Армирование дверных проемов арматурой
Обновлено: 06.05.2024
Мифы про армирование подоконной зоны в газобетонном доме
Одним из проблемных мест в домах из каменных материалов является зона под окнами. Происходит это по той причине, что в углах оконного проема концентрируется высокое напряжение, которое приводит к появлению трещин на углах. Этот вопрос один из спорных, поэтому остановимся подробнее на мифах, связанных с ним.
Армирование требуется для повышения прочности кладки
На самом деле армирование появилось в строительстве в качестве ответа на распространение цементно-песчаных смесей и легких стеновых материалов. Трещиностойкость и эластичность таких конструкций снизилась, поэтому арматура стала нужна, чтобы уменьшить растягивающие нагрузки.
Температурно-усадочные трещины в кладке возникают всегда, а армирование препятствует раскрытию этих трещин. По этой причине арматуру закладывают в тех местах, где возникают значительные напряжения.
Подоконную зону надо армировать на длину всего ряда
Часто можно встретить информацию, что армированию подлежит каждый четвертый ряд кладки (каждый метр - 250 мм*4). Обычно этим рядом оказывается подоконный ряд. На самом деле это неполная формулировка, так как армированию подлежит каждый четвертый ряд простенков протяженностью более 6 м. Соответственно армированию подлежит весь ряд в том случае, если рядом с окнами располагается такой простенок.
Подоконную зону армируют только в зоне проема
Это "перегиб" от прошлого мифа, но уже в другую сторону. Тут экономия арматуры доходит до того, что армируют только нижнее сечение проема. Эта ошибка происходит от неправильного понимания смысла армирования. Напряжение возникает в углах, поэтому и трещина пойдет именно от углов, а не от подоконной зоны. Чтобы снять эти напряжения, нам нужно вывести арматуру за пределы подоконной зоны на 90 см.
В альбомах технических решений некоторых компаний, производящих газобетон, рекомендуют 50 см.
Размер штробы под арматуру должен быть не меньше 40 мм.
Этот норматив был рассчитан для использования цементно-песчаных растворов. Сейчас при кладке газобетона в частном строительстве в большинстве случаев используется минеральный клей, а также набирает популярность кладка на клей-пену. Два последние способа кладки обеспечивают лучшую адгезию к блокам, чем ЦПС, поэтому достаточно штробы 25 х 25 мм. С соблюдением расстояния до края блока 50-60 мм.
При кладке на ЦПС размер штробы надо делать 40 - 60 мм.
Кладка на клей-пену не требует армирования
Шов заполненный полиуретановым клеем имеет определенную деформативность, но эти деформации не способны компенсировать температурных усадок, которые вызывают трещины. По этой причине армирование рекомендуется делать и при кладке на клей-пену.
Арматуру нужно класть под подоконный ряд
Этот миф пришел из кирпичной кладки. При армировании кирпичной стены армирующую сетку принято закрывать рядом кладки сверху для защиты от коррозии. При этом не учитывается, что высота ряда кирпича значительно меньше, чем высота ряда газобетона (65 мм + шов 10 мм у кирпича и 250 мм + шов 1 - 3 мм у газоблоков). Получается, что арматура при укладке под подоконный ряд газобетона расположена на 250 мм ниже точки, откуда начнет образовываться трещина.
Правильнее располагать арматуру на подоконных блоках, а не под ними. Арматура будет защищена от коррозии, так как она будет находиться внутри штробы. Если до проема осталось расстояние меньше высоты блока, то делается доборный ряд из обрезанных блоков или из блоков меньшей толщины, положенных на боковую плоскость. Тогда арматура располагается под доборным рядом.
Для армирования можно использовать только стальную прутковую арматуру
В большинстве случаев рекомендуют использовать прутковую стальную арматуру периодического профиля толщиной 6 или 8 мм, но аналоги соответствующие по прочности являются допустимыми. К таким аналогам относится композитная арматура, оцинкованные перфополосы и арматурные каркасы для тонкого шва. Последние два варианта удобны тем, что для них не требуется делать штробы. В этом вопросе важно просчитать соотношение затрат на материал и на работу.
Технология армирования бетона
Благодаря своим свойствам и характеристикам, железобетон позволяет, строить многоэтажные дома, промышленные здания, склады, технологические объекты различной формы. Армирование бетона позволяет укрепить его структуру, и сделать ее более устойчивой к большим нагрузкам.
Для чего нужно армировать бетон
Разница между армированным бетоном и простым в его прочностных характеристиках. Материал хорошо переносит нагрузку на сжатие, но не способен без дополнительного усиления противостоять нагрузкам на растяжение и изгиб. Для этого бетон армируют другим материалом, у которого показатель прочности выше. Применяют данную технологию в монолитном строительстве при возведении оснований, стен, колонн, лестниц, перекрытий и других железобетонных конструкций.
Преимущества и недостатки
Технология армирования бетона имеет ряд неоспоримых преимуществ:
- повышение устойчивости к механическим нагрузкам, прочности;
- увеличивается показатель жесткости;
- устойчивость к сильному нагреванию, температурным перепадам, замерзанию;
- снижение риска образования трещин в бетонном изделии при усадке;
- равномерное распределение нагрузки по всей площади фундамента;
- увеличение долговечности бетонной конструкции.
Недостатков у данной технологии всего один, это значительное увеличение стоимость строительных работ.
Способы и материалы для армирования бетона
Есть 3 вида усиления бетонных изделий, которые активно применяются в строительстве, они имеют свои особенности и преимущества. Самый применяемый способ, это укрепление бетона арматурой.
Стержневое армирование
Первый вариант выполнения стержневого армирования бетона ненапряженный. Представляет собой композицию стеклопластиковых или стальных стержней периодического и гладкого профиля, соединённых между собой с помощью проволоки или сварки, в единый металлический каркас. Он помещается в опалубку и заливается бетоном, в результате получается железобетонная конструкция.
Арматура в бетоне придает ему способность выдерживать механические нагрузки на скручивание, растяжение и изгиб. Благодаря этому появилась возможность строительства высотных зданий разнообразных форм.
Второй способ предварительно напряжённое армирование. Это когда перед укладкой бетонной смеси, трос или стальную арматуру с высоким показателем прочности на растяжение, натягивают специальными устройствами. После того как бетон наберет необходимую прочность устройства отсоединяют, и арматура либо трос передают силу предварительного натяжения бетону.
Железобетонные элементы, изготовленные по данной технологии, обладают меньшим прогибом и повышенным показателем трещиностойкости, что дает возможность перекрывать пролеты большой длины при одинаковом сечении с ненапряженными конструкциями.
Дисперсное
Данная технология подразумевает добавление в жидкий бетон мелкодисперсных волокон. Для их изготовления используют материалы: сталь, базальт, полипропилен, стекло.
Чаще всего фибру применяют при армировании стяжек. Ее добавление улучшает структуру бетона, и он становится прочнее, это способствует:
При дисперсном армировании бетона металлической фиброй, процент появления усадочных трещин уменьшается на 20-25%, а полимерной на 60-90%, когда при армировании металлической сеткой этот показатель равен 6%.
Сеточное
Для армирования используют готовые сетки из стали, композитов или полимеров. Размер ячейки, как и диаметр используемой арматуры, может существенно отличаться, в зависимости от типа бетонной конструкции. Самые ходовые размеры ячейки варьируют в пределах от 50-200 мм.
Металлические сетки бывают 2 видов.
- Тяжелые. Изготавливаются из арматуры диаметром от 6 до 40 мм. Стандартные размеры: ширина 650 – 3050 мм, длина до 9000 мм. По согласованию с производителем допускается изготовление сеток и большего размера.
- Легкие. Могут транспортироваться в рулонах, изготавливают из стальных прутов от 3 до 10 мм.
Главное преимущество использования сеток, это то, что не надо самостоятельно размечать, связывать или сваривать арматуру, достаточно ее разложить и соединить между собой по чертежу.
Но есть существенный минус. При монтаже тяжелых сеток требуется задействовать тяжелую технику, чаще всего это автокран.
Нормы и требования к армированию бетона
Для получения максимально прочного, долговечного, устойчивого к большим нагрузкам железобетона, были разработаны определенные требования, которых важно придерживаться.
- Для выполнения поперечного или продольное армирование, без предварительного напряжения, нужно использовать арматуру класса А500С, А600 или А400, для сварных сеток и каркасов, классов В500 и Вр500. Второстепенное поперечное усиление может быть изготовлено на основе стержневой горячекатаной гладкой арматуры класса А240.
- Для усиления предварительно напряженных элементов использовать: горячекатаную, термомеханически упрочненную арматуру периодического профиля классов А600, А800 и А1000; холоднодеформированную Вр1200 и Вр1600; канатную 7-проволочную К1400, К1500, К1600, К1700. напрямую зависит от типа конструкции и нагрузки, которой она должна противостоять, так этот показатель может быть как 20 кг, так и 300 кг.
- Соблюдение защитного слоя бетона для арматуры. Не менее диаметра арматуры, и не менее 1 см.
- Если арматура уже использовалась, ее нельзя применять повторно для создания основного усиливающего каркаса.
Отдельное внимание нужно уделить тому, как соединять металлические пруты между собой в единую армирующую конструкцию. Доступные варианты – сварка или вязка арматуры с помощью вязальной проволоки. Рекомендуется второй способ, так как металл при вязке, не нагревается и сохраняет свои первоначальные свойства.
Применения технологии армирования бетона в строительстве
Конструкции из железобетона применяются в различных направлениях строительства. В этой сфере можно выделить несколько наиболее популярных вариантов применения технологии армирования, которая является обязательной.
Ленточный фундамент
Армирующий каркас имеет форму прямоугольной ленты из 4-16 стальных продольных прутов периодического профиля, соединенных между собой поперечными элементами, кусочками арматуры или хомутами (количество необходимой арматуры зависит от размера основания). Все части каркаса соединяются между собой в единое целое сваркой или вязкой. Затем его выравнивают в опалубке, и заливают бетоном.
Если неправильно выполнить армирование ленточного фундамента, тогда он не сможет противостоять действующим на него нагрузкам, и с годами на нем и стенах дома могут появиться трещины.
Стяжка пола
Чаще всего для армирования стяжки используют металлические сетки, или изготовленные из композитной арматуры. Данный способ подходит больше при самостоятельном выполнении работ. Если использовать фибру из стали или стекловолокна, тогда лучше заказать готовый бетон, так как самостоятельно качественно его замешать очень сложно.
Усиленная стяжка более стойкая к появлению трещин при температурных перепадах, механических воздействиях, что существенно увеличивает ее срок службы.
Возведение колонн
При армировании колонн основные стержни располагаются вертикально, их количество зависит от формы и размера колонны. Соединяются они между собой в единый каркас с помощью горизонтальных поперечных элементов в виде хомутов.
Совместная работа арматуры с бетоном увеличивают показатели несущей способности колонны где-то на 25 %. Так например 3 метровая колонна 30 на 30 см, армированная 4 прутами диаметром 16 мм, способна выдержать нагрузку около 135 тонн.
Плитный фундамент
Армированный плитный фундамент, представляет каркас из 2 слоев сетки, которые соединены между собой пространственными каркасами. По краям сетки соединяются между собой «П» образным элементами. Основная часть арматурного усиления расположена на нижнем слое сетки, так как основная нагрузка приходится на нее.
Монолитный плитный фундамент обладает хорошей несущей способностью, благодаря своей форме, в виде цельной железобетонной подушки, он позволяет возводить здания различной формы на сложных грунтах.
Советы от специалистов
Для качественного армирования бетона арматурой и сеткой, рекомендуется придерживаться советов профессионалов в данной области.
- Перед началом сборки металлической сетки или армирующего пояса для усиления фундамента, несущих колонн, балок, нужно осмотреть арматуру на наличие повреждений.
- Осмотреть поверхность металлических прутьев на наличие, которая могла бы нарушить структуру металла и уменьшить диаметр стержня. Легкий налет ржавчины, не являются критичными, щелочь, содержащаяся в бетоне, ее разъедает.
- Металлический каркас должен находиться на высоте минимум 7 см от почвы (дна ямы). Для этого рекомендуется устанавливать пластиковые фиксаторы для арматуры.
- Соблюдение радиуса загиба арматуры. Согнутые под меньшим углом пруты теряют свои первоначальные прочностные свойства, и не могут использоваться в качестве основного армирования.
- Элементы усиливающего каркаса, которые являются несущими (они будут принимать на себя самую большую нагрузку), изготавливаются из металлических прутов с ребристыми поверхностями. За счет периодического профиля обеспечивается лучшее сцепление арматуры с бетоном. Поэтому такая форма профиля арматуры в бетоне является предпочтительной при армировании.
- При воздействии на железобетонную конструкцию влаги в процессе эксплуатации, чаще всего это фундаменты. Для защиты арматуры от образования ржавчины, рекомендуется добавить в бетонный раствор специальные гидроизоляционные добавки.
Армирование бетона будет эффективным только в том случае, если правильно выбрать материал для сборки усиливающего каркаса, грамотно соединить между собой элементы конструкции. За счет этого значительно увеличится долговечность бетонного изделия, его устойчивость к воздействию факторов окружающей среды, нагрузке от сезонного движения почвы, массы постройки.
Как армировать монолитную плиту перекрытия: схемы и примеры
Перекрытие один из несущих элементов строения. Самый распространённый материал, применяемый для его возведения, это железобетон (композиция бетона и стали). Соблюдение строительных правил и норм по армированию плиты перекрытия, это гарантия надёжности железобетонной конструкции. Правильное расположение арматуры в бетоне, даёт ему необходимую прочность, для того чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение и изгиб. Можно выполнить армирование монолитной плиты перекрытия своими руками, для этого необходимо соблюдать технологию выполнения работ.
Виды бетонных перекрытий
Бетонные перекрытия бывают двух типов.
- Стандартные – это железобетонные плиты, которые изготовляются на заводе.
- Монолитное перекрытие – это железобетонная конструкция, возведение которой осуществляется на месте строительства.
Стандартные плиты могут быть: пустотными, ребристыми, сплошными, а также иметь и другие конструктивные особенности. Всё зависит, от места их применения в строительстве.
Основное преимущество возведения перекрытия готовыми плитами, от монолитного, это скорость строительства и цена. В течение дня можно перекрыть частный дом ж/б плитами, когда для сооружения сплошной монолитной плиты необходимо минимум месяц. Но это не пугает застройщиков, так как у монолитной плиты масса преимуществ перед плитами перекрытия.
Достоинства и недостатки монолитного перекрытия
Преимущества, благодаря которым монолитное перекрытие пользуется большой популярностью в строительстве.
К недостаткам строительства монолитного перекрытия можно отнести.
- Стоимость.
- Трудоёмкость строительных работ.
- Время строительства.
Чем и зачем армируют перекрытие
Для армирования плит перекрытия используют стальную, так и композитную арматуру (в основном стеклопластиковую). Более распространена металлическая арматура А500С (в проектной спецификации может обозначаться S500), популярны диаметры 10 и 12 мм. Для основного армирования железобетонной конструкции используют только рифлёную арматуру, чтобы создания качественную связь арматуры с бетоном. Для изготовления дополнительных элементов, не влияющих на несущую способность будущей железобетонной конструкции, можно использовать гладкую арматуру А1. Практикуют в современном частном строительстве и комбинирование арматуры, используют для армирования монолитной плиты одновременно металлические и стеклопластиковые пруты.
Этапы строительства монолитной плиты перекрытия
Начинается строительство с составление чертежа будущей конструкции плиты. А именно, расчета толщины перекрытия, подсчета веса арматуры необходимой для армирования, марки используемого бетона. На эти параметры влияют многие факторы, которые следует учесть при составлении чертежа, самостоятельно это делать не советую, лучше заплатить проектировщику и он произведет все расчеты, а вы будете спать спокойно.
На начальном этапе возводятся вертикальные несущие опоры строения, на которые будет опираться перекрытие. Это могут быть колонны, стены из бетона или кирпича, а также и газосиликатного блока необходимой плотности.
После возведения несущих опор устанавливается горизонтальная опалубка под перекрытие необходимого размера, с запасом от 30 см, для установки борта. В состав опалубки входят телескопические стойки, треноги, короны, ригеля и ламинированная фанера. Процесс монтажа опалубки проводится в следующем порядке:
После установки опалубки выполняется армирование плиты перекрытия, укладывается арматура нижнего и верхнего слоя, по проекту и соединяется между собой проволокой, образуя железный каркас (подробнее процесс армирования разберём ниже).
На следующем этапе плиту бетонируют. С помощью крана и колокола для подачи бетона, либо бетононасосом. При укладке бетонной смеси её обязательно следует уплотнять вибратором, заливка производится беспрерывно, плита должна быть монолитной (бывают исключения при больших объёмах, могут устанавливаться отсечки, обязательно согласовывается с проектировщиком). В жару следует накрыть плиту клеёнкой и периодически поливать водой, чтобы бетон не пересыхал, в зимний период на арматурный каркас крепят обогрев.
После того как плита перекрытия наберёт необходимую прочность, производится демонтаж опалубки, места стыков листов фанеры, при необходимости шлифуют.
Пошаговый пример устройства армирования монолитной плиты перекрытия
Для более подробного изучения рассмотрим на примере, как выполняется армирование монолитного перекрытия толщиной 200 мм. В качестве основной арматуры используются пруты диаметром 12 мм, размер ячейки основной сетки 200х200 мм.
Схема армирования плиты перекрытия
Арматурный каркас плиты будет состоять из двойного армирования, 2 уровня сетки с расположенными в ней усилениями, требуемыми проектом. Как писалось выше, размер ячейки 20 на 20 см. Дополнительная арматура – усиление, в нижней сетке укладывается в области между опорами, так как на бетон в этом месте действует сила растяжение, вверху, наоборот, над опорами.
Нижний слой армирования плиты перекрытия
Начинается процесс армирования плиты с разметки. Отмеряем по чертежу, все его стороны и во все его углы внутренние и наружные вбиваем гвозди. По гвоздям натягиваем нить и получаем контур нашего будущего перекрытия, край бетона. От него будет проводиться разметка расположения арматуры. Согласно чертежу, смотрим какая арматура укладывается первой и от параллельной ей стороны перекрытия начинаем разметку.
В нашем случае защитный слой до центра арматуры от края перекрытия 4.5 см, следовательно, отмеряем от нити расстояние 4 см, и забиваем в это место гвоздь. Далее, на расстоянии 11.5 метров отступаем то же расстояние от края и забиваем второй гвоздь. По этим двум гвоздям натягиваем нить, это будет край первой арматуры, далее по шнурку через расстояние 1.2 м, пробиваем гвозди, укладываем первый прут, прижимаем его к гвоздям и фиксируем, с другой стороны, тоже гвоздями. Это необходимо, для того чтобы зафиксировать первый прут, от него будет зависеть ровность завязанной сетки и производится разметка расположения арматуры.
Далее, от нашего зафиксированного прута с помощью рулетки делаем разметку арматуры через 200 мм, рисуем маркером либо карандашом корректором отметки. По ним будет производиться укладка арматуры.
Если на перекрытии присутствуют балки либо капители колонн, вяжем сперва их по месту, либо на земле, а потом монтируем краном.
Следующим шагом устанавливаем «деки» в местах продавливания, по чертежу. Обычно ставятся на колоннах и углах стен.
Теперь можно приступить к армированию основной сетки. По меткам разносим арматуру, выравниваем по торцу, делая защитный слой 2 см.
Сразу зарезаем разбежку нахлестов арматуры. В нашем случае нахлест равен 40 диаметрам, для арматуры 12 мм, это 48 см. Разбежка равна 1,5 перехлеста – это 72 см, минимум, больше можно. Из получившихся кусков можно сделать пешки, они нам понадобятся для установки по краям плиты перекрытия и для обрамления отверстий.
После того как уложили первый слой, приступаем к укладке второго, он будет перпендикулярен первому. Так же натягиваем нить, пробиваем гвозди и фиксируем первую арматуру, от неё будет производиться дальнейшее армирование нижнего слоя монолитной плиты перекрытия. Зафиксировав её, связываем каждое пересечение арматуры по рулетке – шаг 200 мм. Следующим шагом укладываем арматуры через каждые 2 метра и также провязываем по рулетке с шагом в 20 см. Этот прут является монтажным и сразу же частью нижней сетки.
Провязав монтажные пруты, подставляем под них фиксаторы защитного слоя для арматуры, и производим разметку и укладку усиления 1-ого слоя.
Уложив все усиления разносим и привязываем остальные пруты основного армирования. Завязав всю нижнюю основную сетку, подставляем фиксаторы, с шагом 600 на 600 мм (5 штук на 1 метр квадратный). После установки фиксаторов укладываем усиления 2 слоя. Привязывается усиление по центру ячейки основного армирования, если шаг 200 мм, при шаге 100 мм, на расстоянии 50 мм от центра основного армирования, получится в ячейке по два прута усиления.
Важно! Связывать арматуры следует в шахматном порядке, с шагом 400 мм. Это обеспечит надёжную фиксацию металлических стержней между собой.
Если на перекрытии есть отверстия, их лучше разметить сразу, пока нет арматуры, начертить на опалубке и забить по углам гвозди. Можно сразу поставить опалубку для них, или же вырезать позже после армирования всей плиты, кому как удобней. Отверстия, размер которых более чем 200 на 200 мм, следует обрамлять дополнительной арматурой, выпуская в каждую сторону от короба по 50 см, то есть если короб 60 на 60 см, то размер обрамления 160 см. Привязывается по два прута с шагом 100 мм, с каждой стороны короба на верхнем и нижнем слое армирования, в общем, 16 прутов на короб. Так же привязываются пешки, к каждому пруту основной сетки.
Верхний слой армирования монолитной плиты
При наличии в плите перекрытия балкона, его усиляют, балками либо дополнительными прутами, в зависимости от проектных требований. Между балками арматура вырезается, и вставляется полистирол толщиной 100 мм, для уменьшения промерзаемости.
Уложив усиления, раскладываем всю основную арматуру 4 слоя армирования и привязываем напротив нижней сетки. После укладываем усиление 4 слоя армирования и закрепляем вязальной проволокой.
На последнем этапе армирования по краю перекрытия по основной сетке привязываем пешки. Это можно делать и в этапе вязки нижнего слоя.
Выполнив армирование плиты перекрытия, следует выполнить контрольную проверку, всё ли усиление на месте, соблюдены ли везде защитный слой. Если всё в порядке можно приступать к бетонированию плиты.
Важные моменты при армировании плиты
Правильно выполненное армирование плиты перекрытия обеспечит её долгую эксплуатации, для этого запомните следующие моменты, на которые следует обращать внимание в первую очередь.
- Защитный слой. Именно он обеспечивает правильную работу арматуры в плите перекрытия и защищает о коррозии.
- Величина нахлеста. Минимум 40 диаметров арматуры, этого будет достаточно, можно больше, но ни меньше.
- Расположение нахлестов. Верхний и нижний нахлест не должен совпадать.
- Обрамление отверстий. Неправильно выполненное обрамление, может привести к трещинам на перекрытии.
- Надёжная вязка арматуры. Она не должна шататься и прогибаться, а так же идти ровно без изгибов.
- Усиление. Количество должно соответствовать проектным требованиям, располагаться строго по чертежу.
- Арматура должна быть чистой и не ржавой.
Вот и всё о чем следует помнить при выполнении работ для качественного результата, если есть вопросы по армированию плиты перекрытия, задавайте их в комментариях.
Что нужно знать про оконные проемы – 4 важные правила для начинающего строителя
Газобетон обладает высокими теплоизоляционными и звукоизоляционными показателями, имеет небольшой вес, что упрощает транспортировку и работу с материалом. Также стройматериал считается экологически чистым, с ним просто работать и монтировать. К недостаткам газобетона относят гигроскопичность и низкую прочность. Контакт с водой в течение длительного времени может привести к промоканию материала. Это способно привести к снижению плотности и теплоизоляционных свойств строительного материала.
Армирование здания из газобетона.
Использование блоков из газобетона позволяет в значительной степени увеличить темпы строительных работ и одновременно сэкономить средства, которые могли бы быть потрачены на дополнительное утепление стен. Изделия из этого строительного материала широко используются для возведения малоэтажных и высотных домов, так как обладают высокими техническими показателями, которые можно повысить за счет армирования газобетонных кладок. Строители применяют арматуру как при возведении и укреплении стен, так и для выравнивания газобетонной кладки.
Для чего необходимо армирование?
Учитывая то, насколько хрупок газобетонный материал, специалисты прибегают к армированию блоков согласно государственным стандартам. Армирование газобетона является обязательным этапом строительных работ. Рекомендуется укреплять кладку из блоков в нескольких местах, все зависит от проекта и уровня сейсмической активности в регионе.
Армирование кладки уменьшает возникновение трещин и вероятность быстрого разрушения здания.
Каркас из арматуры нужно проложить равномерно, дабы правильно распределить нагрузки на стену. При кладке блоков необходимо сделать две штробы, диаметр которых должен равняться диаметру прута. В них закладывают арматуру. Таким образом строители укрепляют металлической сеткой все ряды с газобетонными блоками. Армирование стен из газобетона помогает избежать появления трещин. Необходимость в армировании также возникает тогда, когда строители хотят сделать стены более ровными.
Вернуться к оглавлению
Оконные проемы в кирпичной кладке — правила обустройства
Одной из работ, связанных с возведением наружных стен, является оформление в них проемов под окна. Готовя оконные проемы в кирпичной кладке, помните, что от качества ваших действий в значительной степени зависит эксплуатационная способность здания в целом. Пристальное внимание уделите ситуации, если оконный проем необходимо выложить при доработке стен, подвергнутых частичному демонтажу.
- Что нужно знать?
- Методика кладки в стене из кирпича
- Алгоритм установки в уже готовой стене
- Заключение
Что нужно армировать?
- Первый ряд. Для армирований блоков понадобится штроборез (инструмент по газобетонным поверхностям). Он продается в специализированных магазинах. Необходимо проделать две штробы в кладке. Пока газоблоки не затвердеют, кладка будет легко обрабатываться с помощью штробореза. После завершения работы следует очистить пазы от сора и пыли. Затем углубления следует залить водой (материал должен впитать влагу) и добавить раствор клея (примерно наполовину) в газобетонные блоки. Для этого можно применять обычный цементно-песочный раствор – таким образом можно сэкономить раствор клея.
- Длинные стены. Проект бетонного строения должен предусматривать факторы, которые могут оказать на него негативное воздействие. Прежде всего, необходимо укрепить длинную стену, ведь она будет подвергаться основным нагрузкам извне. Здание можно укрепить за счет армопояса. Он поможет распределить давление плит и газоблоков на газобетонные стены, сохранить правильные формы конструкции, сделать строение более устойчивым.
- Каждый четвертый ряд кладки. Специалисты рекомендуют армировать постройку таким образом, если протяженность стены превышает 6 метров. По мнению противников этого метода, армирование способно оказать воздействие на состояние швов, но этого можно избежать благодаря правильному монтажу, а также использованию специальных прутьев.
Оконные и дверные проемы. Во время проведения строительных работ важно армировать элементы, на которые оказывается наибольшая нагрузка. Необходимо, чтобы арматурная сетка выходила за границы оконного или дверного проема примерно на метр или полтора. Если кладка по толщине превышает 250 миллиметров, следует заложить два металлических прута. При правильном армировании строение будет прочным и долговечным.
Вернуться к оглавлению
Технология
В ряду блоков делаются углубления – штробы (канавки) штроборезом.
При армировании газобетонных стен на поверхности газоблока прорезаются две штробы. При этом расстояние должно составлять минимум 60 миллиметров от краев. Штробы выполняются при помощи штробореза. Перед тем как поместить металлические прутья в полости, из них необходимо удалить сор. Лучше всего с этой задачей справляется специальный фен. Но можно использовать и обычную щетку.
Затем штробы можно заполнить строительным клеем, заложить армирующий каркас (профиль – не более 8 миллиметров). Раствор строительного клея защитит металлические прутья от появления ржавчины, обеспечит надежное склеивание с газоблоками. Если швы на стенах тонкие, можно применять специальные каркасы из металла. Для работы с ними не понадобится штробить газоблоки, поскольку их можно уложить на клей. Поверхность также следует обработать раствором клея.
Вернуться к оглавлению
Чем заделать щели в пластиковых окнах внутри квартиры
Чтобы утеплить пластиковые окна изнутри помещения, лучше выбрать легкий и эффективный герметик. Легкие и эластичные материалы ровно ложатся внутри на поверхность пластика, быстро сцепляют материалы и долго сохраняются.
- Силиконовый – подходит для наружных и внутренних работ. Он отталкивает воду, не разрушается от осадков, дольше сохраняется под прямыми солнечными лучами. Масса после остывания остается пластичной, поэтому переносит усаживание, расширение-сужение зазора.
- Акриловый – сцепляется с пвх, деревом, металлом и стеклами. Подходит для нанесения внутри помещения на гипсокартон. Легко окрашивается и не имеет резкого токсичного запаха. Материал затвердевает, поэтому может трескаться от деформации стеклопакета.
- Тиоколовый – степень пластичности можно регулировать самостоятельно. Смесь выдержит температуры -48 +128℃.
- Полиуретановый – быстро сцепляется с фактурными поверхностями и склеивает любые материалы. Быстро высыхает, легко подвергается окрашиванию. Эластичный после высыхания, не дает усадки.
- Акрилатный – наносится пистолетом или шпателем. Поверхность после высыхания затирается, что важно при утеплении откосов. Отталкивает влагу, выдерживает низкую температуру. Вариант «Стиз-А» лучше найти для уличных работ, а «Стиз-В» для внутренней отделки.
Порядок проведения работ:
- Устранить мусор и грязь изнутри с зазора, обезжирить участок, протереть досуха.
- Подрезать тубус с герметиком под углом, замазывать щель тоненьким слоем.
- Выровнять шов единым движением, убрать с рамы излишки герметика.
Выполнять выравнивание можно ребром монетки. Состав обеспечивает герметичность швов около 1-2 лет. При уборке или мытье герметичная замазка начинает отделяться от рамы и материала подоконника, темнеет и загрязняется.
Армирование оконных и дверных перемычек
Строители используют для этого блок в форме «U», которые есть в перечне товаров всех производителей газоблоков. Помимо того, необходимо помнить, что газоблоки, которые будут служить опорой для перемычки, тоже стоит армировать как минимум на 900 миллиметров с обеих сторон от дверного или оконного проема.
Предварительно следует изготовить конструкцию из древесины в проеме, – на нее должны опираться газоблоки U. Блоки должны быть установлены так, чтобы утолщенная сторона находилась снаружи. Паз лучше утеплить тридцатимиллиметровой пенополистирольной плиткой, закрыть наружную часть газоблоков, затем уложить армированный каркас, после чего залить цементным раствором перемычку. После застывания бетонной смеси можно демонтировать конструкцию. Важно помнить об утеплении перемычек. Утеплитель не даст газобетону промерзнуть в холодное время года.
Вернуться к оглавлению
Рекомендации профессионалов
- Блочная перемычка. Устанавливается, если дом выстроен из аналогичного материала. Ширина проема не должна превышать 1.2 метра, высота — не больше двух третьих от предыдущих показателей. Для усиления, под блоки ложатся армированные пруты, сечением 6-8 мм. Концы арматуры загибаются кверху, заводятся за уложенные блоки. Укладка блоков проводится на клеевой раствор. Выпуск по бокам должен быть не менее 115 мм.
- Готовые бетонные перемычки. Материал здания значения не имеет. Выбор балок зависит от высоты ряда стен здания. Если это кирпичная кладка, следите, чтобы высота нескольких рядов вместе с рядными швами была равна высоте одной перемычки, уложенной на раствор. В случае с блоками, подбирайте балки по высоте блока. Установка производится с напуском не меньше 25-30 см на каждую сторону. Если укладываются 2-3 параллельно расположенные балки, пространство между ними заполняется клеевым, цементным раствором.
Недопустимо сверлить отверстия, делать канавки, проводить другие механические действия с бетонными перемычками. Это приведет к снижению прочности конструкции.
- Перемычки из уголков. Для усиления кирпичных, бетонных оконных проемов используются металлические уголки. Элементы укладываются с внутренней, внешней стороны, заподлицо с внешней стороной стены. Монтаж первого ряда прогона проводится с подрезкой блочных элементов. Отступы по краям составляют не меньше 10-13 см. Для проема, шириной не более 1 метра 20 сантиметров, размер полки уголка равен 50 мм. Перед установкой металлических элементов, проведите обработку антикоррозийными средствами.
А если это облицовка?
Монтаж перемычки под облицовочный кирпич требует правильного подхода. Чтобы сохранить вид внешней облицовки, не применяйте бетонные, уголковые, монолитные конструкции. Пользуйтесь металлической пластиной. С внешней стороны она не видна, а нижняя маскируется отливами.
Монтаж проводится в следующем порядке:
- В зависимости от глубины проема, готовятся две, три и более пластины. Толщина — не менее 3-4 мм, но нельзя перебарщивать. Толстые пластины сложнее декорируются.
Пример с металлической планкой
- Сторона, направленная внутрь кладки соединяется аналогичными пластинами, металлическими прутами. Они сажаются на сварку. Сборка проводится на земле.
- Собранная перемычка укладывается над оконным проемом. Напуски с обеих сторон составляют 15-20 сантиметров. Для надежности, пластины крепят анкерами в кирпичную кладку.
После правильной установки, переходите к кладке прогона из облицовочного кирпича.
Особенности армирования косых стен
Армирование косых стен под ломанные крыши.
Если строители предполагают армировать легкую крышу, то в большинстве случаев достаточно сделать рядную обработку, используя две арматурные ленты, и сократить расстояние между стропилами, чтобы лучше распределить нагрузки. При работах с крышей из тяжелой черепицы (например, керамической) понадобится ряд U-образных газоблоков, которые нужно уложить на заранее подпиленные и армированные блоки. Заполнять паз лучше более густой бетонной смесью, нежели раствор для заливки горизонтально расположенных участков стены.
Вернуться к оглавлению
Выводы
Чтобы стены из газоблоков прослужили вам как можно дольше, важно правильно подбирать плотность бетона и точно рассчитывать армирование стройматериала. Это поможет снизить хрупкость газобетона. Армирование газоблоков – сложный процесс, но об этом необходимо заблаговременно позаботиться, чтобы предупредить появление трещин и разрушение здания. Вместе с тем следует учитывать, что процесс армирования кладок из газобетона не способствует увеличению несущей способности стен. За счет армирования можно лишь противодействовать появлению трещин.
Армирование оконных и дверных проемов
Армирование оконных и дверных проемов обычно осуществляется с использованием плоских каркасов . Для проведения армирования проема необходимо выполнить описанные ниже действия.
Перед тем как проводить операцию бетонирования проем выкладываются стеновыми блоками. Благодаря этому удается избежать неприятных сюрпризов в процессе монтажа перемычек и учесть все особенности оконного или дверного проема. Внутренняя часть проема, расположенная в горизонтальной плоскости, укрепляется при помощи вертикальных подпорок, которые убираются по завершению бетонирования. Если же формируется арка, то ее нижний контур обычно укрепляется посредством металлического листа.
Для армирования армокаркас укладывается в опалубку, через которую необходимо пропустить металлические стержни, стянутые простыми гайками по краям, это позволит избежать распирания опалубки после заливки раствора. В первую очередь армируется верхняя часть проема, а затем боковые части проема. Чтобы удалить лишний воздух и уплотнить раствор, края опалубки простукиваются молотком.
Опалубку с готового дверного или оконного проема не стоит снимать ранее, чем через 28 дней, дабы позволить набрать бетону максимальную крепость.
Благодаря армированию достигается равномерное распределение нагрузки стены дома на проем. Диаметр, используемой для изготовления каркаса арматуры, рассчитывается в каждом конкретном случае индивидуально.
Читайте также: