Чем вырезать паз в двери

Обновлено: 19.04.2024

Как быстро сделать выборку пазов под дверные замки

В наше время ручной труд очень долгий. Поэтому придуманы разные технические новшества.

Представляем ручной фрезер SKS 130 для выборки пазов под дверные замки. Этот ручной фрезер мощностью 1600 ватт выполнит любое количество пазов с отличным качеством, легко и надёжно фиксируется на дверном полотне.

Эластичные накладки на зажимах защищают облицовку двери от повреждений. Шины не требуют ремонта и смазки. Паз длиной 78 мм и шириной 16 мм фрезеруется за один установ.

Более длинные или широкие пазы выполняются с точностью до миллиметра посредством простой перестановки фрезера.

Не снимая дверь с петель, можно вырезать паз быстро, аккуратно и точно. Встречное движение цепей гарантирует выполнение паза чистым без сколов кромки.

Следующий инструмент это приспособление для врезки дверных замков и петель + шаблонодержатель. Разработано и изготовлено новое приспособление для фрезеровки пазов под дверные замки и петли с помощью универсального ручного фрезера.

Приспособление предназначено для совместного использования с ручным фрезером для быстрого и аккуратного выполнения пазов под дверные замки и петли, а также других пазов. Приспособление может использоваться и как шаблонодержатель для указанной выше цели, а также для фрезеровки других пазов по заранее изготовленным шаблонам.

Технические характеристики приспособления

Максимальная длина паза	280 мм
Максимальная ширина паза	110 мм
Максимальный диаметр фрезы	36 мм
Габаритные размеры	480 х 200 х 60 мм
Масса	2.6 кг

С нижней стороны направляющей пластины имеется специальное посадочное место для установки различных шаблонов для фрезеровки пазов любой необходимой формы, а не только прямоугольных. Есть только ограничение максимальных размеров отверстия в шаблоне величиной 280х40 мм. Длина, ширина, расположение паза могут регулироваться в широких пределах.

Возможно фрезерование широкого паза под замок в несколько проходов пазовой фрезой меньшего диаметра, при отсутствии фрезы необходимого размера. Максимальная глубина паза зависит от конкретной модели используемого фрезера и фрез.

Для выполнения глубоких пазов желательно использовать мощный фрезер с 12 мм цангой и большим рабочим ходом, типа Makita 3612С, RP 2300 FC или любых других подобных фрезеров, например, фирм Bosch, Metabo, DeWalt, Hitachi, Festool, Mafell, Virutex, Интерскол и других.

Для фрезерования глубокого паза желательно использовать длинную прямую пазовую фрезу общей длиной не менее 100-120 мм, длиной рабочей части 40-70 мм, хвостовиком 12 мм, диаметром рабочей части 12, 14, 16, 18, 20 мм. В каталоге итальянской фирмы СМТ есть подобные фрезы серий 652, 653, 912, s 912.

Также можно использовать электродрель в направляющей (с закреплённой в отверстии копировальной втулкой по типу фрезерной) и доступные свёрла по металлу больших диаметров с 13 мм хвостовиком.

Преимущество последнего варианта в очень большом рабочем ходе, не менее 125 мм и доступности очень длинных свёрел, в том числе, и по дереву.

Это удобно для выполнения очень глубоких пазов. Для выполнения посадочных мест под петли или лицевые планки замков наиболее оптимальным будет использование прямой пазовой фрезы диаметром 6 мм.

В конструкции приспособления имеется в наличии регулируемый компенсатор четверти в коробке, что позволяет надёжно фиксировать не только дверные коробки с прямоугольным сечением, но и коробки с закруглённой лицевой частью и выполнять в них пазы под петли с высокой точностью.

Доборная доска (добор) для дверной коробки: назначение, виды, установка

Если ставишь дверную коробку и она по ширине меньше чем толщина стены, этот промежуток надо чем-то закрыть. Для этого используют доборы на межкомнатную дверь. О том, что они собой представляют, как выглядят, какими бывают, как их ставить, и будем говорить дальше.

Что такое добор

Материалы и размеры

10*50*2350 мм;
10*100*2350 мм;
15*150*2350 мм.

Если двери из массива дуба, имеет смысл поставить такой же добор

Из каких материалов делают доборы на межкомнатные двери? Из тех же что и наличники:

древесина;
МДФ;
ДСП.

Виды доборов

Доборная доска есть двух видов:

С прямыми краями. Обычная доска, которую присоединяют встык с коробкой. Может быть:
- с декоративной кромкой;
- без декоративной кромки.
Установка добора с ровными краями (не телескопического)

Не слишком удобно крепить такой тип доборов. Приходится думать о том, чтобы не расщепить планку, о том как закрыть шляпки саморезов. Однако не приходится подбирать по форме пазов/выступов, что далеко не просто и привязывает только к одному производителю.

Если есть выступы, пазы, скругления, нужен добор для межкомнатной двери той же фирмы, что и коробка

Как установить доборы на межкомнатную дверь

Как крепить доборы на межкомнатную дверь

Снимаем размеры и делаем заготовки

Перед тем как установить доборы на межкомнатную дверь, надо узнать точные размеры расширительных планок. Для этого в дверной проем устанавливаем дверную коробку, закрепляем ее. На плане нарисуйте проем, проще будет писать размеры. Далее, берем рулетку и уровень, замеряем размеры доборов, которые вам необходимы.
Собираем

Подготовка к сборке

Завершаем сборку добора в дверную коробку

Примерка и подрезка

Установка в дверную коробку

Теперь добор можно устанавливать. Предварительно проверьте проем. Если двери ставили на пену, она может перегораживать паз. Излишки срезаем, чтобы планки зашли свободно. Вставляем П-образную конструкцию в паз, постукивая ладонью по торцу. Начинаем сверху, затем по сторонам.

Ставим на место, предварительно удалив излишки монтажной пены

Берем малярный скотч, им фиксируем планки к стенам. Если в некоторых местах добор на межкомнатную дверь неплотно прилегает к коробке (есть щель), при помощи подкладок эту щель убираем. Для этого можно использовать монтажные клинья. Если их нет, сделайте из пенопласта. Надо всего лишь выставить планку ровно, для этой цели плотного пенопласта достаточно.

Крепление доборной коробки

Как крепить доборы: в процессе установки

Далее, используя монтажную пену с малым расширением, заполняем ею пространство между стеной и доборной планкой. Перед применением прочтите инструкцию на баллоне. Возможно, поверхности лучше увлажнить. В любом случае, закладывать монтажную пену надо поэтапно, иначе она может выгнуть планки добора. Придется все отдирать, очищать и пенить по новой.

Как поставить доборы на межкомнатную дверь: заполняем верхний зазор

Далее действуем так:

После того как первый слой пены застыл (время указано на баллоне), заполняем остальное пространство. Если добор на межкомнатную дверь имеет значительную ширину, можно (и лучше) пену наносить в два этапа. Но каждый раз надо выжидать время полимеризации. После этого осталось только установить наличники.

Как крепить добор к дверной коробке, если он толще выбранной четверти

Как закрепить добор

Саморезы вкручиваем отступив 1,5-2 см от края коробки (среднее фото). По одному саморезу на кусок металлической ленты достаточно. Когда дверную коробку установите, лента будет торчать. Эти планки тонкие, так что проблем даже с самым небольшим зазором не будет. Если добор на межкомнатную дверь той же ширины, просто вставляете его. Пластины за счет упругости прижимают его плотно.

Как поставить доборы, если они толще четверти

Если добор шире, сначала загибаем их на лицевую часть, затем возвращаем обратно. За счет того, что они закреплены не в край, они искривляются, становятся похожими на дугу.

Теперь вставляем доборные планки, заводя их между пластинами и пазом. Они будут плотно прижимать планку. Щелей не будет видно даже при ближайшем рассмотрении.

Накидайте вариантов прорезать паз в двери, плз.

Имеем новую дверь из МДФ пенального типа. В силу ряда причин проём под неё не удался по высоте и установка её силами продавца (как предполагалось по проекту) стала невозможна.
Колхозим.

По её нижнему торцу изначально сделан паз с вклеенным в него П-образным аллюм. профилем для направляющего шпенька, чтоб дверь не болталась в пенале.

Этот профиль вынули, дверь подрезали по высоте снизу.

Теперь надо восстановить конструктив, вырезать этот паз и вставить профиль. Глубина паза 20мм, ширина примерно 10.

Было б дело летом, отвезли бы дверь на дачу и фрезером резанули бы.
Работать фрезером в условиях городской квартиры очень не хочется.

Из доступного сейчас инструмента в наличии есть приличная дрель, мультитул (фейн).

Варианты изготовления паза на дому, которые пришли в голову:

1.мультитулом с полукруглым резцом прорезать пазики повдоль по краям, серединку выбрать стамеской.
2. Сверлом 10мм насверлить вдоль линии паза 100500 лунок глубиной 20мм, стамеской превратить их в паз.
3. совместить п.1 и п.2

Как сделать паз в двери?

Ошибочка- с. Обвязка в дверном полотне как правило деревянная. Так что о сколах и задирах говорить напрасно. Тем более профиль для раздвижных дверей - "с наплавом".

Дык они так стамесками че-то сначала собирались ковырять. Что значит, обвязка, как правило, деревянная? Ну видел я один раз в жизни фанерную обвязку на итальянских дверях, но это исключение из правил. Вот скобки скрытые в обвязке на некоторых дверях, это есть. Можно фрезку попортить. Пилить "мартышкой" дверь- то же что врубать петли топором. Про "наплав": полотно на дверь-купе можно поставить любое, хоть мазанитку. Надо руки и инструмент.

Как врезать петли в межкомнатную дверь без фрезера своими руками

Если вы самостоятельно устанавливаете двери в квартире, то вопрос врезки петель для вас будет актуален. В этой статье обсудим, как самому врезать петли в межкомнатную дверь. Профессиональные монтажники пользуются для этой работы фрезой. Это правильное решение. Работа будет выполнена аккуратно, и сам процесс пойдёт быстрее. Но не у каждого домашнего мастера есть в наличии такой инструмент. Поэтому разберем вариант, когда для установки петель на межкомнатную дверь используется зубило и молоток. Процесс трудоёмкий, но общедоступный.

Тем, кто собирается приобрести ручной фрезер, рекомендуем ознакомиться с критериями выбора ручного фрезера по дереву.

Разметка

Работы производим, поставив дверь на торец. Отмеряем 200 мм от нижнего и верхнего края двери.

Разметка дверного полотна для установки петель.

Этот размер принципиален, дальше будет понятно, почему.

Прикладываем шарнир к этой отметке и обводим его карандашом по периметру.

Учтите две важные детали. Шарнир должен быть параллелен полотну. Подвижная часть навеса должна на 2-3 мм выступать за край.

Врезка посадочных отверстий

Профессионалы утверждают, что с помощью стамески и молотка аккуратно вырезать посадочные отверстия для петель невозможно, так как стамеска неизменно оставит на шпоне или ламинате дверного полотна рваные края. Это точка зрения владельца фрезы. Но при отсутствии профессионального инструмента работая аккуратно всё же можно.

Взяв острый канцелярский нож, и, сильно надавливая, прорежем ламинат по карандашной отметке.

Врезка посадочных отверстий для петли.

Когда ламинат или шпон будут полностью прорезаны, то вырезанную часть легко удалить с торца. После этого следует работать стамеской и молотком.

Нужно сделать окантовку паза. Ставим стамеску вдоль реза ламината и загоняем её ударами молотка на пару миллиметров в дерево. Стараемся работать аккуратно.

Если начать орудовать стамеской и делать окантовку, не прорезав ламинированное покрытие ножом, то тут и могут получиться рваные края. Но при этом способе такие недостатки не проявятся.

Аккуратно начинаем работать стамеской и углубляться в тело двери.

Паз уже имеет чёткие вырезанные границы, за которые нельзя выйти.

Старайтесь не заглубить отверстие посадки навеса глубже, чем толщина его карты.

В противном случае петля утонет слишком глубоко, и это отрицательно скажется на открывании. Идеально, если петля, вставленная в паз, находится в плоскости с торцом двери.

Крепления навеса на полотно

Устанавливаем петлю в готовое посадочное место. Отмечаем карандашом отверстия для крепления шарнира.

Врезка петли в межкомнатную дверь.

Теперь нужно засверлиться в отметки тонким сверлом.

Эта деталь важна для того, чтобы впоследствии при вкручивании саморезов не возникло напряжения материала.

Как альтернативный вариант подойдут также гвоздики, которые забиваем в отмеченные места, а потом вытаскиваем.

После этого крепим шарнир саморезами.

Тонкости крепления навеса на коробку

Есть мнение, что это трудный этап установки петель на межкомнатную дверь своими руками. Тут требуется большая точность. Если ошибиться на пару миллиметров и врезать шарнир неверно, то работа будет испорчена. Но есть две тонкости, которые помогут избежать ошибок на этой стадии.

Не обязательно делать паз для карты петли на элементе дверной коробки. Прикрепить шарнир, не заглубляя его в косяк, будет даже правильнее.

Это не только упростит задачу, но и даст дополнительное преимущество.

Расстояние между торцом полотна и косяком должно быть 2-3 мм. Если не готовим посадочное место на коробке, то это расстояние будет равно толщине карты навеса. То, чего и нужно добиться.

Разметка

Чтобы отметить место для петли на коробке, воспользуемся рулеткой. На боковой стойке собранной дверной коробки отмеряем от верхней части 203 мм.

Разметка боковой стойки коробки. На фото именно 203 мм.

Для крепления навеса на полотне мы ранее отмеряли 200 мм. На коробке отмечаем на 3 мм больше. Это высшая точка для крепления верхнего шарнира. Благодаря этому боковой элемент будет на 3 мм выше, чем дверное полотно. Таким образом, мы достигаем решения задачи, чтобы впоследствии расстояние между полотном и верхней частью коробки было также 3 мм. Нижнюю петлю прикручиваем просто по факту. Никаких замеров уже делать не нужно.

Крепление петли на коробку

Крепление производим как на дверь. Делаем отметки для саморезов, засверливаем отверстия и крепим. Если не предусмотреть углублений для саморезов, то при их вкручивании элемент может лопнуть.

Эти простые советы помогут вам самостоятельно врезать петли в межкомнатную дверь.

Статьи по теме:

Установка межкомнатных дверей из шпона: порядок работы
Если вы никогда не ставили самостоятельно двери, но ремонт вас не пугает, то вот несколько основных моментов, которые вы должны знать, и которых.

Как установить межкомнатную дверь быстро?
Пример быстрой установки легкой межкомнатной двери своими руками.

Сборка коробки межкомнатной двери - фотоинструкция
Рассмотрим и покажем, как правильно собрать коробку межкомнатной двери своими руками.

Сборка дверей для шкафа-купе своими руками
Пример самостоятельной сборки дверей для шкафа-купе – фотоинструкция.

Современные и популярные сочетания цветов в интерьере кухни
Кухня – важнейшее место в доме. Приятная обстановка позволяет создать уютную атмосферу и благоприятный эмоциональный фон. Умело сочетая цвета в.

Как точно врезать петли в межкомнатную дверь вручную

Точно врезанные, без лишних зазоров петли, украсят любую дверь, поэтому все мастера к этому стремятся. (Партнерский материал).

Сама врезка процесс не сложный, если соблюдать все наработанные рекомендации. Но Вам стоит знать, что ручная врезка петель в полотно и коробку занимает большую часть времени установки двери.

Размеры
Разметка для врезки петель Разметка для врезки петель
На дверь петля врезается с отступом от края на 20 см, а в коробку с отступом 20,3 см.

Разметка
Выборка стамеской по разметке Выборка стамеской по разметке
Приложенная по отступу петля обводится остро наточенным карандашом, затем отметку прорезают канцелярским ножом.

Правда, в последнее время использую другой метод. Прикручиваю петлю на место будущей установки саморезом с прессшайбой, подложив под её головку капроновую шайбу, чтобы не повредить покрытие петли. И затем прямо по петле прорезаю ножом, этот вариант даю Вам для выбора.

Врезка

Врезку производим стамесками, Вы можете приобрести набор, а можете, купит всего три штуки на 25, 19 и 13 мм, как показала моя практика эти номера самые ходовые для врезки петель и замка.

Чем сделать выемку для замка?

Подскажите, чем лучше сделать углубление под замок в деревянной двери? Я пользуюсь как в старину дрелью и стамеской. Сейчас подумываю прикупить фрезер - полноценный или кромочный. Можно ли будет использовать фрезер для этой цели? Углубление под замок 80 - 100 мм, плунжер углубляется на 50-60мм. Если да, достаточно ли будет кромочного фрезера?
02.06.2008 в 10:39

mikey написал :
Можно ли будет использовать фрезер для этой цели?

можно
только приспособу придется делать , чтобы работать было удобно.
и фрезу на 12 с большой длиной найти

02.06.2008 в 17:05

mikey написал :
Можно ли будет использовать фрезер для этой цели?

02.06.2008 в 21:06
Всегда возникает желание механизировать врезку замков. Так и до долбежного станка недалеко.
Для небольших объемов вполне достаточно перьевого сверла и фрезера под накладки замков и врезки петель. Ну и стамески, конечно.
06.06.2008 в 22:28
Это конечно лучше всего.. Цена немножко смущает - 36000 за инструмент для врезки замка за 250 руб. ( ). Я хотел получить такую возможность как бы впридачу - вопрос какой фрезер подошел бы лучше всего, желательно для работы на весу. И какая фреза - ведь фреза длиной 100 - 150мм уже будет представлять опасность в силу своей нестабильности при высоких оборотах. Поскольку фрезера еще не купил, хотел узнать, какой будет наиболее универсальным - можно ли приспособить легкий кромочный (видел синий Бошик размером чуть больше кулака 850Вт) или это можно делать только полноценным мощным, пусть и недорогим. В качестве основного инструмента меня вполне устроит небольшой кромочный - подровнять кромку после пилы, сделать неглубокую выемку и т.п., никаких крупных фрезерных работ.
07.06.2008 в 03:10

mikey написал :
Цена немножко смущает - 36000 за инструмент для врезки замка за 250 руб.

Если Вам один замок врезать - то нечего и задумываться, а если постоянно врезать - то можно и купить, скажем, никто не приводит в качестве аргумента для подтверждения дороговизны автомобиля цену на билет на общественном транспорте.
07.06.2008 в 12:14

Serg написал :
никто не приводит в качестве аргумента для подтверждения дороговизны автомобиля цену на билет на общественном транспорте

Простите за флуд, но сказано как нельзя верно.
07.06.2008 в 19:22
Простите за флуд, но сказано как нельзя верно.

Виноват, после фразы о дороговизне не написал в скобках (шутка).
Но мне хотелось получить ответ на ту часть поста , где говорится о деле - а именно какой фрезер подошел бы. Особенно, пользуется ли кто - нибудь.
07.06.2008 в 20:40
Вдогонку к вопросу автора - можно ди фрезером (удобно ли) делать штробы-выемки в деревянной стене из 100мм пластин сделанной. Брать бороздодел за 12.000 финансы не позволяют. Или удобнее циркуляркой (но фрезу на 12 мм закрепить трудно - и не будет убегать ли от меня аппарат). Предстоит сделать выемки длиной порядка 50 метров.
если фрезером можно, то из каких подешевле брать стоит? Заранее благодарен.
07.06.2008 в 20:49

mikey написал :
хотелось получить ответ на ту часть поста , где говорится о деле - а именно какой фрезер подошел бы. Особенно, пользуется ли кто - нибудь.

Если речь идет не о промышленном производстве, а об эпизодической работе, то Вам для этих целей подойдет любой, самый ширпотребовский китаяса - выберете точно в размер под механизм замка углубление на максимальную глубину погружения, а оставшиеся 3-4 сантиметра за 5 минут добьете сверлом.

07.06.2008 в 20:56
Если речь о врезном ,то никакого фрезера не надо -перовое сверло и под замок и под ригеля (обороты дершите побольше )
09.06.2008 в 09:34

mikey написал :
В качестве основного инструмента меня вполне устроит небольшой кромочный.

Попытаюсь отговорить. Он специализированный, всех приемов работы с фрезером не делает. Например надо на детале продольную канавку, не доходящую до краев, сделать: отмечаются концы канавок, выставляется параллельный упор, выставляется глубина, включается фрезер, при включенном фрезере он опускается, причем фрезер покачивают вдоль канавки. И часто в конце прохода фрезер сначала поднимают, потом выключают, чтобы в момент выключения он не дернулся. С кромочником так не получится. И он, кромочник, не позволяет делать большую площадь съема. Например, чтобы по шаблону сделать фигурный торец, оставляем на ЛДСП 16-18мм 3мм припуска. Так этот припуск снимаем в два прохода (последний - чистовой).
Потом посмотрите цангу на кромочнике, наверняка 6мм. Если не на Festool нацелились. Где фрезы искать будете.

Паз в торце ДСП без фрезерного станка (это возможно?)

Помогите идеями, пжалуста.
Есть восемь панелей ДСП (см.рис.) и есть Т-образная кромка ПВХ. Чтобы приклеить эту кромку к торцу панели, необходимо по периметру панели в середине торца выбрать паз 4мм шириной и 10мм глубиной. Фрезерного станка не имею.
Поначалу думал, что повозившись, пропилю паз обычной ручной пилой. Но, взявшись, быстро понял, что не тут то было.
Вопрос: может как-то можно без фрезера, может дрелькой, может еще как-то ? Может для дрели есть приспособы какие нибудь ? Поделитесь опытом или хотябы соображениями. Пожалуйста !

16.01.2008 в 20:00
Возможно. Делал циркуляркой.НО если надо оч. точно до ,думаю,без фрезера не обойтись.
16.01.2008 в 23:09
Для дрели приспособы не видел, а вот на основе болгарки видел такую штуковину в магазине. В место круга одета не-то пилка, не-то фреза, а болгарочный корпус штатно приделан к станине. был еще упор и регулировка глубины фрезерования
16.01.2008 в 23:40
для подобных дел есть "шпунттубель" - инструмент наподобие рубанка. Делов на две минуты. Вот найти его, вероятно сложно, в свое время сам делал. А можно смастерить наградку из полотна для машинной пилы по металлу и двух дощечек.
17.01.2008 в 10:46
Спасибо за советы. Из инструментов имею электродрель и электролобзик. Нету не циркулярки, не болгарки. Лобзик, думаю, здесь не применим. А вот дрель ? Ведь выпускают же какие-то фрезы именно для дрелей.
Спасибо за идею с шпунттубелем. Наверное буду копать именно в этом направлении, может чё нибудь подобное сам сварганю.
В любом случае, please, если кто-то что-то знает по этому вопросу, сталкивался с подобными проблемами, прошу поделиться !
17.01.2008 в 13:40

Палецкий написал :
Для дрели приспособы не видел, а вот на основе болгарки видел такую штуковину в магазине. В место круга одета не-то пилка, не-то фреза, а болгарочный корпус штатно приделан к станине. был еще упор и регулировка глубины фрезерования

Эта "штуковина" называется ламельный фрезер и используется для соединения досок вплотную между собой специальными пластинками-вставками(ламелями). Естественно, годится и для ДСП, поскольку
паз будет ровным и чистым.

А шпунтубель будет хорошо работать (ИМХО!) только по дереву, а не по ДСП. Может рвать части торца.
17.01.2008 в 15:12

Salty_Ears написал :
А можно смастерить наградку из полотна для машинной пилы по металлу и двух дощечек.

При отсутствии специализированных инструментов, самый лучший способ, ИМХО. Только нужно принять меры к тому, чтобы "дощечки" не испортили внешний вид ЛДСП.
Я в свое время не додумался до такой приспособы. Сначала ножовкой по металлу как бы намечал линию пропила, а потом обычной ножовкой делал пропил, гемор еще тот. Но у меня ширина ДСП была всего 40 см.
17.01.2008 в 16:53
Да есть, на дрель. Стоила 800 руб. У меня была (немецкая, как то называлась Worktool или что то подобное, их Бауклотц в Москве продает) и приказала долго жить на втором листе ЛДСП. Они предназначены для дерева а не для ДСП (которое гораздо тверже). Пришлось в конце концов покупать фрезер с 3 мм (паз под Т-образную кромку нужен 3 мм) пальчиковой фрезой, им сделал 4 листа за 1 час. Так что лучше фрезера ничего не советую.
17.01.2008 в 17:43
2Lom А не проще найти у знакомых небольшую циркулярку, поставить диск бакелитовый от болгарки (толщ.2-2,5 мм)? Я таким образом кроил ЛДСП за неимением мелкозубого диска - если без фанатизма, то и вонь вполне терпима .
А шпунтубель точно не пойдет - и рвать будет, и железка быстро будет садиться. Я в свое время (начало 90-х) с его помощью делал шпунтованную половую доску, та еще работа была .
17.01.2008 в 23:03

iosif написал :
Эта "штуковина" называется ламельный фрезер

Ага, спасибо, та самая штуковина! Вот и фотки подоспели

18.01.2008 в 15:39
2sansan21.
Я думал - есть способ что-то сделать самому, например используя дрель.
Но раз все предложения сводятся к тому, что надо использовать какой либо специальный инструмент, то, похоже, Вы правы.
Знакомые, вот, рекомендуют сделать вдоль торца пропилы ножовкой по металлу, а середину высверлить дрелью. Но этож сколько возни.
18.01.2008 в 16:01
Покупайте инструменты!, они увеличивают мужское достоинство.
18.01.2008 в 16:11

Skobar написал :
Покупайте инструменты!, они увеличивают мужское достоинство.

Только для дома, не узкоспецилизированные. Паз легко делается например такой фрезой
18.01.2008 в 16:25
Может вам сделать что то типа резака по оргстеклу? Им процарапывают в оргстекле как раз паз. Там правда ширина паза небольшая.
Вот сделать нечто похожее (из нескольких пилок по металлу, для толщины), сделать лобзиком шаблон из полоски фанеры, боковые щечки, что бы по сторонам не ерзал резак. и вперед. За полчаса, наверно можно процарапать. ДСП двердая, но не сталь же.
18.01.2008 в 17:15 19.01.2008 в 13:17
вопрос в том, насколько близко этот цех и сколько будет стоить доставка.
Кроме того, я как-то почти час уговаривал работника такого цеха проделать
паз в бруске для ремонта двери ("хомут") за "сумасшедшие" в 1988 году деньги - 30 рублей!
В итоге за 3 часа сам пробил стамеской, а после вставки по месту неровности не видны
А теперь и цеха этого нет - всё позакрывали в радиусе нескольких км
19.01.2008 в 13:30

Salty_Ears написал :
для подобных дел есть "шпунттубель" - инструмент наподобие рубанка. Делов на две минуты.

это в дсп то?
Паркетка делает пропил 3мм. за 2 прохода 1 паз и точно по центру. запастись малярным скотчем только. дсп как я понял ламинированная.
20.01.2008 в 01:25
Что то мне подсказывает, что за 20(!) лет кое-что изменилось. по крайней мере у нас. Фирм, занимающихся порезкой ДСП тьма - выбирай на вкус. А размер панелей (видимо это имелось ввиду в плане доставки?). Если эти пазы буду больше метра, то "на коленке" их точно не одолеть.
20.01.2008 в 02:24
я тут подумал. можно из пары тройки деревянных брусков сделать каретку-кондуктор, в которую крепится обычная ножовка. важно только чтобы каретка плотно садилась на торец дсп. чтобы легче было ее двигать соприкасающиеся (трущиеся) поверхности натереть свечкой, или лучше сухим мылом. Но опять таки с двух сторон. полотно ножовки крепится 7мм от края, проход с одной стороны, потом опроной другая плоскость плиты. в результате по 7 мм с краев =14. и 4 паз строго по центру. центральный недобор, (ну если он будет) легко выкрошить чем угодно.
20.01.2008 в 13:57

B@tu написал :
кое-что изменилось. по крайней мере у нас. Фирм, занимающихся порезкой ДСП тьма

интересно, как насчёт этого в Гродно.
или надо бочком в какой-нибудь цех просачиваться и "договариваться"

проще всего сделать что-то вроде рубаночка-червёрки, но с ножом посередине -
тогда и на коленке можно, но лучше на грубом прочном столе
20.01.2008 в 16:03
1) Если у Bac дрель по паспорту в дереве позволяет сверлить отверстия ф25 и к тому же высокооборотистая, хотя бы 2000об под нагрузкой;
2) Есть где купить фальцевую фрезу с упорным подшипником (первый рис) за 100-200 руб;
3) Есть возможность надежно (жестко) и строго вертикально закрепить дрель на столе (под столом);
.
ХХ) Есть свободное время и страсть к экспериментам,
то можно сваять что-то типа фрезерного станка (см.второй рис.)

Как работать.
0) Почитать что-нибудь про способы работы на фрезерах (на форумах или в книжках, журналах).
1) Вести заготовку - от себя - "вглубь рисунка".
2) Углубляться постепенно, по 2-3 мм. Желательно "потренироваться на кошках"
3) Заглубиться больше чем надо не даст подшипник на фрезе.
4) Не торопиться с подачей заготовки - одно неверное движение и нехорошо будет как детали, так и дрели.
Помните, что для дрели, да и для фрезы такой режим работы экстремален.

Как сделать паз в проеме сруба

Доброго времени. Задача такая: на даче бревенчатый дом, сейчас вырезаны проемы под окна, нужно делать паз в торцах проема 50х50 мм для последующего крепления рамы. Под дверь делал так - прорезал циркуляркой по вертикали две линии нужной глубины, затем стамеской выбивал между линиями. Очень муторно. Вопрос: как это можно сделать быстрее и легче (каким инструментом или способом?)
01.08.2007 в 12:15
2Artem-U У нас обычно в проеме делают шип, а паз в коробке. Я прорезал цепной электропилой на нужную глубину и скалывал топором с киянкой.
01.08.2007 в 13:04
У нас тоже делают шип, пропил дисковой пилой, углы стамеской. Выкалывал топором и молотком. (технология дедовская, но извините срубы как раз наши деды и прадеды строили) Особое внимание обратите на то, что сруб со временем садится. Если вогнать гвозди сквозь косяк в бревно проема, с течением времени придется перепиливать гвозди ножовочным полотном, так как возникнут щели между бревнами около коробки. Для компенсации осадки сруба делается гарантированный зазор между верхней панелью коробки и перекрывающим бревном.
01.08.2007 в 13:32
Оконную раму непосредственно в в сруб не ставят!
По уму - для рамы делают оклад с четвертью для рамы и на обратной стороне с пазом для шипа бревен сруба. Оклад состоит из подоконника, боковых откосов и верхней перемычки. Ставится подоконник, в него вставляютмя откосы, и сверху расклинивается перемычнкой, все крепления деталей между собой паз-шип, без гвоздей. Вертикаль и горзонталь выставляется с помощью клиньев. Оклад полностью изолирует раму от механических воздействий сруба, а также дополнительно укрепляет простенки. Отец мой делал оклады из сосновых плах толщиной 150мм.
Как делают сейчас - не знаю, может более технологичные способы есть. Но конструкция оклада проверена веками.

Читайте также: