонки) и наслаждаемся глубоким, сочным басом без посторонних хрипов и дребезга.
Не смотря на высокий уровень работы, стоимость услуг адекватна. Специалисты проводят диагностику авто, грамотно определяют размер и толщину заплатки, для каждой зоны используются разные виды материалов. Цены формируются с учётом затрат на материалы, объема и сложности работы и обговаривается индивидуально.
Что же вам даст шумка дверей?
Пришло время повысить уровень комфорта во время вождения авто.
Позвоните по указанному на сайте номеру и забронируйте удобное для вас время.
Нужен совет по шумке дверей
Подскажите для чего нужно заклеивать технологические отверстия в дверях? У меня калина хечбек, проклеял двери с внутренней и внешней стороны вибропластом, все отверстия залепливать не стал! Может зря? фронт Фокал а1
- Jaguar Daimler 1990г прикидываю схему, нужен совет как лучше
- Нужен совет по системе, подбор компонентов.
- Нужен совет. Подбор компонентов Alpine.
- нужен совет по конфигу
- нужен совет. есть HERTZ DSK 165, ваз 21074.
Если Вы впервые на нашем Форуме:
С наилучшими пожеланиями,Администрация Форума автозвука Магнитола
Отверстия нужно заклеивать чтоб получился закрытый корпус для динамика звук будет лучше
Авторитет Начальник смены
Чтоб обшивка не гудела.
После их заклейки, звук стал более "басовитым", на моем прошлом авто.
Чтоб обшивка не гудела.Обшивка итак не гудит, внутренняя часть и внешняя проклеяна вибропластом!
После их заклейки, звук стал более "басовитым", на моем прошлом авто.А вот это уже интереснее!
Заехал в сервис где шумку делают, Там один паренёк всё подробно рассказал, + ещё посоветовал наклеять на внутреннюю часть двериповерх вибропласта, сплен, и все отверстия заклеять вибропластом. звук должен стать более басовитым за счёт созданного обьёма внутри двери, только я не понял зачем там сплен внутри двери нужен. Онже вроде как поглащает звук? но внутри двери он мне и не нужен? короче сплен клеять ННнадо?
Для создания иллюзии акустического оформления типа "закрытый ящик".
Шумоизоляциия в дверь нужна для изоляции от шума из улицы (а так же изоляция улицы от шума из авто ), только лучше не сплен, а типа комфорт6. Тех отверстия лучше закрыть, как уже сказали - получается закрытый корпус, соответственно звучание дина только улучшится. Так же можно позади динамика наклеить герметон А15 или Crystal Sound.олько я не понял зачем там сплен внутри двери нужен.
вот именно! он там не нужен
Шумоизоляциия в дверь нужна для изоляции от шума из улицы (а так же изоляция улицы от шума из авто ), только лучше не сплен, а типа комфорт6. Тех отверстия лучше закрыть, как уже сказали - получается закрытый корпус, соответственно звучание дина только улучшится. Так же можно позади динамика наклеить герметон А15 или Crystal Sound.Ну ясно, вобшем если делать шумоизоляцию то всего авто 4 двери пол крышу багажник а с 2-х дверей понта так понял не будет!? ксристал соунд это типа линза от СТП ?? Вот ещё нюанс я динамик закрепляю в последнюю очередь через направленную проставку после установки обшивки, тоесть дин у меня сидит не в самой двери, а прикручен через проставку, поверх обшивки. будет ли в таком случае закрытый корпус ?
Зашивание отверстий в дверях под обшивкой. Чем?
Имеется в наличии некоторое кол-во виброфильтра и вибропласта - но вдруг есть что-то легче и лучше?
Поверх всего этого имеет смысл фигануть сплэном или битопластом?
Родную шумку (формованный материал тип сплэна закреплю на место в любом случае)
Имеет смысл саму обшивку двери изнутри обклеить битопластом?
неплох композит фасадный. даже прекрасен. некоторые автоустановщики покупали у меня обрезки именно для этих целей. два слоя алюма толщ. 0.4 промеж них пвх - 2,5-3 мм. с покраской, красиво,жестко, мегапрочно,негулко, чего еще надо. цена китай - от 950 р/м кв, Алюкобонд негорючий германский 2500 , калужский-от 1100.отходы у фасадчиков от одной бутылки, они вообще ничего не стоят, отходы на фасады не идут. Ссылку на материал можно? Любопытно. Название дано ("Алюкобонд") - дальше Яндексом Бонд. Алюко Бонд. :-))))Алюминием, оргстеклом Эффективнее всего закрывать технологические отверстия в двери листами алюминия, который стоит дополнительно усилить легким битуумным маериалом. Естественно, и дверь и алюминий надо сверлить и крепить гайками с болтами. Гайки приклеить к двери, болтами приворачивать. Если сильно постораться, то дверь и сверлить то не придется. Всё очень удобно и технологично - принеобходимости ремонта начинки двери разбирается на ура.
Некоторые просто заклеивают всю поверхность под обшивкой битуумными (а некоторые и каучуковыми) материалами. Эффект наверное есть - я не клеил, не знаю. Нетехнологично - для ремонта требуется всё отодрать.
Про сплен забудте, битопласт на карту двери наклейте.
Условие - не портить железо - я не ирод саморезы в железо мерседеса закручивать - жалко его
зашил короче все дыры вибропластом сильвер 2мм - поверх вибропласта положил битопласт 5мм
внешний лист дверей изнутри поклеил вибропластим сильвер 2мм - везде где смог дотянуться - получилось около 50% площади - там еще усилитель и ребра жесткости - их не клеил - усилитель вибропластом поклеил ток в месте где динамик стоит
Чем зашить технологические отверстия в дверях?
Всем доброго времени суток. Подскажите в вопросе заделки тех. отверстий. Есть в наличии ДВП толщ. 5,5. Хотелось бы ей закрыть все дверные тех отверстия. Будет ли хуже ДВП чем фанера этой же толщины? След. слоем на ДВП планирую визомат. Как такой вариант?
Если речь идет о закрытии технологических отверстий, то по всей видимости будут и подиумы под миды и т.д., следовательно в ход пойдет смола и ткань. Логичнее наверно заделать отверстия смолой и как сказали выше, то сделать заглушки съемными, а чтобы не скрипели, то места прилегания проклеить антискрипом (например Битопластом). лично мое мнение. Плюсы: жесткость, коррозионная стойкость, легкость.
Чем обклеить двери внутри?
Тут , пользуясь случаем разобранной двери, хотел обклеить её изнутри.
Встал вопрос - чем?
Поскольку поиск не работает, спрошу какой (по науке) материал лучше взять? (основа , толщина) Нужен ли материал с фольгой?
На разных сайтах смотрю,упомянают вибропласт М1 или М2.
А магазинах смотрю - лежат листы STP Вибропласта Gold или Silver.По 200-400 руб.
Ещё , есть какие то комплекты (из 2 шт.) по 1200 руб на 2 двери.
(А раньше - были рулоны разной толщины.)
Вообщем , в голове салат.
:)
Различия между всеми вибропластами - чисто рекламные . - т.е. высосанные из пальца. Рекламные коэффициенты поглощения типа 0,35 - там и рядом не валялись.
Из СТП-шных материалов могу рекомендовать только Визомат (с любыми буквами, желательно - потолще)
Ок. А наличие/отсутствие динамиков в двери Как то влияет на выбор материала?Кто позиционирует себя как "ценитель динамиков". . - разумеется, скажет "Конешно, имеет! И даже ОГРОМНОЕ!" Возможно, даже пустится в путано-витиеватые объяснения.
Но заводское оснащение дверей шумовиброизоляцией почему-то не зависит от наличия динамиков - и "акустические линзы" там никто из производителей (акромя СТП-шников - производителей одноимённого "изделия") не применяет почему-то, и "ватой" двери не набивает (даже при наличии заводского аудиооборудования высокого класса).
Отсюда логичный вывод: главное не перегибать палку (с мощностями) - и всё будет хорошо (в т.ч. и с ушами) без особых "изысков" и "извратов" в плане ШВИ.
Не совсем двери, но на TLC200 пространство между внутренним железом двери и обивкой салона чем-то толстым синтетическим белым забито.
А совет - заклеить все технологические отверстия ? в дверях!Не нарушит ли это вентиляцию в нутри + коррозия? Cоветов на свете много - не все надо слепо выполнять Пущщай сперва обоснуютЬ - чем т.н. "закрытый акустический ящик" (с хлипкими жестяными стенками, негерметичный сверху и с несколькими дренажными отверстиями снизу) похож на корпус высококачественной АС - и почему этот дырявый сосуд должен принципиально улучшиться после закрытия (особенно - вибропластовыми "соплями") половины дырок (а именно тех, которые и без того уже закрыты жесткой декоративной облицовкой).
А если уж выполнять - никто не мешает ПРОВЕРИТЬ. . прямо "в процессе" - играет ли дверь с залепленными окнами реально лучше, чем точно такая же - но с открытыми.
Потомушта слепо делать (по Х.З. чьей рекомендации) "мартышкин труд" - только для того, чтоб осложнить самому себе жизнь с ревизией, антикор-обработкой и обслуживанием дверной начинки - просто глупо.
Вот, наверно, идиальный вариант: 1. Разбираешь дверь.2. Нешироким шпателем с помощью фена удаляешь штатный лист шумки, наклеенный на наружный лист двери.
3. Тщательно протираешь наружный лист уайт-спиритом, потом начисто ацетоном.
4. Нарезаешь лист визомат-МП полосками шириной примерно в кисть руки.
5. Наносишь визомат на наружный лист двери подогревая его феном для облегчения формовки и приклеивания.
Приклеил, погрел, прикатал рукой. Клеить встык. Самый низ двери, где идет отбортовка (см так 7-10 от низа) можно не обрабатывать.
6. Оклеиваешь поверх визомата сплен-4, его тоже для удобства лучше порезать полосками, тоже встык. Зону за динамиком дополнительно обработать битопластом-5.
7. Устанавливаешь в дверь стеклоподьемник и стекло, регулируешь, смазываешь. Проверяешь на дребезг все межанизмы двери. Где надо - подтянуть или поджать, где обмотать тяги замка битопластом.
8. Тщательно протираешь внутренний лист двери ацетоном.
9. Заклеиваешь поверхность визоматом МП, чтобы он закрыл все технологические отверстия . дополню (устрицы ел) после того, как все это проделаешь, перед сборкой внутренней обшивки надо хорошенько пролить дверь снаружи имитируя дождь, и удивишись сколько воды натекло в салон подумать как это устранить.
У меня шкода, проблема есть и изрядно надоела. Да, по-этому для воды надо оставить открытыми те места где она течёт и скапливается.
По углам и стыкам. ээээ ты не понял прикола ! дело не в дренажках, а в том что из за наклона стекла вода попадает на внутреннюю стенку двери и по отверстиям от ручек или акустики или дверных тяг капает в салон. До такого ещё не доходило. Сколько было машин(Пежо,Рено, Форд, Вольво, ВАЗы/ГАЗы), но ни разу не замечал, что б обивка двери внутри была бы хотя бы мокрая.
Может, это болезнь ВАГа. ну да. дело в том шо там заводская сплошная проклейка герметичная стоит, исессьно при ШИ и установке акустики ее сдираешь, а потом наклейка материалов кусками и листами на внутренние проемы дает дырочки :(((( ну и стекло двери сильно наклонено внутрь Сколько раз делал шумку на таких машинах - не текло
Вообщем, делаю так : Штатный кусочек изоляции (10х15) удалять не стал. Обезжирил и обклеял :
Думаю,заклеить дверь и на этом пока и закончить.
Прижимал вроде сильно. Валика у меня нет. Прижимал ладонью.Завтра найду чего-нибуть по жоще. Очень удобно пластиковым клипсодёром.
Удалять ОГУЛЬНО штатный лист шумки не вижу смысла. . (хотя в наих аффтах он часто пришлепнут "на честном слове" - допускаю, что в природе встречаются и счастливые случаи. Клеить ВСТЫК принципиальной необходимости тоже нет (в капиллярных щелях всегда стоит вода) - гораздо полезнее промазать периметр "нашлёпок" битумной мастикой или густым консервантом полостей.
Сплен - материал для шумоизоляции практически бесполезный, используется только для создания видимости обработки, либо от неопытности (я тоже один раз использовал - потом пришлось отрывать и переделывать "по-человечески".
Т.н. "технологические" (а де-факто - сервисные) отверстия я ни на одной машине не заклеивал - и "аццким шумом" с того ни разу не маялся. Залезать в дверь рано или поздно всё равно придётся - нафига ж делать напрасную работу?
а по человечески это видимо войлок? или текстильные композиции, по типу которые с завода идут?А это смотря в каком месте напортачено. Например, в дверях я использовал комбинированный материал "ППЭ + слой герлена" - эффективность на простук оказалась смехотворной, в плане снижения шума - вообще нулевая. Менялось на толстый листовой кровельный битум (приклееный на битумную же мастику), без всяких шумопоглотителей.
На полу был приклеен 10-миллиметровый ППЭ (советчик-доброхот уверял, что и 5-ти мм - "за глаза") - эффект тоже неудовлетворительный. Менялся на нормальную битумную виброоклейку + комбинированные (по типу штатных ВАЗовских) шумопоглощающие маты. Эффект ощутимо лучше.
Заделывание технологических отверстий в дверях
Привет всем. Очередной раз озадачиваю себя доработками. Посмотрев и прочитав, не в первый уже раз, отчеты и фотографии, в том числе Виктора aka Шумахер, задумался о заделке лишних дырок в дверях. Собрался подиумы под миды делать, вот и думаю, раз делать то все и сразу. В принципе то все ясно, но один момент меня смущает, как "железячку" крепить в двери, у Шумахера на фильке вроде на заклепках. Что за заклепки, видел в магазине крепежа готовые заклепки, но как их приделать на место? Как мой мозг понимает заклепку надо в чтото твердое упереть и с другой стороны стукнуть. А может сваркой? посоветуйте в общем.
щас двери так выглядят (пардон за ракурс фото)
Марк 2 93 г. GX-90 - 05.2005 - 11.2015.
BMW 330xi 03 г. e46 touring - 12.2015 - .
купить заклепочник (специальные клещи), заклепать.
Социальная сегрегация сепаратистов смехотворна!
Евреи, не жалейте заварки.
во-во, такие заклепки и видел в магазе. Заклепочник получается работает как степлер мебельный? Сверху прижал, щелк и готово?
А металл для заделки какой взять? ну и толщины достаточной, хотя сверху один фиг вибра ляжет.
Марк 2 93 г. GX-90 - 05.2005 - 11.2015.
BMW 330xi 03 г. e46 touring - 12.2015 - .
Читайте также: