Чем вырезать отверстие под динамик в двери
Обновлено: 20.05.2024
Фрезеровка отверстий и выборка под динамик
На написание этого руководства, меня подвигло то, что на форуме периодически появляются вопросы, чем делать и как делать, поэтому появилось желание просто поделиться с людьми своими знаниями. Способы есть разные, но я хочу рассказать, как это сделать с помощью ручного фрезера. При этом получить хороший результат без особых затрат и усилий.
Начну с того, что фрезеры бывают разного типа и модификаций, в данном руководстве будет рассматриваться фрезер самой стандартной конструкции и который есть у меня в наличии. Для фрезеровки радиусов маленьких и больших диаметров, потребуется изготовить дополнительную рабочую площадку, чем эта площадка будет больше (длиннее), тем больший диаметр радиуса можно будет сделать. Поэтому, руководство разбито на две части:
1) Изготовление площадки.
Какой инструмент нам понадобится?
1) Ручной фрезер.
2) Торцевая фреза.
4) Метчик и плашка 5 мм.
5) Дрель или шуруповерт.
6) Зенкер по металлу (по желанию).
7) Ступенчатое сверло (по желанию).
8) Плоский напильник, мелкая шкурка зерно 600-1000.
Часть 1.1. Изготовление рабочей площадки для фрезера.
Для площадки рекомендую подобрать алюминий толщиной 3-4 мм., и размером примерно 20х15 см. (как у меня), это позволит вам фрезеровать радиусы до 22 см. (как уже писал выше, чем площадка будет шире, тем больший радиус вы сможете фрезернуть) Так же, в качестве материала подойдет толстый стеклотекстолит, пластик или 6-8 мм. фанеру. Далее, снимаем родную площадку, обычно она крепится 4-мя болтами.
Накладываем ее на наш кусок алюминия (или того, что вы у себя нашли) и размечаем отверстия под крепежные болты и отверстие для установки фрезы.
Сверлим и зенкуем отверстия под крепежные болты. Головки болтов должны быть немного утоплены, но не в коем случае не выпирать на поверхности площадки. Зенковать можно сверлом, но лучше использовать зенкер по металлу. Под фрезу у меня отверстие 20 мм. сделано ступенчатым сверлом. После всех манипуляций с отверстиями, ошкуриваем площадку, она должна быть гладкой и без заусенцев, что бы в дальнейшем не повредить поверхность обрабатываемых деталей. Моем с фейри и примеряем на фрезер. Все отверстия совпали? – Отлично! Прикручиваем и едем дальше.
Часть 1.2. Разметка площадки под нужный нам радиус.
Для примера возьмем диаметр 64 мм, делим пополам, получаем 32 мм. Далее прикладываем линейку от дальнего резца фрезы и ставим отметку на площадке 32 мм.
Опять откручиваем площадку, керним отметку и сверлим отверстие 4 мм. Рекомендую сначала просверлить сверлом 2 мм, а потом уже 4 мм. , во избежании сдвига сверла. Теперь метчиком нарезаем резьбу 5 мм.
Примечание. Если вам потребуется фрезеровать разные диаметры, рекомендую сразу разметить площадку, пока она прикручена к фрезеру, что бы не пришлось ее потом откручивать и прикручивать по несколько раз.
Теперь требуется сделать центрирующую шпильку. Можно просто отпилить шляпку от болта 5 мм. длинной около 2 см. на ваше усмотрение. Я сделал шпильку из обломанного сверла 5 мм. Нарезал резьбу на торце длинной 4 мм. Далее вкручиваем шпильку в сделанное отверстие на площадке.
Часть 2. Фрезеровка радиусов и посадочных мест.
Внимание! При работе фрезером, будьте предельно внимательны. Не работайте в тряпочных и вязанных перчатках! Используйте только спилковые или кожаные перчатки. Закатывайте рукава курток, рубах свитеров и т.д. Снимайте фрезер с заготовки только после полной остановки фрезы. Иначе, можете получить неизлечимые травмы конечностей.
Начну с того, что если вы планируете пользоваться фрезером хотя бы время от времени, то необходимо обзавестись небольшим набором фрез. Благо сейчас можно купить простенький китайский набор из 6 фрез в районе 200р. Я такие наборы обычно и беру, а фрезы которых нет в комплекте можно докупить отдельно, их великое множество на любой вкус и цвет.
Для фрезеровки радиусов нам понадобится торцевая фреза. Они тоже бывают разного диаметра, но я бы посоветовал брать самую тонкую, у меня она 6мм. , от нее меньше шума и пыли. Для тех кто работает в квартире, это имеет не малое значение.
Теперь перейдем непосредственно к самому процессу фрезеровки. Хочу рассказать, как сделать сквозное отверстие например под динамик и как сделать посадочное место под динамик или фазоинвертор. На фото будет показана посадка под фазоинвертор, но весь процесс так же применим и к посадке динамиков.
В первой части мы изготовили сменную площадку фрезера, разметили ее под нужные нам радиусы и вкрутили центрирующую шпильку. Поехали теперь фрезеровать.
1 . Размечаем заготовку и сверлим отверстия 5мм. по центру отверстия.
2 . Для начала выставляем глубину фрезы 2-3 мм. Для того, что бы пробрать ламинат (если это ДСП), или шпон.
3 . Вставляем край шпильки в отверстие на заготовке и разгоняем фрезер. После разгона, начинаем постепенно опускать площадку на заготовку, когда услышите, что фреза уже зарылась в материал и площадка стоит ровно на поверхности, начинаем медленно вращать фрезер по часовой стрелке (следите за проводом во время вращения). Вращение против часовой стрелки может привести к сколам краев отверстия. Повторяем это с двух сторон. Опять же для того, что бы в дальнейшем не получить сколы. Если вам нужно отверстие с посадочным местом, то сначала фрезеруете посадочное место, а потом уже само отверстие.
4 . После того, как выбрали маленькую глубину, выставляем фрезу на глубину, чуть больше половины толщины материала. Например, если у меня ДСП 16мм, я выставляю 9-10мм.И опять проходим фрезером с двух сторон. Объясню, почему я делаю именно так. Потому что я этим занимаюсь в квартире и фрезер выставляю на минимальные обороты, что бы было меньше шума и пыли. Если вы работаете в помещении, где можно шуметь и пылить, то после пункта 3, выставляете глубину фрезы сразу на толщину материала и максимальные обороты фрезера и вперед…
5 . После того, как середина отделится, обычно остаются места, где она откололась от основания. Их срезаем обычным ножом.
Ну и фото того, что получилось после всех манипуляций:
Автор: Денис Полынчук
4 комментария: Фрезеровка отверстий и выборка под динамик
Александр пишет: Андре пишет:Спасибо, очень подробная информация и полезная мне как новичку в этом деле очень помогла .
Установка 16 динамиков в дверь без подиумов
На десятке эти динамики стояли в подиумах сверху обшивки, что позволяло:не резать обшивку, и не вырезать метал двери.
Но на приоре под все подиумы приходиться резать обшивку и подиумы, которые я видел, занимают очень много полезной площади, а некоторые, не дают полностью открываться бардачку.
Я решил не резать обшивку, а врезать в метал двери(Так надёжнее да и звучать через 16 дырку лучше чем13)
Вырезал лобзиком с пилкой по металу
Так-как посадочная пл-ть не ровная во впадинах я проклеил в 2 слоя а потом заклеел сверху, плоскость теперь ровная
Полный цикл работ по аудиоподготовке дверей
После покупки новой машины занялся подготовкой дверей.
Вырезал фанерные элементы: закладные кольца, проставочные кольца и шпангоуты. Кольца просверлил, прошлифовал, поставил закладные гайки
На шпангоутах снял радиусы и тоже прошлифовал
Для защиты от гнили все детали искупал в пропитке для дерева
Для рассеивания излучения тыльной стороны диффузора динамика сделал рассеиватель "акустическая линза". На листовой резине разметил и вырезал кружочки
Склеил ступенчатые пирамидки
И ободрал до подходящей формы
Для того чтобы закрыть технологические отверстия взял алюминиевый лист толщиной
Завибрил обе стороны (для жесткости) и отформовал по месту установки
Кольца, шпангоут и Т-профиль для усиления внешней филенки вклеил в дверь
Внешнюю филенку завибрил тонкой STP Aero
Внутреннюю филенку — толстым STP Bimast Bomb
Вклеил на место рассеиватель
На обшивки первым слоем приклеил K-flex 10 мм
Вторым слоем STP Бипласт Premium 15 мм
Собрал все вместе. В итоге выглядит все практически OEM
После этих доработок АЧХ мидбаса из комплекта Focal 165 KR в диапазоне частот 20 Гц / 1 кГц изменилась следующим образом (зеленый АЧХ динамика до доработок двери, красный — после всех доработок)
Метки: аудиоподготовка дверей
Комментарии 103
интересно как ты закрепил обшивку при 25 мм толщины шумки?
Ну как… Одел на место, прижал и прикрутил. Шумка же не везде 25 мм. Например на выступающем кармане к-флекса нету и толщина шумки получается всего 15 мм легко сжимаемого бипласта. В остальных местах места хватает
Мое почтение по проделанной работе и результату!
красава, заморочился на славу)) Главное, чтобы это все себя оправдало ;) А если по чесноку, после этого всего, чтобы сделать техпроцесс более-менее простым, чтобы оставил а чтобы убрал?
Еще раз прошел по своим же фото. Ничего убирать не стал бы.
Разве что вместо пропитки для дерева использовал бы ПВА для грунтовки фанеры и после грунтовки покрасил в черный все фанерные детали.
Хорошо постарался! Молодец!
Всё уже нашёл в бж)
Красавчик. Всё чётко и по делу. Как говорится с чувством с толком с расстановкой)
Вот только доделать малёха надо, убрать или просветлить штатную сетку, а то результат будет не полный и часть трудов пройдёт напрасно. Всё-таки много звука она съедает
Да штатную сетку нужно просветлить как минимум.
Это к тому что вылез горб на частотах 90 — 150 Гц?
Да, а после него провал даже относительно старого графика
Это да. Но к сожалению АЧХ не отражает звучание динамика. Поэтому несмотря на то что на графике горб, на слух звучание стало лучше. Почему так мне пока что непонятно — пытаюсь разобраться
Мое мнение потому что отдача в мидбассовом диапазоне возросла, т.к дин крепче сидит на месте.
Точно так! У меня такое же мнение
очень серьезно! отличная работа!
Серьезный подход! И выполнено классно! В закладки добавлю.
Вопрос по акустической линзе: на сколько эффективна и есть ли смысл ее ставить если голова штатная и усилок не используется?
У меня сейчас усилок не используется и динамики играют соответственно от магнитолы. Сейчас пишу текст про относительные изменения АЧХ после каждой из показанных доработок. Надеюсь к понедельнику будет готово и там можно будет увидеть иллюстрацию показывающую отличие АЧХ без линзы и с ней. Забегая вперед скажу что на АЧХ ее влияние видно слабо, а на слух очень заметно
А в чем разница на слух с ней и без нее ? Себе купил динамики пионер серии TS-A 17 и 13 соответственно.
На слух без линзы были заметные "бубнеж", а когда добавил линзу, то вроде как он пропал. Правда не умею я словами описывать звук…
Неплохой выбор акустики!
На слух без линзы были заметные "бубнеж", а когда добавил линзу, то вроде как он пропал. Правда не умею я словами описывать звук…
Неплохой выбор акустики!
Бубнеж — то есть речь не четкая, не внятная правильно?!
Бубнеж был на низких частотах, что-то в районе Гц так 90-100 или даже до 120-130. Речи там нету, в смысле голоса. Бубнеж в смысле у звука было слышно как бы послезвучие, такой "хвостик", а с добавлением линзы "хвостик" стал сильно короче и если не прислушиваться именно к этому моменту, то его как бы нет. Если заранее знать что нужно услышать, то слышно, хотя не исключаю эффект внушения
Все понял! Спасибо огромное что разъяснил!
У меня сейчас усилок не используется и динамики играют соответственно от магнитолы. Сейчас пишу текст про относительные изменения АЧХ после каждой из показанных доработок. Надеюсь к понедельнику будет готово и там можно будет увидеть иллюстрацию показывающую отличие АЧХ без линзы и с ней. Забегая вперед скажу что на АЧХ ее влияние видно слабо, а на слух очень заметно
Да что же вы только в замеры АЧХ уперлись? Это же всего лишь только один из параметров. Не знаю, как у спертраЛаба, у REW например, одновременно замеряются и искажения. Так вот, установка линзы, видна имено на этом графике, видно как снижаются искажения в диапазоне 80-200 Гц. А если пойти еще дальше, то желательно в верхнем противоположном миду углу наклеить лист шумопоглощающего материала, то получим еще большее чистую середину :).
искажения снимать не умею пока что. спасибо за подсказку, посмотрю что в этом плане умеет спектралаб
Спасибо! Приятно читать такие посты, особенно вместе с комментариями, познаёшь много нового и понимаешь, что знания бесконечны! Надеюсь на продолжение! Удачи!
Спасибо за теплые слова!
Надеюсь что ничего не помешает продолжению!
Работа конечно поражает своим объёмом и восхищает качеством! Но вот будет ли толку с неё столько же )
Будет ли столько же толку, неизвестно. Толк его же непонятно как мерить… Например по АЧХ видно что отдача динамика ниже 150 Гц поднялась почти на десяток Дб, неравномерность в диапазоне 80-100 Гц уменьшилась вдвое. Вроде как толк есть. А вот адекватен ли он вложенным усилиям — непонятно
А субъективно? :) Как сами оцениваете?
Есть ощущение удовлетворения от проделанной работы?
Я однажды долго строил саб, а он потом "не заиграл" — вот было разочарование
Субъективно очень большое улучшение звучания дала вклейка усилителя и установка заглушек. Даже штатные динамики в таком оформлении стали звучать намного лучше. Даже закралась мысль что их вполне можно оставить в системе. Но Focal 165 KR уже куплен и не поставить его (хотя бы для пробы) неразумно. Остальные доработки не так сильно отражаются на звуке, но отличия тоже слышно. Я вот раньше думал что разницу я не смогу услышать, а оказывается что ее (разницу) очень даже слышно
И если установка Focal в голую дверь как-то не особо впечатлила звуком, то после доработок разница в звучании оказалась огромна.
Думается что подъем АЧХ в нижней части диапазона окажется полезен для сопряжения звука с сабом. А вообще работ по музыке еще очень много — проложить питание в багажник, поставить усилители, саб и настроить все это дело
Спасибо за ответ. как раз про усилитель двери было интересно узнать. стоит ли на него заморачиваться или нет — видимо стоит )
Именно усилитель на мой слабо образованный слух очень сильно влияет на импульсные характеристики динамика. Звук становится как бы более "собранным" особенно сильно это заметно на треках с резкими "атакующими" звуками. Если раньше звуки барабанной установки были как бы "размазанными", то теперь "размазанность" ушла. А стрельба и взрывы передаются ну очень реалистично. При этом не сказать что громкость как-то сильно подросла (хотя на АЧХ виден именно подъем)
Подскажите пожалуйста, мне для себя узнать.
В двери трубчатый усилитель, там две отливки, это сварка или герметик?
Это герметик. Внешняя филенка приклеена к усилителю
Спасибо большое, попробую приклеить гвоздями если так можно, хорошо что не варить
Пожалуйста! Только это… Гвоздями — это не клеем ли жидкие гвозди? Не стоит его использовать. Слишком жесткий после высыхания, а это место д.б. немного эластичным чтобы давать небольшую взаимную подвижность, т.к. температурные расширения у трубы и листа немного разные. Иначе есть риск что однажды в мороз или в жару на двери вылезет залом. На какой-то машине такое было, вроде бы первые кашкаи, когда зимой неожиданно для производителя случился мороз минус 27 градусов и на крышах 80% машин образовались заломы. Потом владельцев звали в сервис и бесплатно устраняли
Им и хотел( у меня в фокусе рейка, не труба, разницы думаю ни какой. Тогда даже и не представляю чем
А стекольный клей имеется на работе вроде бы. Мпасибо, буду пробовать
Только не забудь перед тем как мазать клей пройти склеиваемые поверхности праймером, а то не дай бог плохо прилипнет
Постараюсь, но придется просто пролить его, слишком плотно прилегают части
Подготовка дверей и вынос мидбаса
Предлагаем вашему вниманию один из вариантов доработки дверей под установку акустики, одновременно будет произведен вынос мидбасового динамика из под обшивки двери.
Нужно сразу предупредить, что такой вариант считается достаточно серьезным и эффективным, как с точки зрения шумоизоляции двери, так и с точки зрения формирования правильного звучания мидбасового динамика. Если Вы не готовы к столь радикальным изменениям, мы можем предложить несколько вариантов более простых, но весьма эффективных доработок дверей.
Вибро и шумоизоляция дверей
Этап 1
Первым делом разбираем двери, снимаем проводку и обезжириваем все поверхности , на которые будут наносится изолирующие материалы.
Внешний металл двери имеет большую площадь и весьма малую жесткость, что негативно сказывается на качестве работы низкочастотного динамика. Для увеличения жесткости мы приклеиваем к внешнему железу двери алюминиевые профили , для фиксации используем стекольный клей (после засыхания он очень прочно склеивает поверхности, но не теряет пластичность полностью).
После высыхания клея наносим слой виброизолирующего материала толщиной 3-4 мм, в случаях еще более серьезной доработки, наносится 2 слоя виброизолятора по 2 мм , но с разной основой. Для лучшей адгезии нагреваем материал до 50-60 градусов и прикатываем валиком.
Этап 2
На филенку (средний щит на котором держится механизм стеклоподъемника и вся проводка) наносится слой виброизоляции толщиной 3-4 мм. На этом этапе аккуратно обходим все технологически е отверстия и крепеж проводки. Но фото ниже можно увидеть снятый пластиковый щиток и установленные по периметру его крепления резьбовые закладные, зачем, расскажем ниже.
Этап 3
Виброизоляция карты двери (пластиковая обшивка салона) производится изолятором в 2 мм толщиной. В данном случае, мы не наносим более толстый слой виброизоляции потому что мидбасовый динамик будет вынесен из под обшивки и как следствие, на неё не будут передаваться все вибрации от его работы, но об этом ниже. В вариантах доработки дверей без выноса динамика, мы наносим виброизолятор на мастичной основе толщиной 3 мм.
На этапе доработки пластика не всегда удается нанести много изолятора из-за сложности рельефа карты, в данном случае площадь более чем достаточная. В зависимости от качества самой детали можно дополнительно проклеить термоклеем стыки элементов карты.
Этап 4
Наклеиваем на карту двери шумоизолирующий материал Comfort Mat Wave 15, толщиной 15 мм. Не забываем про технологические отверстия и проводку. В дополнение обрабатываем интискрипом места установки фиксирующих пистонов.
Доработка карты двери
Первым делом снимаем штатную сетку и видим, что она только 3/4 закрывает мидбас . Это означает, что часть волны просто уходит под обшивку, что не прибавляет звуку качества, мало того, это еще и раскачивает саму карту двери, в звуке призвуки карты.
Мало того, сама сетка не обладает хорошей прозрачностью . Обычно, "прозрачность" такого рода штатных сеток находится на уровне 20-30%, выводы делайте сами.
Этап 1
Вырезаем пластик под заранее приготовленное кольцо, которое вырезано под конкретный динамик. На этом этапе важно учесть сразу несколько моментов , от удобства перетяжки детали до достаточного зазора с другими элементами салона, например в этом случае рядом с кольцом находится торпедо.
После временной фиксации кольца на карте, устанавливаем обшивку на дверь для выставления нужного доворота и оценки предполагаемого дизайна внешнего вида.
Этап 2
Приступаем к изготовлению оснований из стеклопластика для новых накладок под мидбас . Стеклопластик наносится слоями, сразу закладываем крепежные винты для последующей надежной фиксации накладки к карте.
После выклейки оснований, определяемся с окончательной формой накладки, проверяем плотность прилегания по периметру.
Затем выставляем внутреннее опорное кольцо, почему в конструкции так много колец поясним ниже.
При помощи полиэфирной смолы, наполнителя аэросил и стеклоткани крепим кольцо к щиткам.
Этап 3
Пока щитки сохнут, изготавливаем кольца из МДФ для крепления самого динамика. Тут нужно пояснить, что данный динамик от Dunaudio, не имеет привычных креплений в виде дырочек под винты, поэтому вы изготовили кольца, которые сожмут мидбас между собой по периметру. Разумеется для фиксации мы используем усовые гайки и винты с головкой под шестигранник.
После высыхания полиэфирки придаем форму накладке шпатлевкой (в данном случае использовали хамелеон). Описание работ заняло всего одну строку, но на деле это занимает пару дней, т.к. шпатлевка долго сохнет и нужно нанести много слоев не говоря уже о вышкуривании.
Изготовление и доработка опорных колодцев
Пришло время пояснить суть данной доработки.
Дело в том, что выносить мидбас из под обшивки можно сделать двумя путями , с развязкой мибаса с картой или без. Мы сейчас расскажем про правильный вариант, с развязкой мидбаса и карты.
Дело в том, что как бы хорошо не была подготовлена дверь (даже если в дверях установлены ящики) вибрации, создаваемые работающим мидбасом, передаются на все вокруг, что имеет непосредственный контакт с ним, например карты двери. Для того, чтобы "развязать" мидбас и карту мы изготавливаем колодец, который крепится к железу двери и к которому прикручивается сам динамик, а карта просто крепится на дверь не касаясь той конструкции.
Некоторые студии выносят мидбас без развязки с картой двери, что порождает сразу две проблемы : карта (обшивка двери) как "пела" так и дальше будет, добавляя в звук гудеж, помимо этого затрудняется обслуживание двери т.к. для снятия карты нужно будет еще и откручивать динамик.
Опорный колодец изготавливается с нужным доворотом . При помощи вставок из картона выставляем требуемый зазор, в нашем случае это 4 мм.
На фото ниже хорошо виден весь "бутерброд" до покраски.
Таким образом имеет жестко закрепленный мидбасовый динамик на тяжелом колодце, кастомное крепление динамика и полную отвязку от карты.
Форма накладки очень гармонично смот рится на карте даже до перетяжки.
Далее производится финишная обработка накладок под перетяжку.
После перетяжки устанавливаем и крепим новый защитный гриль, с достаточной прозрачностью.
Изготовление жесткого щитка из стеклопластика
Вместо мягкого штатного щитка из пластика изготавливаем жесткий из стеклопластика. При помощи жесткого щитка мы еще лучше усиливаем внутренний объем двери, что положительно отразится на работе мидбаса. Щиток изготавливается по матрице и строго по размерам штатного. Толщина стенки щитка около 1 см.
После того, как щиток высохнет - красим, затем наносим на него слой виброизоляции в 4 мм, сверлим отверстия для крепления и наносим уплотняющую ленту по периметру. Отверстие под тягу замка сделано с нужным доворотом, все как на штатном щитке.
На фото ниже слева видно, что щиток крепится к двери на 8 винтах м5 с головкой под шестигранник, все по феншую :) Напомним, что в двери заранее вставлены закладные с резьбой. Таже ситуация и с колодцем крепления мидбаса, он закреплен винтами под шестигранник через штатные отверстия.
На фото ниже можно увидеть итоговый готовый вид двери до установки карты двери. Вся проводка закреплена штатно и доступн а для обслуживания. Все технические отверстия для разбора двери или снятия стекла доступны , в случае ремонта все разберется и соберется стандартно .
Итоговый вид п осле установки карты двери. Все элементы сели как надо, зазоров нет, карта посажена на новые пистоны, разумеется.
В итоге имеем:
1. Установленный 8 дюймовый мидбас от Dunaudio.
2. Гармонично выглядящая обшивка двери.
3. Шумоизоляция двери серьезного уровня.
4. Отсутствие призвуков при работе динамика.
5. Накладка не мешает посадке и высадке.
6. Надежная экокожа и прочный гриль отлично защищают динамик.
И, пожалуй, самое главное, то ради чего все и затевалось - мидбас звучит изумительно, отличная скорость баса, есть панч, звучание раскрытое живое , характер з вучания очень похож на работу этой акустики в серьезных домашних системах. Даже на большом уровне громкости призвуков просто нет, только работа динамика, никого гудения обшивок, призвуков, сверчков!
Конечно, нужно отметить, что эти динамики подключены к серьезному усилителю и звуковой системе в целом, подобная доработка просто бессмысленна если вы хотите подключится просто к штатной магнитоле.
Как правильно сделать отверстие в обшивке двери
Хочу поставить в задние двери колонки, но проблема в том, что я не могу найти путевую информацию, как правильно сделать отверстие в обшивке двери.
Авто - королла ае100. Обшивка из мягкого пластика.
Чем можно вырезать отверстие, чтобы не испортить обшивку?
Чем обработать место отреза, чтобы не испортился материал в будущем?
Дополнен 6 лет назад
В двери не предусмотрены колонки.
Лучший ответ
Смотря какое отверстие и в какой двери)))
Источник: Богатая фантазия
Под колонки в обшивке задней двери авто.
Остальные ответы
электролобзиком выпели нужной формы
Как поведет себя мягкий материал обшивки? не испортится?
John Connor Просветленный (27962) Полотно по металлу поставишь и отпилишь без проблем. А испортить могут только ваши руки.
а внизу справа разве не место для динамика?
Это передняя дверь, я ее выложил, чтобы был виден материал обшивки
mike_nnn Мастер (1243) в мягком пластике острым и жестким ножом
а зачем в двери то? чем задняя полка не устраивает?
Полки нет. У меня универсал
дмитрий сосновских Искусственный Интеллект (303264) может по бокам, как в других универсалах можно поставить?
Накой Королле ае100 будущее? Прояви че-та своё, используя дрель-болгарку.
Сам-себя потом уважать будешь, если получится.
Я все что нужно использую. Меня интересует как порезать мягкий пластик, чтобы не испортить
Игорь Мудрец (17261) Вострым ножичком
Источник: Прим. так.
нах тебе что то резать если сам динамик крепится на дверную карту?
В обшивке не предусмотрено отверстие под динамик.
размечаем изнутри. Берем канцелярский нож и режем. все. Впоследствии ничего не изменится.
Отверстия для колонок в автомобиле.
Всем доброго утра! С другом купили овальные колонки для машины, и хотим их поставить назад, но незнаем как правильно выпиливать отверстия для колонок и чем выпиливать. На коробке был трафарет, мы при помощи него сделали разметку, но теперь надо узнать правильно ли мы так делаем, и чем еще вырезать.
Лучший ответ
в сервисе мы вырезали лобзиком. сначала просверливаеться отверстие дрелью и от нее пилишь лобзиком
Остальные ответы
Берёшь в руки электролобзик и пилку по металлу. И шуруешь. На некоторых машинёшках приходится заднее стекло вытаскивать, либо где лобзик не подходит -полотном от ножовки по металлу вручную пиликать. А как ты хотел. Так и работаем.
А я делал еще так: Снимал полку и в ней дрель-лобзик, а в металле я ножницами по металлу вырезал. Дрель реально не подлезла
Как закрыть дыру в обшивке двери?
Еще в том году ставив акустику в передние двери неправильно рассчитал высоту необходимы проставочных колец - показалось, что динамик 6,5" будет чуть выступать над обшивкой двери. В итоге вырезал отверстие под динамик в обшивке и только потом понял, что можно было и не резать - небольшой зазор в 7-10мм там есть. Воистину "Семь раз отмерь - один отрежь" и "Дурная голова рукам покоя не дает".
Но сделаного не вернешь и начал думать, как бы художественно закрыть эту "дырку"? Обычный акуст. гриль туда не приделать, т.к. при закрытии двери часть отверстия перекрывается боковиной торпеды и зазора там почти нет - максимум 5 мм имеется. В добавок, плоскость обшивки в район двери неровная - имеется (правда небольшой) изгиб.
Может, посоветуете что-то еще? Например, есть ли вообще "в природе" абсолютно плоские грили, причем такие, которые можно чуть выгнуть?
- Как обрабатывать стыки металла и пластика при установке обшивки двери? (края обшивки)
- По шумке и "дырах" в двери
- Как заделать дыры в обшивке
- Способ крепления обшивки двери
- Варианты стыковки фланца мидбаса с обшивкой двери
Если Вы впервые на нашем Форуме:
С наилучшими пожеланиями,Администрация Форума автозвука Магнитола
Авторитет Начальник смены
Чем вырезать отверстие под динамик в двери
Предисловие: Сразу хочу предупредить, что мнения, мысли, идеи, советы, высказанные мной в данной статье, могут не совпадать ни с чьим либо мнением. Здесь и далее выложена моя субьективная точка зрения. Ваше право повторять или не повторять то, что написано в этой статье. Моей целью было поставить динамики БЕЗ проставок, с сохранением функционала ручек стеклоподъемников, устранением дребезга и вибраций от динамиков путем ШВИ, с максимально выгодным для меня бюджетом. С Вашей точки зрения, я совершенно могу ничего не понимать как в ШВИ, так и в автозвуке в целом - Ваше право так думать. У меня есть результат, и я им весьма доволен! Остальное все - от лукавого. Случилось так, что на юбилей мне подарили простенькие 16см. колонки "Elenberg". Дальнейший процесс вырисовывался предельно ясно: снимаю обшивку, врезаю динамик и радуюсь. Но как я сильно заблуждался! Оказывается, что наши двери на столько неудобны в плане инсталляции динамиков, что приходится выдумывать все возможные подиумы и проставки, ибо иначе, разместить динамик в пространстве двери просто негде. И вот тут я задумался, потому что ставить здоровенные проставки под динамики, а потом тренироваться вылезать из машины так, что бы не задевать за них ногами, я совершенно не имел желания. Тоже касается и "подиумов" (и что это еще за слово такое?). В общем, без проставок динамики не влезали, а ставить проставки совсем не хотелось (хотя в душе себя уже начал уговаривать, от безысходности).
Не знаю чем эта борьба с самим собой закончилась бы, но добрые люди подкинули ссылку на сайт "Квазара", у которого имелся опыт установки 16-ти сантиметровых динамиков в двери ОКИ БЕЗ ПРОСТАВОК и ПОДИУМОВ. Связался с автором сайта - он оказался очень вежливым, приятным в общении ЧЕЛОВЕКОМ. Спасибо ему за терпение и дай Бог здоровья! Слово за слово, я выяснил какую именно модель динамиков он использовал. Так же попытался прознать "великие тайны" самого их крепления, а так же о сюрпризах, возможно ожидающих меня при инсталляции. Но самая важная часть информации, на этот счет, у Квазара отсутствовала, т.к. именно эту часть работы делал не он. Оставалось только гадать. По мимо этого, для меня (признаюсь!) было новостью, что без качественной Шумо-Вибро-Изоляции (ШВИ) вообще запрещается подходить к автозвуку! Вот это подарили мне простенькие колоночки на юбилей!! :)) Однако, все еще только начиналось. Предстояло выяснить ЧТО все-таки нужно для минимальной ШВИ, отмести "маслом маслянные идеи", сильно увеличивающие бюджет, но не приносящие ощутимой выгоды в результатах. Решил остановиться на "Вибропласте М2" фирмы "Стандартпласт" (Диллер в Новосибирске - "Авто-мастер", ул. Владимировская 2А) в качестве вибропоглощающего материала, и "Битопласт" той же фирмы, в качестве противошумного и противоскрипного материала. Оба они имеют липкий слой, прекрасно клеятся.
Колебаний, касаемо выбора материала для ШВИ, было много. Что касаемо динамиков, то после того, как я убедился, что ни один 16-ти сантиметровый динамик без проставок не влезет, сразу утвердил "Квазаровский вариант" - динамики "Mystery MW 6.5" монтажной глубиной всего 47 мм, из-за применения неодимого магнита высокой прочности. Правда цена кусалась - 75$ (или 1850 рублей, с учетом всех скидок, по состоянию на сентябрь 2006 года). Еще раз помянул недобрым словом свой недавний юбилей, взял заначку, купил. Материалы ШВИ обошлись в: "Вибропласт М2", 3 листа (60см.х90см.) по 320 руб/лист + "Битопласт" (1м.х2м.) 1 лист по 700 руб. = 1660 рублей. Итого: 1660+1850=3510 рублей 00 коп. Пройдите в кассу, пожалуйста.
На вдумчивую, не торопливую работу ушли два выходных дня.
Главной задачей было все спокойно разметить. Взгляните на вторую слева фото. Динамик должен расположиться между трех "огней", а именно: с одной стороны он "подперт" ручкой стеклоподъемника, с другой (по низу двери) - уплотнителем порога, то есть если сильно сдвинуть динамик вниз, то при закрывании двери, он упрется в порог. Остается одно - сдвигать его в нижний левый угол двери, но там находится силовой узел, и сильно металл там не попилишь. Но, как оказалось, пилить в том месте придется, как ни крути. Для простоты разметки, из плотного картона вырезал кольцо, которое своим внутренним диаметром соответствует монтажному диаметру динамика (см. самое нижнее фото в колонке справа), а внешним диаметром равен диаметру "сеточки" динамика. Приложив это кольцо к двери, мне не составило труда найти оптимальное положение динамика, и разметить под него монтажное отверстие без каких либо дополнительных замеров.
Прорезая металл в левой части, внимание - наткнетесь на уголок! Его не нужно резать полностью (я бы даже сказал нежелательно). Я лишь срезал ту часть, которая явно мешала. Остальное аккуратно пригнул молоточком, что бы ничего не мешало установке динамика. После выполнения работ по резке, проходимся по всей окружности выреза и поправляем металл, который загнулся от зубила и тд. Прикладываем динамик - он должен сидеть четко, без всяких "качелей". В противном случае поработать напильником, только аккуратно - не продавите внешнюю сторону двери! Итак, динамик четко встал в свое посадочное место. На всякий случай надеваем на динамик сеточку и проверяем не задевает ли он за ручку стеклоподъемника, а так же не упирается ли в уплотнитель порога. Если все хорошо, то приступаем к ШВИ двери, но перед этим займемся прокладкой проводочка для динамика. Штатной длинны провода, идущим в комплекте к динамиками, вполне достаточно. Так что ничего докупать не придется. На прокладке провода специально не заостряю внимание - тут каждый сам себе хозяин. Я просто просверлил дырку в двери, обработал ее как мог от заусенцев, и просунул провод. Точно так же у меня проброшен провод на электрообогрев стекла, и на активаторы дверных замков. Далее приступаем к ШВИ.
Протираем от пыли и грязи все внешние и внутренние элементы двери. Можно даже обезжирить, но я этого не делал. Важно! Перед началом ШВИ двери, необходимо устранить в ней все посторонние звуки, издаваемые элементами подъемника стекла и его направляющих, тягой открывания двери и тд. Мне удалось устранить скрип, который раздавался при движении автомобиля, с наполовину опущеным водительским стеклом - просто смазал направляющую, расположенную вертикально по центру двери. Тягу открывания двери мне удалось обеззвучить заменой поролонки, вставленной в пластмассовый держатель, закрепленный изнутри двери (в районе крепления ручки двери). Дребезг вала стеклоподъемника устранить не удалось, однако это совсем не страшно, т.к. на него потом наденется ручка стеклоподъемника, и ничего дребезжать не будет. Можно еще на тягу открывания двери навесить несколько пластинок "Вибропласта", но смотрите, что бы он не приклеялся к листу, которым будете закленивать технологические отверстия! С левой дверь я так попал, что пришлось отдирать "Вибропласт" и приклеивать к нему бумагу в месте, где он соприкасался с наклеянными пластинками на тяге. "Вибропласт" прекрасно клеится, надо сказать. Но следует учесть, все же, он сильно любит тепло. В гараже было порядка +20, что по некоторым данным уже недостаточно для его надежного приклеивания, но когда я отдирал лист по причине, указанной выше, мне так не показалось :) Лист расслаивался надвое, но никак не хотел отдираться от металла! Следует заметить, что выше "Ватер-линии" (изгиб на лицевой стороне двери) уже наклеяна заводская "шумка". Отодрать ее не представилось возможным, а клеять поверх нее было нереально - она словно поплавилась от жары на солнце. Постучав выше "Ватер-линии" и сравнив звук металла у "топориков" решил, что так сойдет. Вроде все по ШВИ? Нет, остался "Битопласт", но о нем позже.
До начала наклейки "Битопласта", необходимо точно вырезать дырку в обшивке под размер динамика. Снова на помощь пришел шаблон.
Берем лист бумаги А4, прикладываем к двери точно так же, как прикладывается штатная обшивка двери. Фиксируем его подручными средствами (сверлом, клином) в отверстиях под "пистоны" (клипсы), и обводим по окружности выреза карандашом (я это делал просто грязными руками :-) ) Снимаем лист, прикладываем к нему наше заранее вырезанное картонное кольцо (я его почему-то назвал "дистанционным"), и вырисовываем правильный круг под динамик. На пятьсот раз все перепроверям. и только после этого беремся за резку обшивки!
Прикладываем обшивку в двери и убеждаемся в соосности всех отверстий. Если все делали аккуратно, то "сюрпризов" быть не должно. Далее смело беремся за "Битопласт" и наклеиваем его на внутреннюю сторону обшивки. Тут не надо быть Энштейном! После наклейки еще раз проверяем все ли в порядке и, если это так, ставим на место обшивку.
Динамик и сеточку можно закрепить двумя способами. 1. Сначала крепим динамик саморезами, а уже потом отдельно крепим саморезами сеточку. 2. Крепим динамик ВМЕСТЕ с сеточкой. Тут кому как удобней, но ИМХО, лишняя фиксация не повредит. Центрируем динамик так, что бы максимальное количество отверстий в сеточке совпало с максимальной площадью металла под обшивкой. Во как загнул! :-)
Несколько слов о кроссоверах. Оба коробки закреплены под "Торпедой". Аккуратно при крепеже! Длинный саморез может пройти сквозь панель и вылезти в весьма неподходящем месте, например, где Вы обычно кладете свои сигареты на панели, или Ваша жена кладет перчатки (на "столике", справа).
Кроссоверы закрепились надежно и ничему не мешают. Наконец, про "пищалки". Честно говоря, я не придумал где их окончательно "поселить" в своей машинке. Потому временно приклеял их на скотч. В планах попробовать приделать на стойки декоративные накладки от ВАЗ-2108, а уж потом на них разместить "пищалки".
Ну что же можно сказать! Конечно звук стал лучше (как я устал от сцены сзади, потому и захотел колонки вперед). Если отключить сабвуфер и фильтр на динамики, то чувствуются достаточно глубокие басы, чего я даже и неожидал! Может я не так ярко отреагировал, потому что пока подключал сначала один динамик, (сразу как поставил), потом другой - ухо как то примылилось. Но вот когда в машину села жена (а часом позже - моя мама), по их довольным лицу сразу понял, что ПОПАЛ В ТОЧКУ! На работе друзьям и коллегам тоже звук понравился - ходили вокруг машины, все слушали-слушали. Потом по очереди в машинке побывали, покрутили громкость/fader. Остались довольны. Да и я себя поймал на мысли, что если и буду еще где-то на другой машине ставить звук, то обязательно начну с дверей, а уж во вторую очередь займусь "тылами"..
Выражаю огромное признание и благодарность непосредственному "вдохновителю" - Квазару. Так же огромное спасибо выражаю обитателям форума "Ока-клуба" коллегам dreamless, Сергей_М, Lukey за помощь в мореплавании по большому ассортименту материалов для ШВИ, а так же за предложения альтернативных динамиков.. да и вообще, за поддержку!
С уважением, oka275
Update 2011: Автор этой статьи не приемлет никаких подиумов и проставок под динамики, на собственном опыте убежден, что подиум - место для запинания ногами. Автор допускает незначительное ослабление жесткости двери, но за 5 лет круглогодичной эксплуатации оно никак не проявило себя, на основании чего уже можно делать выводы в безопасности данной установки для двери. Многочисленные же оппоненты, что с остервенением доказывали обратное, ничем, кроме общих ощущений, не могли аргументировать ослабление жесткости, ее последствия, как она будет выражаться и тд. В свою очередь я имею наглядный живой опыт эксплуатации. Потому решать Вам, уважаемый читатель, как Вы будете ставить свои динамики.
Как сделать отверстие для динамика?
Вычерчиваешь круг, вырезаешь лобзиком по меньше диаметр, и потом напильником или шкуркой.
етот вариант я держу прозапас. гемора многовато
Поэтому и спрашиваю. наверняка есть какие нибудь технологические варианты.
Пьяный Старший мастер
Хехе. а какие тут варианты могут быть? Если в домавшних условиях то тоько лобзиком.Тренируйся и всё получиться,не могу поверить что всё так плохо
Со временем будете вырезать от 5 см потртов до 15" сабвуферов так, что не надо обрабатывать.
З.Ы. Пилка должна быть тонкая, для кривых линий типа. И скорость поменьше.
Да,единственный вариант это фрезер,принцип работы как у циркуля. а вообще сам сначала ложанулся,вырезал большое отверстие. наклеил еще одну панель и вырезал под ноль. тоже лобзиком,потренируйся на кошках сначала и все получится.
ну я понимаю еще 25МДФ лобзиком напрягает пилить .. пришлось на 2 ящик одолжить циркулярку но дырку то сделать . эххх мать моя женщина . Сверлишь дырки дрелью толстым сверлом по кругу .. а потом уже лобзиком работаешь чем меньше расстояние между дырками , тем легче пилится !
Читайте также: