Бронирование под ручками дверей своими руками
Обновлено: 19.05.2024
Двухсторонняя ручка на балкон. Мой опыт монтажа.
Нам от застройщика достался не самый удачный, во всех отношениях, балконный блок. Самое досадное - это отсутствие двухсторонней ручки на пластиковой двери.
Это стало особенно актуально, потому что теперь моё рабочее место переместилось на балкон. А когда в семье есть маленький ребёнок, ничего не стоит остаться закрытым на балконе, пока тебя не откроет супруга.
История начинается с просмотра видео и чтения инструкций по замене односторонней ручки. И тут я понял, что лучше обратиться к мастеру . Человек, знающий суть дела, сделает всё за несколько минут, а я буду заниматься этим пол дня. Надо учесть, что в замене ручки есть свои тонкости и нюансы.
Сломать дверь перед наступлением холодов не хотелось. Позвонил в фирму, в которой брал окно и подоконники. Они обещали трепетное отношение к клиенту и сопровождение после моей покупки. Девушка пообещала перезвонить, после того, как узнает у мастеров суть вопроса. Жду до сих пор, и в конце статьи напишу почему она не перезвонит.
В итоге, заказал двойную ручку в популярном интернет магазине. Важно! Нужно брать асимметричную двойную ручку.
В отзывах часто читал, что ручки не подходят к балконной двери, если они не асимметричные. Это указывается в самом названии товара. Асимметричность заключается в том, что одна ручка больше другой . Меньшая ручка устанавливается снаружи, потому что бо́льшая там не влезет.
Клею антигравийную пленку под ручки дверей.
Сегодня расскажу вам как самостоятельно наклеить антигравийную пленку под ручки дверей.
Не сказал бы, что очень сложная работа, но требует аккуратности.
Для начала надо где-нибудь намутить пленку. Да не простую виниловую, а из полиуретана. А добыть ее, поверьте, не так-то и просто, если вы живете в какой-нибудь деревне на подобие моей.
В поклейке пленок я глубоко не профессионал. Занимаюсь подобными работами раз в год. Так что все нижесказанное принимать за догмат не стоит. Просто делюсь своим мнением и умением в этой области.
Ну, что, приступим к поклейке!
Как и говорил, я не профессионал, поэтому для начала снял ручки. Это быстро и просто. А работать намного легче. Ну, по крайней мере мне.
Полирнул места, где будет располагаться пленка и приступил к изготовлению лекал. В этом мне помог простой малярный скотч, который нагло был украден у супруги ))). Наклеил скотч в то место, где будет наклеена пленка. Обвел контур маркером. Отклеил скотч. Вырезал готовые шаблон и немного его подкорректировал.
Наклеил шаблон на антигравийку и вырезал с десяток готовых заготовок.
Обрезки сохранил, они пойдут на другие мелкие работы. Иногда бывает нужен маленький кружочек, а хрен его найдешь!
Хотел по быстрому наклеить во дворе, но не прокатило, два маленьких залома как не пытался, а разглаживаться не хотели. Ничего страшного. На помощь пришел друг и строительный фен. Немного погрел пленку и заломы ушли.
Клеил, как обычно, на мыльный раствор.
Готовый результат на фото. Вышло не плохо. По крайней мере это смотрится лучше обычного квадрата, который так любят клеить разные антигравийщики, которые считают себя гуру в этой сфере работ…
Разочарую тех, кто считает, что наклейка пленки спасет его от царапин. Пленка тоже царапается. Увы, но это так! Но, если у вас наклеен полиуретан, то достаточно его хорошенько прогреть феном и царапки, чудесным образом, уйдут. Пусть не на 100%, но на 90 точно. И этот факт вас, естественно, сильно порадует!
Лекала для ручек, отправлю в личку по запросу (но только на следующей неделе-сейчас писать и просить не надо, на это у меня нет совершенно времени, а через неделю я просто забуду о вас). Хотя, как вы уже поняли, сделать именно то, что вам нужно, не требует каких-либо специальных знаний и умений!
🛠Защита ЛКП под ручками дверей.
-Всем привет!
-Насмотревшись ужастиков на Д2, про повреждения ЛКП под ручками дверей *на наших моделях, решил заглянуть под ручки дверей на своем авто, да и как-то устранить эту проблему!
-Вчера скинул ручку с задней левой двери, повреждения на ЛКП есть! *В этом в принципе не сомневался, 10 лет всё-таки моей Астре)
-Стал искать информацию на Д2, как бороться с этой проблемой! Записей множество и вариантов устранения тоже! *Кто-то ставит уплотнения под ручки дверей от других моделей — например Шевроле Круз и Астра J! Закурил и пошел во двор, заглядывать под ручки дверей на авто соседа, у него Круз)
-Да уплотнения на Крузе поинтересней! Но, всё равно присутствует песок под ручками, соответственно и мелкие царапины тоже присутствуют! Заглянул по ручки дверей практически на всех авто во дворе, у всех, песок, царапины, у некоторых вообще ужас)
-Сделал для себя 2 вывода:
1)Какие-бы резинки и ручки не были, защитную (*антигравийную) плёнку под них надо клеить всё-равно!
2)Решил устранять данную проблему с помощью антигравийной плёнки!
-Очень понравился вариант устранения данной проблемы в этой записи *ТУТ — Спасибо автору, решил устранить так-же!
-Для решения данной проблемы использовал:
*Антигравийная полиуретановая пленка от производителя Hexis — чтобы не нарваться на подделку, покупал плёнку у официального дилера *Mercedes-Benz в своем городе.
Кат.№KR-190 — удалитель царапин KERRY.
Кат.№0893222 — удалитель силикона WURTH.
Кат.№0890024020 — грунтовка WURTH.
Кат.№089026 — средство для удаления битума WURTH.
Кат.№0899900107 /2шт. — ткань из микрофибры WURTH.
Кат.№G052150A2 — литьевая смазка VAG.
Кат.№0893.106 — смазка HHS 2000 WURTH.
Кат.№2893.900.4 — Wurth средство для мойки двигателя Pineline.
*Спирт медицинский.
*Ветошь.
*Инструменты.
*TIS2000.
Мастерим теплую дверь своими руками
Тамбур и веранда в конструкции домов прошлого - это не роскошь и излишество, а вполне себе функциональное помещение. И главная его функция - изоляция жилых помещений от холода. Дело в том, что входные двери в былые времена не отличались особыми теплоизоляционными характеристика, а в селах были и вовсе деревянными. Разумеется, люди боролись с этим явлением, обшивали двери синтепоном с дермантином, и даже старые телогрейки порой находили здесь свое последнее пристанище. Но помогало это не в полной мере.
Благо, сегодня мы живем в современном мире и люди, которые пребывают в активном строительном процессе, зачастую могут позволить себе покупку хорошей входной двери. Однако, нужно понимать, что стоимость качественного изделия довольно высока. Если вы не хотите приобретать ширпотреб, а купить хорошую дверь рука не поднимается, этот мастер-класс именно для вас.
Итак, для того, чтобы изготовить и установить теплую дверь своими руками вам понадобится:
Материалы:
- доски толщиной 35 мм для изготовления дверной коробки;
- доски толщиной 20 - 25 мм для обшивки дверного каркаса;
- рейки для изготовления дверного каркаса и дверной коробки 20 х 50 мм;
- пенопласт (пенополистирол, минвата и пр.) для изоляции двери;
- яхтовый лак для обработки внутренней плоскости дверей;
- грунтовка и краска по дереву для обработки внешней плоскости дверей;
- дверные петли - 4 шт (учитывая вес конструкции);
- врезной дверной замок и пара ручек в комплекте;
- стеклопакет;
- уплотнитель для стеклопакета и дверей;
- столярный клей;
- саморезы;
- однокомпонентная шпаклевка по дереву;
- монтажная пена для установки двери.
Инструменты:
- стационарная или ручная циркулярка;
- орбитальная шлифмашинка или болгарка с насадкой-липучкой для шлифбумаги;
- дрель и сверло по дереву с зенкером;
- шуруповерт;
- фуговальный, рейсмусный станок или ручной рубанок, если вы используете некалиброванные доски для обшивки дверного каркаса;
- ножовка по дереву, ножовка с победитовыми напайками для резки газобетона;
- стамеска для правки паза под врезной замок;
- струбцины;
- канцелярский нож;
- шпатель;
- малярные принадлежности - кисти, валик;
- строительный уровень;
- строительная рулетка, линейка, угольник;
- карандаш.
Процесс изготовления
Шаг первый: выбор материала
Для изготовления дверей вам понадобятся доски и рейки из дерева твердых пород - например, ясеня, дуба, клена. Не смотря на внушительную плотность и большой вес готового изделия, такая дверь проживет гораздо дольше. В крайнем случае вы можете использовать сосну, как самый доступный из материалов. Такие сорта древесины, как липа, тополь и им подобные вовсе не годятся для подобных проектов.
Доски, используемые для обшивки дверного каркаса должны быть калиброваны по толщине. Зачастую такими характеристика обладают пиломатериалы, пропущенные через рейсмусный станок.
Шаг второй: изготовление дверной коробки
Для изготовления дверной коробки автор использовал доску толщиной 35 мм. Детали коробки соединяются стык в стык с использованием клея. В крайнем случае используйте деревянные шканты для укрепления конструкции.
По центру коробки закрепите деревянную рейку - упор для дверного щита. За рейкой зафиксируйте деревянный брусок, выступающий над уровнем рейки на 20 мм. Таким образом, вы получите упор для выступающего дверного полотна.
Все внутренние элементы коробки посажены на клей. Слой клея здесь препятствует образованию щелей, а значит защитит дом от сквозняков.
Шаг третий: изготовление дверного каркаса
Дверной каркас состоит из рейки 20 х 50 мм. Сборка каркаса происходит внутри дверной коробки, благодаря чему готовая дверь будет идеально подогнана под коробку.
Детали каркаса также крепятся стык в стык с использованием клея и саморезов. По центру предусмотрено отверстие под стеклопакет.
Верхнюю плоскость каркаса обшейте заранее подготовленными досками. Автор оставил зазор между коробкой и дверью в 4 мм по всему периметру.
Шаг четвертый: утепление дверного каркаса
Для изоляции двери автор использовал обычный пенопласт. В целом этого достаточно для того, чтобы дверь выполняла свою функцию. Однако не следует забывать, что белый зернистый пенопласт быстро разлагается и рассыпается от любых неблагоприятных воздействий извне: холода, тепла, влаги. По этой причине вместо пенопласта можно использовать пенополистирол, минвату или любой другой рулонный и плиточный изоляционный материал.
Пенопласт нарежьте на куски желаемого размера и заполните ими пустоты каркаса. Если куски пенопласта подогнаны идеально, монтажная пена вам не понадобится. В противном случае используйте пену, чтобы заполнить щели.
Шаг пятый: обшивка дверного каркаса
Дверной каркас обшит досками. В идеале все они должны быть калиброваны по толщине. Автор использовал обычную обрезную доску, которая осталась после строительства каркасного дома. Ее толщина может отличаться на 1 - 2 мм, поэтому обшивка потребовала дополнительной обработки электрорубанком.
Шаг шестой: изготовление паза под врезной замок
Для того, чтобы вырезать паз под врезной замок, автор использовал дрель и сверло подходящего диаметра. После этого паз необходимо подровнять стамеской.
Используя сверла разного диаметра, просверлите также отверстие под замочную скважину и дверные ручки.
Шаг седьмой: предварительная установка двери в дверную коробку
Установите петли и проверьте, достаточно ли свободно открывается дверь. В данном случае для двери толщиной около 100 мм зазор в 4 мм оказался слишком мал, поэтому автор сделал скос по краю, используя электрорубанок.
Шаг восьмой: обработка поверхности древесины дверей и дверной коробки
Все дефекты на поверхности древесины необходимо зашпаклевать. Используйте для этого однокомпонентную шпаклевку по дереву. Когда масса застынет и затвердеет, прошлифуйте поверхность двери орбитальной шлифмашинкой. Автор использовал болгарку и насадку-липучку под наждачную бумагу.
С внутренней стороны поверхность двери обработана яхтовым полиуретановым лаком. Как правило, после первого слоя окрашенную поверхность необходимо тщательно прошлифовать и нанести еще пару слоев лака. Однако окончательные лакокрасочные работы автор запланировал далеко в будущем, когда будет завершен внутренний косметический ремонт, поэтому лак здесь выступает в качестве временной защиты дерева от неблагоприятных внешний воздействий.
Внешняя поверхность двери покрыта слоем грунта и слоем краски.
Шаг девятый: установка дверной коробки и дверей
Дверную коробку предстоит установить в проем стены из газобетона. Отверстие при этом должно быть несколько большим с учетом зазора под монтажную пену. Автор не использовал анкеры, так как большинство из них в газобетоне держится очень плохо.
Коробку установите на куски плотного пенопласта и заполните промежутки монтажной пеной. Для того, чтобы дверной проем не деформировался во время расширения монтажной пены, установите распорку. После того, как пена застынет, куски пенопласта можно будет срезать вместе с пеной.
Другие элементы
Дополнительные популярные элементы:
Бронирование углублений под ручками
С чего Вы начинаете контакт с Вашим автомобилем? С открытия двери. В большинстве случаев именно в этот момент лакокрасочное покрытие автомобиля получает первые повреждения – царапины разной глубины, а иногда и цвета.
Для того, что бы защитить столь уязвимое место наша студия производит бронирование зон под ручками специальной полиуретановой пленкой.
Бронирование зон под ручками осуществляется только по лекалам, и не требует демонтажа дверной ручки. В некоторых случаях (например на Cadillac Escalade) лекало состоит из двух частей, а иногда в нашей программе 3M Digital Designs предлагается несколько вариантов вырезок на выбор – например на автомобили Volvo существуют «широкие» зоны под ручками, которые на 4-5 см выступают за углубления и «узкие» зоны под ручками, которые полностью скрываются в углублении.
Выбор всегда за клиентом – для кого то важнее практичность и он выбирает самый большой вариант, а кто то ценит красоту и лучший выбор для него – узкие зоны под ручками, не заметные вооруженным взглядом.
Защита кромок дверей
Наверное все помнят популярный в 90-е годы аксессуар – катафоты на двери. Такие были на каждом 5 автомобиле и помимо «красоты» несли и функциональное значение – защищали кромку двери от сколов и царапин при открывании. К счастью, мода меняется и катафоты ушли в прошлое, а технологии сильно шагнули вперед, и позволяют решить проблему сколов и царапин торцах дверей гораздо изящнее: забронировав кромки дверей пленкой.
Защита кромок дверей пленкой выполняет две функции – сохраняет Вашу дверь от повреждений и сохраняет от повреждений кузов соседа по парковке – за счет мягкости и эластичности пленка уменьшает повреждения, которые возникают при контакте двери.
Бронирование кромок дверей осуществляется по лекалам – заранее нарезанным полосам разной ширины – это позволят не волноваться за ровность линий и красоту после монтажа. У наших клиентов есть возможность самостоятельно выбрать ширину полосы –чем шире полоса, тем она виднее, но тем большая зона двери защищена.
Разгрузочная зона багажника
Прочие элементы
Установка дверной ручки-замка в межкомнатную дверь
Эта статья поможет вам разобраться, как врезать ручку-защёлку в дверное полотно. Придерживаясь описанного в статье алгоритма работ, вы без труда сможете проделать эту операцию самостоятельно, с минимальным набором инструментов и очень быстро.
Ни одна дверь не может обойтись без ручки. Наиболее популярным типом ручек для межкомнатных дверей на сегодняшний день является ручка-защёлка.
Конструкция ручек такого типа такова, что, вне зависимости от внешнего вида, все они устанавливаются в дверное полотно одинаково. О том, как это сделать своими руками, будет рассказано в этой статье.
Конструкция ручки-защёлки
Сама ручка, то есть видимая её часть может выглядеть совершенно по-разному. Так:
Все эти ручки-защёлки состоят, по сути, из двух деталей — сама ручка:
Обе части ручки-защёлки требуют отдельной врезки в дверное полотно.
Ручки-защёлки бывают без фиксатора — дверь с такими ручками не запирается изнутри, с фиксатором — дополнительным поворотным механизмом, установленном на ручке и позволяющем запирать дверь изнутри, и ключом — с одной стороны ручки личина под ключ, позволяющая запирать дверь снаружи, с другой фиксатор. Все ручки имеют конструктивные различия, никак не влияющие на процесс врезки.
Внутренняя часть (защёлка) так же одинаковая, то есть врезается одинаково для всех типов ручек-защёлок.Необходимый инструмент
Чтобы максимально облегчить процесс установки ручки-защёлки, понадобятся:
- Ручная дрель или шуруповёрт.
- Коронка по дереву диаметром 50 мм.
- Сверло по дереву диаметром 23–24 мм.
- Стамеска.
- Молоток.
- Карандаш.
Коронку и сверло можно купить отдельно, а можно в виде набора, который так и называется «Комплект для врезки ручек-защёлок».
Устанавливаем ручку-защёлку
1. Процесс установки начинаем с нанесения разметки на дверном полотне под сверление. Схема разметки, как правило, идет в комплекте вместе с ручкой.
Если схемы нет, то можно разметить вручную. Для этого ставим отметку на расстоянии 60 мм от края двери.
2. На боковой кромке двери по осевой разметочной линии размечаем центр под сверление.
3. С помощью стамески выдалбливаем трехмиллиметровое углубление под лицевую пластину защёлки. Центр имеет смысл предварительно отметить шилом, чтобы не пришлось размечать его заново.
4. Высверливаем с помощью коронки диаметром 50 мм сквозное отверстие. Делать это лучше с двух сторон двери во избежание повреждения дверного покрытия на выходе коронки при сверлении.
5. В результате получим такое отверстие:
6. Переходим к боковой кромке. Сверлом по дереву диаметром 23–24 мм в размеченный центр сверлим отверстие под защелку. Не стоит делать его слишком глубоко, иначе рискуете просверлить дверь насквозь до филёнки.
7. Получаем уже два отверстия.
8. В боковое отверстие устанавливаем защёлку и приворачиваем её саморезами.
9. Снимаем верхнюю часть ручки. Для этого ищем отверстие сбоку.
С помощью, идущего в комплекте ключика или любого другого тонкого плоского предмета:
нажимаем внутри отверстия язычок:
и снимаем вверх саму ручку:
10. Снимаем декоративную накладку и, тем самым, открываем крепёжные отверстия.
11. Вставляем внешнюю половинку ручки.
12. Вставляем внутреннюю половинку. Стягиваем обе винтами, идущими в комплекте.
13. Надеваем декоративную накладку и корпус ручки. Не забываем нажать внутренний язычок ключиком.
14. При закрытой двери помечаем место касания язычка защёлки дверного косяка, после чего выдалбливаем в полученном месте углубление под язычок защёлки.
15. Вставляем декоративный пластиковый кармашек.
16. Прикручиваем металлическую накладку.
17. Ручка установлена.
Если нет дрели, то все отверстия можно сделать и с помощью подходящей стамески, правда, в этом случае установка ручки потребует более серьезных ремонтно-строительных навыков и может оказаться непосильной задачей для неподготовленного человека.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Убираем царапины под ручками дверей автомобиля. Доступный и проверенный способ
Зоны под дверными ручками автомобиля подвержены появлению заметных дефектов. Как правило, они связаны с задеванием лакокрасочного покрытия пальцами. Царапины хорошо заметны и портят внешний вид автомобиля. Устранить повреждения можно своими руками без специального оборудования и дорогостоящих материалов.
Статья будет полезной? Не забудьте поставить "палец вверх" и подписаться на канал!
Царапины под дверными ручками могут оказаться достаточно глубокими. Длинные ногти оставляют заметные повреждения, устранить которые можно при помощи правильной полировки. Для этого понадобятся материалы и немного усердия.
Изначально следует зафиксировать дверь таким образом, чтобы она не закрывалась. В этом поможет обычный рулон изоленты, который нужно накинуть на петлю. Для удобства работы следует также зафиксировать саму ручку в верхнем положении. Используем любой подходящий предмет, который не оставит дефектов на поверхности.
Устранять царапины мы будем при помощи полироли для кузова автомобиля. Её можно купить в специализированных магазинах на развес или в маленьких упаковках. Зона обработки будет небольшой, поэтому понадобится минимальное количество пасты. Предварительно тщательно отмываем зоны под дверными ручками и обезжириваем их.
Полироль наносится на маленький меховой круг, при его отсутствии можно использовать тряпку из микрофибры. Кладём небольшое количество пасты на материал и растираем её по обрабатываемой зоне. Движения должны быть круговыми, без чрезмерных усилий. Важно не давить на рёбра жёсткости, расположенные по краям от углубления по ручками, в противном случае, можно сжечь лак и получить заметное повреждение.
Проводим процедуру до тех пор, пока все видимые дефекты не перестанут быть заметными. На полировку глубоких царапин можно уйти достаточно много времени, но результат стоит потраченных усилий.
Для достижения наилучшего эффекта можно дополнительно нанести антиголограммную пасту, нанесённую на диск средней жёсткости. После этой процедуры поверхность будет выглядеть идеально даже при сильном искусственном освещении.
Важно понимать, что любой лак после полировки становится менее устойчивым к механическому воздействию. Этот эффект усиливается в зависимости от толщины снятого слоя. После полировки зон под ручками рекомендуется оклеить их защитной плёнкой. Готовые решения продаются на всем известных интернет-площадках.
Дверные ручки: установка и разновидности
Как правило, покупные двери идут без установленной фурнитуры. Таким образом, мы должны самостоятельно приобрести и установить дверные ручки, замки по необходимости. Дверная ручка — это не только функциональный элемент, но она еще и завершает целостный образ межкомнатной двери. У данной категории фурнитуры есть свои разновидности, классификации, и сегодня мы поговорим именно об этом, а также как установить дверную ручку правильно.
Межкомнатные поворотные дверные ручки
Дверная ручка — виды
I классификация
Дверная ручка входная . При выборе такой ручки нужно обращать внимание не столько на внешний вид, сколько на прочность, качество установочных деталей. Ручка для входной двери предназначена для открытия тяжелой массивной двери.Дверная ручка для межкомнатных дверей. Такие ручки отличаются более миниатюрными и изящными размерами, они могут дополнять весь дизайн квартиры. Однако, это не снимает с нее ответственности быть из качественных материалов и прочной.
II классификация
Дверная ручка бывает с врезным механизмом . Для такого механизма необходимо в двери сделать большое отверстие, чтобы туда поместился весь механизм. Такие ручки считаются более эстетичными.С накладным механизмом. Дверная ручка с таким механизмом более проста в установки, достаточно сделать в дверном полотне небольшое отверстие приложить ее с двух сторон и закрепить.
III классификация
Поворотная дверная ручка
Нажимная дверная ручка. Из названия понятно, что для использования такой ручки, необходимо сделать легкое нажатие и дверь откроется. Такие ручки оснащены металлическим язычком, который врезается в дверную коробку. При нажатии он уходит внутрь механизма и больше не препятствует движению двери.
Стационарная дверная ручка — это ручка, которая не поворачивается, не крутится, она всегда находится в одном положении. За нее можно только ухватиться и толкнуть для открытия двери. Такую ручку нужно просто наложить с обеих сторон на дверь и зафиксировать шурупами. Для стационарной дверной ручки подойдет только замок с роликовой защелкой — достаточно потянуть за ручку и защелка отойдет
Дверная ручка -шарик (или кнопочная ручка) . Такая ручка имеет шарообразную форму с отверстием под ключ с одной стороны, и защелкой с другой. Это разновидность нажимной ручки — она также оснащена внешней защелкой. Отличие состоит в том, что здесь не нужно нажимать, а всего лишь повернуть шарик в сторону.
Ручки для раздвижной двери. Как правило, такие ручки являются продолжением дверного полотна и визуально никак не выделяются. Они стационарные и не предполагают наличие замка или защелки.
Из чего делают дверные ручки
В современное время дверная ручка может быть выполнена из любого материала, как дешевого, так и крайне дорогого. Самый популярный материал дверной ручки — это металл и древесина.
Более прочные и практичные — это металлические. Как правило, их делают из латуни и алюминия. Такие ручки подходят для помещений с повышенной влажностью (ванная и туалетная комнаты). Они практически не склонны к истиранию (особенно латунные) и будут служить вам долгое время.
Деревянные ручки считаются менее прочными. Рекомендуется выбирать дверные деревянные ручки из твердых пород хвойного дерева. Но все же, ручки из дерева не нужно ставить в помещениях в повышенной влажностью. Процент истирания намного выше металлических ручек.
Установка дверной ручки
Вам понадобится:
Рулетка Шуроповерт или отвертка Дрель Молоток Линейка-угольник Простой карандаш Саморезы Стамеска Сверла по дереву
Помните, если в вашем доме больше, чем одна дверь, то ручки на всех дверях устанавливайте на одинаковой высоте.
Пошаговая установка :
Шаг 1 — Определяем высоту будущей ручки.
Шаг 2 — Затем от пола отмеряем получившееся значение, отступив от края 6 см, делаем насечки с обеих сторон. Толщину торца двери разделить на два и на вашей высоте, также сделайте насечку.
Шаг 3 — Примерьте ручку на дверь по вашей высоте. Язычок замка должен выходить за край. Теперь обводим карандашом то место, где ручка соприкасается с дверным полотном. Таким образом, мы обозначили место для сверления.
Оптимальная высота дверной ручки — по пояс человека. Если у членов семьи большая разница в росте, то возьмите среднее значение. Учитывать рост только у взрослых (от 21 года).
Шаг 4 — Сверлим отверстия. Для этого возьмите специальную коронку по дереву. Дрель держите строго перпендикулярно двери. Отверстия для язычка замка рекомендуется сверлить долотом, примерно 6 мм.
Шаг 5 — Установка дверной ручки. Поместите механизм замка в сделанные вами отверстия, зафиксируйте его болтами. После этого с обеих сторон накладываем ручки и закрепляем болтами. В конце вставляем декоративную накладку на ручки, которая скрывает болты и лишние отметины.
Установка дверной ручки на межкомнатную дверь, как вы уже убедились, процесс не сложный и подойдет для самостоятельных работ
Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если понравилась статья, и пишите комментарии! Делитесь с друзьями в соц.сетях! Пока-пока!
Врезка замков в межкомнатные двери своими руками: изучаем со всех сторон
Инструменты для врезки замков и защелок
Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:
- Дрель с коронкой на 25 мм и/или перьевым сверлом на 22-23 мм (есть элементы замков и с меньшими размерами, так что может потребоваться перо/коронка на 20 мм). Этим инструментом вырезают отверстия под замок в дверном полотне.
- Перьевое сверло на 16 мм — чтобы сделать выемку в ребре двери и ответную часть в косяке.
Коронкой лучше работать с деревянной дверью
Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.
Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка
Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.
Без стамески не обойтись
Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.
Виды замков для межкомнатных дверей
Перед выбором замка необходимо ознакомиться с его видами. При покупке механизма особое внимание уделяют цвету и дизайну. Фурнитура должна гармонировать с интерьером и сочетаться с мебелью.
Одни мастера выбирают готовую ручку в дверь с замком, другие — запор без рукоятки с дальнейшей ее установкой с внутренней и внешней стороны.
Врезные запорные механизмы подразделяются на такие виды:
- с защелкой;
- с фиксатором;
- с ключом;
- электромагнитные.
Фурнитуру перед покупкой внимательно осматривают и изучают на наличие брака.
Врезка замка в дверь из МДФ
В настоящее время большое распространение получили межкомнатные двери из МДФ. Они красивы, легки (ставит 1 человек), прочны, долговечны, не рассыхаются, не перекашиваются, в них не заводятся вредители и паразиты. Но, во-первых, двери из МДФ тонкие, и не всякий замок в них можно врезать, см. далее. Во-вторых, установка замка в межкомнатную дверь из МДФ и без того требует повышенной точности и аккуратности в работе.
Конструкция межкомнатной двери из МДФ
Она в общем такая же, как у старых «хрущевских» дверей из ДВП на дощатой раме. Но вследствие высокой общей прочности и жесткости основного материала рама собирается из довольно тонкого бруса, ослаблять который вырезами нельзя – дверь быстро придет в негодность. Для врезки замка раму усиливают подкладным брусом (выделено цветом). Для большей надежности всей конструкции расстояние от нижнего края двери до продольной оси языка замка по умолчанию равно 965 мм. Если замок с отдельной защелкой, отсчет ведут до середины расстояния между осями ее и языка. Если же и языков несколько, то до середины расстояния между их общей продольной осью и осью защелки.
Самостоятельная врезка замков в 2 вариантах
С моделями запоров решили, теперь поговорим о том, как установить их самому в межкомнатные двери. Но для начала разберемся с инструментом, благо в обоих случаях набор один и тот же.
Минимальный набор инструмента
Чтобы установить замок в межкомнатную дверь много инструмента не понадобится, плюс весь инструмент относительно недорогой зачастую такой набор есть у каждого домашнего мастера.
- Электродрель;
- Шуруповерт или набор отверток;
- Пара стамесок с жалом 10 мм и 20 мм;
- Рулетка и карандаш;
- Нож;
- Молоток;
- Перьевое сверло по дереву на 23 мм, а лучше набор перьевых сверил 10 – 25 мм;
- Коронка по дереву диаметром 50 мм и переходник под электродрель для этой коронки.
Установка замков в межкомнатные двери не требует большого количества дорогостоящего инструмента.
Вариант № 1. Устанавливаем легкую защелку
Начинаем монтаж, как обычно, с разметки. Расстояние от нижнего края дверного полотна до сердцевины замка по правилам составляет 950 мм. В офисных зданиях его желательно придерживаться, дабы пожарник не нервничал, а дома можно поставить на любой высоте.
Стандарт для межкомнатных дверей составляет 950 мм.
Зачастую на таких защелках расстояние от боковой кромки полотна до центра механизма составляет 60 мм. Но этот параметр лучше уточнить в инструкции к механизму, потому как в разных моделях глубина врезки может отличаться.
Данные по глубине врезки замка есть в инструкции к нему.
Теперь при помощи угольника или той же рулетки переносим боковую отметку на центр торца дверного полотна и делаем отметку.
Отметку на торец полотна удобней переносить при помощи угольника.
Чтобы просверлить строго горизонтальное ровное отверстие на уже установленной двери, полотно желательно жестко зафиксировать. Проще всего вставить между полом и полотном пару клиньев с обеих сторон. После чего вставляете в дрель перьевое сверло (23 мм) и высверливаете горизонтальное отверстие по длине механизма.
Будьте осторожны, малейший перекос вправо или влево может привести к тому, что сверло выйдет сбоку и безвозвратно испортит полотно.
Отверстие сверлится строго горизонтально в центре торца дверного полотна.
Чтобы вырезать отверстие на лицевой части полотна нам понадобится коронка по дереву. Вставляете ее в дрель и начинаете сверлить по разметке. Но вначале отверстие высверливается не насквозь, а только до того момента когда центральное сверло коронки выйдет с обратной стороны. После этого вытаскиваете коронку и то же самое проделываете с обратной стороны.
Момент высверливания полотна коронкой с обеих сторон очень важен, если вы попытаете все полотно пройти с одной стороны, то при выходе коронка может серьезно испортить обратную сторону полотна.
Отверстие коронкой прорезается в 2 этапа с обеих сторон.
Теперь нужно вставить замок в торцевое отверстие и обрисовать периметр замковой планки. Следите, чтобы планка находилась в строго вертикальном положении.
Ложе под торцевую планку замка вырезается при помощи стамески. Следите чтобы слишком сильно не углубиться, зачастую достаточно 1 – 1,5 мм. Если нечаянно выбрали слишком глубокий паз, то под низ можно подложить кусочек картона или бумаги.
Ложе под торцевую планку замка.
Чтобы жестко закрепить механизм его нужно вставить в отверстие и зафиксировать двумя саморезами. Саморезы войдут гораздо лучше, если предварительно накернить точки входа шилом или просверлить отверстия тонким сверлом.
Фиксируем механизм в дверном полотне.
Дверная ручка должна вставляться плотно.
Вариант № 2. Ставим капитальный замок
Мы не станем снова пересказывать технику разметки под этот вид замка, так как любые замки в межкомнатных дверях устанавливаются на одной высоте. Но капитальные замки на вису врезать крайне не желательно, поэтому вам нужно будет снять дверное полотно с навесов, после чего поставить и закрепить его торцом вверх.
Для врезка капитального замка полотно лучше снять с навесов.
В отличие от простой защелки капитальный замок имеет довольно большой механизм. Паз под него мы будем выбирать при помощи все того же перьевого сверла, для этого нужно разметить центральную линию на торце полотна. После чего подбираем перьевое сверло по толщине замка и высверливаем ряд отверстий на глубину замка.
Заготовка под выборку замка делается перьевыми сверлами.
Дальше берем пару стамесок и аккуратно вырезаем все лишнее. Работа довольно монотонная и без опыта на нее может уйти до часа. Потихоньку широкой стамеской подрезаются боковины, а узкой выбираются щепки.
Отверстие под замок выбирается стамесками.
Когда отверстие полностью выбрано, нам остается только выбрать ложе под лицевую планку замка. Технология выборки идентичная и мы о ней уже рассказывали выше. Дальше прикручиваете замок, вставляете в него ручки и монтируете декоративные накладки.
Ложе под лицевую планку замка выбирается стамеской.
Несколько слов об установке ответной планки
Техника установки ответной планки для маленькой защелки и капитального замка ничем не отличается. Если вы справились с врезкой замка в полотно, то монтаж ответной планки на лутке у вас не вызовет затруднений.
Сначала на лутке размечается и высверливается отверстие под язычок замка. После чего прикладываем ответную планку к лутке и обводим ее по периметру. Теперь остается только вырезать стамеской ложе под планку и прикрутить ее саморезами.
Установка ответной планки зачастую не вызывает затруднений.
Особенности установки защелки
Полноценный замок в межкомнатные двери ставят не так уж часто. Чаще приходится ставить защелку — ручку с язычком. Она имеет меньшие размеры и врезать ее намного быстрее и проще.
- Отмечаем высоту установки защелки на торце двери, переносим отметки на обе стороны дверного полотна.
- При помощи угольника измеряем расстояние от начала планки до центра отверстия под установку центрального штыря (квадратного сечения). При помощи угольника переносим это расстояние на отметки. Есть и второй способ — приложить корпус защелки к двери чтобы совпал центр отверстия и начерченная линия, через отверстие карандашом поставить отметку.
Измеряем расстояние от начала пластины до центра отверстия
Второй способ сделать отметку под стержень ручки
В торце двери сверлим перьевым сверлом отверстие под личинку защелки
Поставить защелку в межкомнатную дверь еще быстрее и проще, чем замок. Работы совсем немного. Справится можно за 20 минут. И это совсем без опыта.
Вывод
Используя долото, уберите перемычки, подготовьте аккуратное гнездо требуемого размера. В полотне двери (сверлится коронкой с двух сторон) выполните отверстия под ручку и личинку (либо поворотный ключ) замка. Далее при помощи стамески выполняется выборка под планку замка, устанавливается механизм и ручки, монтируется обратная планка.
Если у вас есть навык работы ручным фрезером, гнезда и выборку под планки можно выполнить этим инструментом, получив идеально ровные углубления. Работать стамеской и долотом необходимо крайне осторожно, особенно вырезая закругления, чтобы дверь с замком выглядела эстетично.
Читайте также: