Вынос плиты перекрытия для балкона

Обновлено: 04.07.2024

Как завалить балкон (почему не надо монтировать пустотную плиту консольно)

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Главная
Активность
  • Создать.

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.

Почему плиты перекрытия не должны "свешиваться" за стену и как сделать балкон?

Давайте вернёмся к балкону и балконной плите. При укладке плиты перекрытия, возникает соблазн просто выставить плиту за пределы стены и получить готовый балкон. Казалось бы, всё в порядке, плита лежит надёжно, выступает не так уж далеко — отличное, я бы сказал гениальное, решение. Но жизнь слегка сложнее и простые решения не всегда проходят. Давайте рассмотрим как ведёт себя выступающая за пределы стены плита перекрытия. Какие на неё действуют силы.

Плита перекрытия выступающая за пределы стены. Плита перекрытия выступающая за пределы стены.

Сила тяжести и груз на краю образовавшегося балкона, стремятся согнуть плиту вниз так, что сверху будет выпуклая сторона дуги, а снизу — вогнутая. Таким образом, получаем растянутую зону в верхней части и сжатую — в нижней.

Растягивающие нагрузки, как мы помним из предыдущей статьи , компенсируются арматурой. Эта арматура, подобно натянутым нитям, не даёт плите удлиняться. Бетон сам сопротивляться растяжению не способен. Но арматура расположена в нижней части плиты! Сверху арматуры нет.

В правильном положении плита не должна изгибаться подобным образом. Потому она и не армируется в верхней части.

Выступающая часть неминуемо отломится . Нет, конечно, до какой-то степени бетон сможет удерживать конструкцию. Но при увеличении нагрузки — неминуемо сломается , плита треснет и повиснет на арматуре.

Как же быть, если очень хочется использовать плиту перекрытия как балкон? Отчего бы просто не перевернуть плиту армированной стороной вверх? Представим себе плиту перекрытия перевернутую "вверх ногами" и закрепленную за длинную сторону. Как балкон. Это называется "консольно".

Перевернутая плита перекрытия при использовании в качестве балкона. Перевернутая плита перекрытия при использовании в качестве балкона.

Что мы получили? Нагрузка, действуя на плиту, стремится согнуть правый её край вниз. В результате, верхняя часть плиты растягивается, а нижняя сжимается. Сверху, в растянутой зоне у нас арматура. Всё нормально? А вот и нет. Нагрузка пытается растянуть верхнюю часть плиты не вдоль арматуры, а поперёк. Это же как нити, они работают только вдоль. В итоге арматура не работает, плита отламывается.

Не надо использовать плиты перекрытия как балконные. Нет, можно конечно, поставить две опоры и опереть плиту краями. Как ей и полагается по штату. Только не подпирайте край и середину. Как мы уже обсудили в предыдущей статье, этого делать нельзя. Сломается. Главный Архитектор не советует . Для балконов выпускают специальные плиты. Армированные и в поперечном направлении.

Главный Архитектор размышляет о направлениях армирования. Главный Архитектор размышляет о направлениях армирования.

Дополнение. В комментариях мне указали, что в верхней части плит перекрытия есть арматура. Да, действительно, она там есть. Но что это за арматура и во всех ли плитах она есть? Я рассмотрел этот вопрос в отдельной статье. Можете ознакомиться тут .

Вынос плиты перекрытия для балкона

Собираюсь при перекрытии первогоэтажа выпустить плиты перекрытия на 1,5 - 2 м за периметр дома, гидроизолировать и утеплить, обустроить балкон. Так делать можно?

Т.е. пустотки выпустить без опоры?:)

Плита просто обломится и всего делов. Не говоря уже о нагрузке.
Ужос какой.

RubberBigPepper 24.07.2008, 10:31 Ни один СНиП это делать не разрешает.
но сам видел, как у соседа они выпущены, уже лет 10 дому, и на них опирается главная лестница и сделан вход в дом. А лестница нехилая-2.5м в высоту и 4-5 в длину. Ничего еще не обломилось. Зеленый Кот 24.07.2008, 10:48 Прочность это позволяет - нет существенной разницы для несущей способности в случае когда плита в 6 м стоит на двух стенах от того случая, когда плита стоит с выпуском в два метра.
--------
Минусы:
1) Такая плита будет шикарнейшим мостиком холода.
2) СНИП действительно это запрещает. 24.07.2008, 13:41

Прочность это позволяет - нет существенной разницы для несущей способности в случае когда плита в 6 м стоит на двух стенах от того случая, когда плита стоит с выпуском в два метра.

Когда плита стоит на двух стенах растянута нижняя ее часть (с арматурой). А когда с выпуском - то верхняя, где арматуры нет. СНиП не просто так это запрещает.

Хотя сломаться то она не сломается, по крайней мере сразу. Когда я резал своие плиты, я их переворачивал, делал пропил глубиной 5 см, чтобы арматуру разрезать, и то они под своим весом не сразу ломались.

24.07.2008, 15:20 Может быть надо внутри 2-3-х пустот тросс натянуть для компенсации ? У Яковлева в книжке описывалось как это сделать для высоких труб, наверное применимо и для компенсации растягивающих нагрузок. 24.07.2008, 15:36 У меня неподалеку есть многоквартирный дом с такими балконами. Если надо могу сфоткать Зеленый Кот 24.07.2008, 16:30 RedApe
Насчет такой арматуры - возможно Вы и правы, но я до сих пор выдел плиты только с симметричной арматурой - блин, всюду уже экономят - таким плитам как раз все равно. А вот с несимметричной - наклонять и рельс засунуть в пустоту на растворе, что ли. .
eugin_b
В домах, как раз "вытягивают" арматуру "на двор", делают опалубку и заливают. В иных случаях ставят уже привезенную монолитную плиту. 24.07.2008, 18:33

Там именно стандартная пустотная плита типа ПК XX-12-8.

Она торчит из стены многоквартирного гражданского дома и служит основой для балкона

RubberBigPepper 25.07.2008, 09:08 Пустотку поди перевернули, арматурой вверх, чтобы работала как консоль и всего делов то. 25.07.2008, 09:16

1. Вы технически представляете монтаж такой плиты таким образом? Все уши для крановых крюков у них сверху. Я лично не представляю.
2. Притом. Остальная часть плиты находится внутри жилого помещения. Вы думаете тоже перевернута?

В общем не в этом дело. я согласен, что такую плиту таким образом использовать нельзя и для своего строительство такого решения лучше избежать. Но тем не менее. есть преценденты в гражданском строительстве. :)

25.07.2008, 11:23 балкон наверно не 2м, а см 70-80, из нагрузки арм.ограждение и хозяин. 25.07.2008, 12:04 :) Ограждение в половину-силикатного! кирпича + деревянное остекление и всякий хлам на балконе 30.07.2008, 07:35 Спасибо за отклики. А если я торчащую часть плиты заармирую под стяжкой (все равно утеплять ЭППСом) кладочной сеткой или вообще арматурой? Чтобы как-то компенсировать растяжение верхней части плиты? Из нагрузки будет только ограждение, цветочки, столик, чайник и мы с мужем периодически.
Очень не хочется пересматривать проект, тем более, что плиты куплены, стены поднимаются, скоро перекрываться.
И ещё. Никто почему-то не высказал своего мнения по поводу т.н. "мостика холода". Будет сильно мёрзнуть, если утеплю ЭППСом со всех сторон? Или не критично? 30.07.2008, 13:09

Все что вы соорудите над плитой, вроде стяжки с арматурой не будет работать с плитой _совместно_. Поэтому это бесполезно.

Я бы укрепил так: разрезал бы пустоты сверху (диском по бетону). Засунул в них арматуру и залил бы раствором. Арматуру нужно стремиться расположить в верхней части пустоты. Армировать нужно в первую очередь именно ту часть, которая ближе к стене.

Поскольку плита будет здорово ослаблена именно в верхней части эту операцию нужно делать на земле, либо если по месту, то временно укрепить балкон подпорками.

Что касается мостика холода, то все правильно. Он будет. И его можно устранить только если обложить плиту пенопластом не только сверху, но и снизу.

30.07.2008, 13:20

Надо просто исключить такую корявую конструкцию из проекта и принять правильное решение по конструкции балкона. вот и все. зачем делать заведомо ошибку и потом ее приспосабливать к нужным условиям?

Мы же сами себе хозяева. как захотим, так и построим. Нужно правильно хотеть и не надо будет преодалевать геморрой там, где его не должно было быть вообще

В общем. возвращаясь к самому первому письму этой ветки ответ: так делать нельзя. Ищите другие решения

Размеры и типы балконных плит перекрытий, особенности монтажа и ремонта

foto45742-1 (4)

Основа для пола балконов и лоджий формируется, благодаря перекрытиям.

Балконные конструкции являются продолжением чердака, межэтажной плиты, могут обустраиваться в качестве мансард и дополнительной площади над лестницами и колоннами, либо формируются самостоятельно, согласно проекту постройки.

Балконные перекрытия обладают рядом характерных качеств, используемых специалистами строго по техническим правилам, регламентированным ГОСТами. Какие разновидности плит перекрытий для балконов бывают, как их правильно выбрать и укрепить, какую технику использовать, а также другие нюансы, читайте подробнее в представленной статье.

Понятие

foto45742-1 (6)

Балконная плита перекрытия представляет собой конструкцию повышенной прочности, которая крепится особым образом к несущей (основной) стене, с учетом некоторого выступа за ее пределы.

Чаще всего данный тип плит имеет на поверхности металлические петли, с помощью которых их можно приваривать и крепить к основе перекрытия.

Плиты перекрытия имеют разные типовые подвиды, изготовление и эксплуатация которых регламентируется ГОСТом 25697-83.

Внешне балконные плиты перекрытия имеют прямоугольную форму, серый цвет и пористую бетонную поверхность, так как выполнены на основе цементной смеси крепких марок М500 и выше, с армированными прутьями. Изготавливаются плиты только в заводских условиях, а транспортируются, грузятся и укладываются только с помощью специальной грузоподъемной техники.

Каждый тип плиты обязательно маркируется. Нанесенная на штучное изделие маркировка включает в себя буквы и цифры, которые обозначают:

  • тип бетона и класс арматуры;
  • отделку поверхности (шлифованную, глянцевую, природно-каменную и т.д.);
  • уровень сейсмической устойчивости.

В строительстве плитные изделия, на которых отсутствует маркировка, не используются, так как считаются поддельными и дефектными. Большинство строительных компаний приобретают плиты только у проверенных производителей, которые предоставляют сертификаты качества на продукцию, инструкцию, гарантию и другие сопроводительные документы.

Качество несущих плит перекрытия – важное требование для эффективного строительства, которое является безопасностью дальнейшей жизнедеятельности человека.


Все изделия для перекрытий балконов имеют собственные габариты и вес. Стандартная панель имеет следующие размеры:
  • 760-1 425 (кг) – масса одной штуки;
  • 1 200-7 200 (мм) – длина;
  • 150-220 (мм) – толщина;
  • 1 200-1 800 (мм) – ширина.

Нестандартные плиты для строений формируются на основе заказов клиентов, но выполняются в строгом соответствии с техническими нормами в отношении производства изделия, его состава, веса и размеров.

Балконные плиты по типам делят на: ПБ (балочные), ПБК (сплошные консольные), ПБР (ребристые). Узел опоры плиты на стену рассчитывается по допустимым нагрузкам, указанным в ГОСТе 956-91.

Крепление балконной плиты зависит от того, из какого материала построено строение. Для кирпичных домов крепления располагаются в кладках стен. В панельных – плиты зажимаются между блоками. Во всех остальных случаях они крепятся анкерами или привариваются в креплениям и приспособлениям конструкционной стены.

Использовать можно одну или несколько плит перекрытий. Расширение балконов за счет применения нескольких изделий по основаниям допустимо лишь в том случае, если это соответствует технических нормам, и не будет способствовать обрушению конструкции.

Основные требования ГОСТов

foto45742-1 (10)

Самое важное требование, которое применяется к балконным плитам перекрытия – это соответствие ГОСТу 18105, где указаны нормы использования бетона, его марки и способа заливки.

Также в документе большое внимание уделяется прочности на сжатие, которая должна соответствовать показателю В15.

ГОСТ 13015.0-83 полностью устанавливает требования к изготовлению и использованию арматурной стали в плитах, и качеству самой конструкции. Большое значение для устанавливаемых плит перекрытия на балконах имеет значение максимальной нагрузки, и способность к ее распределению по всей поверхности изделия.

Значения показателей можно посмотреть в СНиП 2.01.07-85, что особо важно для панельных и кирпичных домов.

В зависимости от возраста и состояния балкона, он должен в норме выдерживать нагрузку при эксплуатации – 200 кг/м 2 . Благодаря этому показателю, а также с учетом габаритов балконной плиты (ширина, длина), данные значения перемножаются между собой, и получится результат – допустимая нагрузка для конкретного балкона.

К примеру, при длине плиты 3 (м), а ширине – 120 (см), ее общая нагрузка будет составлять 720 (кг). Этот показатель идет без учета окон, наледи, осадков, пирога перекрытия, внутреннего обустройства. Так что на практике, нагрузка составляет с учетом вычета веса всех материалов – 150 кг/м 2 . Знание допустимой нагрузки позволяет владельцу жилья правильно распределять вес предметов, которые он хочет установить на балконе.

Также, для балконных плит используют следующие нормативные требования:

Все вышеупомянутые документы являются основными. В своих первых разделах они дают отсылки к нижестоящим положениям и ГОСТам, касающихся изготовления, монтажа, качества использованного материала, требований к армированию и сварочным работам и т.д.

Но самое главное, на что обращается внимание в каждом техническом нормативе – балконная плита должна быть прочная, крепкая, невозгораемая, устойчивая к атмосферным, механическим и сейсмическим воздействиям, и выполнена из качественного состава, высокой марки бетона, и способная выдерживать большие нагрузки.

Балконные плиты можно обустраивать: изолировать утеплителями, гидроизоляцией и пароизолияцией, по типу формирования пирога на чердачных и межэтажных перекрытиях.

Разновидности элементов для балконов

Для любого балкона или лоджии предпочтительнее использовать ЖБ или монолитную плиту перекрытия. Экологически чистый материал – цемент, песок, сыпучие в сочетании с армированными прутьями, берутся с учетом марочной крепости. Чем выше марка состава – тем прочнее и выносливее в эксплуатации будет плита.

По общим параметрам

foto45742-1 (2)

Сами плиты балконных перекрытий по общим параметрам изделия бывают:

  1. Консольные. Крепятся двутавровыми балками к одной или двум смежным сторонам. Подходят для кирпичных и ЖБ-зданий.
  2. Балочные. Устанавливаются кронштейнами или консольными балками, с опиранием на 2 или 3 стороны. Подходят для деревянных и тяжелых кирпичных домов.
  3. Накладные. Имеют малый вес, и крепятся к несущей стене с помощью надежных анкерных крепежей. Требуют постоянного осмотра каждый весенний период на момент видимых повреждений.
  4. Подвесные. Навешиваются при помощи накладных кронштейнов, которые устанавливаются над или под плитой. Также здесь опорой могут являться колонны и стены от фундамента (продолжение чердака, комнаты, лестничного пролета, самой стеновой конструкции). Чаще всего рекомендуются для частных строений.

По конструкции

По конструкционным особенностям плиты делятся на:

  1. Сплошные. Готовые к монтажу. Имеют высокие показатели веса.
  2. Пустотные. Применяются для лоджий. Внутрь них можно закладывать армированные прутья и делать дополнительную цементную заливку. Имеют меньший вес, в сравнении со сплошными, что значительно уменьшает нагрузку на фундаментную основу.

Также встречаются такие разновидности балконных перекрытий, как встроенные, выносные, лоджии, приставные, пристроенные, навесные. Каждый из них получает свое название по конструкционным особенностям и монтажным креплениям, которые используются в процессе работы.

Помимо плитных монолитных, встречаются деревянные балконы (частные дома, дачи). Балконы из древесины имеют опоры из консолей или вертикальных приспособлений. Но в большинстве современных зданий несущее основание продолжает балки межэтажного (чердачного) перекрытия. Длина выступающей части таких балконов во многом зависит от типа балок (сечения), их шага, типа пола и климатических условий, в которых они возводятся.

Стандарт балконного перекрытия, выпирающего над фасадной поверхностью стены, составляет 0,8 м, при ширине – 3,28 м.

Правила выбора и проектирования

Все технические особенности работы и нормативы указаны в нормах ГОСТов. Проект балкона, с учетом знаний о плите, будущей нагрузке и особенностей монтажа, с определением плана работ, лучше всего доверить профессионалам. Как уже указывалось в одном из разделов статьи выше (с приведением примера расчета), большое значение имеет показатель нагрузки, который должен быть обязательно указан в проекте, с учетом особенностей конструкционной (несущей) стены.

Как рассчитать?

foto45742-1 (7)

При любых расчетах нагрузки балконных перекрытий используют стандартную величину 200 кг/м 2 . Ее перемножают с габаритами плиты, и затем вычитают планируемую нагрузку.

Это имеет большое значение, если, например, на плите будет формироваться дополнительное пространство – комната-кабинет или помещение для отдыха, библиотеки, зеленого уголка, или там будут храниться вещи, установят мебель и т.д.

Калькулятор расчета нагрузок плиты помогает быстро и без ошибок определить примерную нагрузку, с учетом не только габаритов используемых плитных изделий, но и характеристики слоев над плитой, других временных нагрузок, учета стяжек.

Подобные калькуляторы есть у каждого инженера-строителя. С помощью таких профессиональных приспособлений допущение ошибок в строительстве балконов будет исключено. Формула любого расчета по балконам исходит не только от нагрузки, но и от площади, которая определяется, как:

S = a * b, или S = A+B+C+D (все стороны периметра по стенам) * h (высота)

Из полученного расчета отнимаются площадь окон, вес парапетов и другие важные величины, которые имеют отношение к конкретному плану, выполненному в виде схемы (чертежа). Также, помимо нагрузок на перекрытия, дополнительно рассчитывают толщину утепления.

В самом проекте обязательно учитывается материал, к которому будет крепиться балкон, а также монтажный крепеж. Они должны быть обязательно заводского качества и отвечать заявленным нормативам от производителя. Экономить на крепеже не стоит, так как это может привести к обрушению конструкции, от которой могут пострадать семья и другие люди, домашние животные, разные вещи, в том числе, припаркованный свой или соседский автомобиль.

При выполнении измерений многие специалисты советуют к значениям длины и ширины плиты дополнительно прибавлять по 2 (см). Это необходимо для того, чтобы потом не заделывать большие щели, а лишнюю часть, при необходимости, отрезать (уменьшить до нужной длины).

Техника и приспособления для монтажа

Для того, чтобы выполнить укладку плит для балконов, необходимо воспользоваться услугами строителей, промышленных альпинистов, техники, в виде грузоподъемного транспорта, а также следующих приспособлений, материалов и инструмента:

foto45742-1 (9)

  1. Специальный уровень, уголки, шнур, дальномер, рулетка, молоток.
  2. Ударная дрель, шуруповерт, болгарка, шлифовка.
  3. Арматура нужных размеров, швеллера, двутавры, профиля, вязальная проволока.
  4. Готовые плиты перекрытия заданных размеров, или все необходимые приспособления для заливки монолитной основы (опалубка, армировка, бетонный состав).
  5. Лопата и емкость для замеса бетона или штукатурных раствор, бетономешалка.
  6. Стационарный или автоматический бетононасос, для подачи раствора в место возведения балкона.
  7. Вибратор, трамбовки и гладилки, для разравнивания поверхности.
  8. Правило, шпателя, мастерки, для наброса раствора штукатурки, стяжки и заделки щелей.
  9. Приспособления для сварки (аппарат и все необходимое к нему, включая защитный шлем для рабочего).

Также могут пригодиться строительный миксер, ножовка по дереву (если этот материал будет присутствовать в работе), заклепочный пистолет (для крепления профнастила), гидроизоляционный и пароизоляционный материал, со всеми необходимыми приспособлениями к ним.

Расходники и инструмент в каждом конкретном случае могут различаться. При обращении в строительную компанию, многое из перечисленных рабочих принадлежностей, включая машину и технику, предоставляется фирмой, поэтому владельцам их не нужно специально арендовать или приобретать.

Пошаговый процесс укладки

Общий порядок монтажа балконных перекрытий заключается в подготовке расходных материалов и инструментов, рабочей одежды, способов защиты (очки, шапка, респиратор), разметки поверхности, очищении и сверке места ее расположения и плана, согласно проекту. Подготовка для всех типов плит одинаковая, и даже нюансы монтажа у них во многом схожи, различаясь лишь по типу подвесов и креплений.

Строители выполняют следующие шаги:

foto45742-1 (8)

  1. По бокам стеновой конструкции устанавливают маячные плиты, к которым привариваются и крепятся элементы для будущего перекрытия.
  2. По наружной части длины дома натягивают причалку.
  3. Затем с помощью подъемного крана плиту подают к будущему месту крепления. Для этого их обязательно ее стропуют.
  4. Плиты аккуратно опускают (2 человека) по рискам и шнуру, называемому причалкой. До этого готовят растворную цементную постель, на которую укладывается плита.
  5. Проверяют уровень и геометрическое соответствие уложенного перекрытия.
  6. Выявленные уклоны устраняют и выравнивают, при необходимости меняют растворную постель, если придется плиту поднимать снова.
  7. Устанавливают временные стойки и тяги до полного застывания раствора постели.
  8. Приваривают выступающие стальные прутья плиты к стержням в стене, надежно вкручивают анкеры, проверяют надежность креплений.

Если плита укладывается на готовую конструкцию из металла, то ее приваривают сваркой и прикручивают анкерами и шурупами. Деревянную плиту из дерева скрепляют с основной частью. В монтаже важно делать все последовательно, не торопиться, и соблюдать технику безопасности.

Крепежный элемент для деревянных балконов – это строительные гвозди специальной горячей оцинковки, размера 3,5/100. Также используются и крупные шурупы, с точками крепления, соответствующими проекту.

Балки, которые крепятся в качестве поддерживающих балконные перекрытия, монтируются над наружной стеной, а также в конце их балочной разметки.

Укрепление

Плиты балкона закрепляют несколькими основными способами:

  • консольной плитой по низу основания;
  • защемлением;
  • опиранием на консоли внутренних стен и колонн;
  • подвесом и опиранием на наружную стенку постройки;
  • опиранием на приставные элементы.

foto45742-1 (3)

В зависимости от способа крепления, дополнительно можно укрепить и усилить перекрытия в процессе первого монтажа, или выполнить данную процедуру, при уже имеющейся установленной плите.

Для этого используют такие приспособления, как:

  • армированные прутья;
  • строительную сетку;
  • цементную стяжку;
  • дополнительную анкеровку;
  • подтяжку металлическим профилем.

В любом случае, выбранный метод целесообразен после оценки объекта специалистом, или при выполнении плановых проектных работ. Большинству бетонных плит подходит укрепление с помощью дополнительного перекрытия, которое крепится встык к нижней плите. Здесь все имеющиеся стальные элементы обязательно должны заделываться с помощью сварки, а также анкеров и крепежных подвесов.

Если по проекту предусматривается укреплять плиты с помощью укосин, то этот процесс выполняется только монтажниками-высотниками, с помощью специальных инструментов, подъемных элементов и транспорта. В работе по укреплению обязательно используются подходящие растяжки, выравнивается поверхность плиты, при необходимости делается дополнительная заливка бетонным раствором, плотно герметизируются швы.

Поддерживающая металлоконструкция чаще всего выполняется из качественных профильных труб.

Ремонт

Чаще всего необходимость в ремонте балконов возникает в старых домах, относящихся к вторичному рынку жилья, связана она с определенными факторами.

Причины разрушений

foto45742-1 (12)

  1. Неправильное распределение несущей нагрузки на балконное перекрытие.
  2. Ошибки в технологии монтажа.
  3. Возведение балконов из некачественных материалов.
  4. Разрушения вследствие сейсмических причин.
  5. Техногенные катастрофы.
  6. Военные действия (взрывы, разрывы снарядов).
  7. Длительное воздействие неблагоприятных природных явлений.
  8. Окончание срока эксплуатации (необходимость, со временем).

На балконах и перекрытиях образуются трещины и разрушения (видны отвалившиеся части сверху, снизу, по бокам). Они могут несколько отойти от поверхности стены или изменить свою геометрию. Также на поверхности перекрытий могут быть видны оголенные прутья армировки, что потребует их замены, если она сильно испортилась и пришла в негодность, а также свежей заливки плиты и сварки отдельных элементов для укрепления основы.

Способы устранения

Существуют различные способы устранения возникших проблем и разрушений. Здесь понадобится помощь профессионалов, так как все работы будут проводиться со стороны улицы. Исключение – частные дома, когда балкон второго этажа владелец может и хочет отремонтировать и подтянуть самостоятельно.

Например, трещинам он может сделать стяжку с помощью специальных герметиков и анкерных соединений, стянув части стены, и залив их потом бетонным раствором. Если износились деревянные части, то заменить их свежими.

Капитальный ремонт должна проводить только бригада. Потому что, если, например, потребуется устанавливать новую плиту, нужны будут расчеты, транспорт и специальный инструмент, который есть в наличии у строительных компаний, предоставляющих эти услуги.

Средние цены в РФ

Приобретение балконных плит перекрытий – это важный процесс, который зависит от рекомендуемого типа изделия к данной постройке, и соответствия его проекту. Средние цены на разные виды балконных плит также могут колебаться, в зависимости от региона. В северных областях, МО и СПб цены на перекрытия для балконов самые высокие.

Вообще по РФ примерная стоимость составляет за 1 стандартное изделие от 5 500 рублей до 30 000. Например, в Ленинградской области балконная плита ПБК обойдется от 3 210 до 6 600 рублей, а в Красноярске эта цена составит от 2 000. Выгоднее всего приобретать расходный материал на официальных сайтах производителей, а также у компаний, которые сотрудничают с ними напрямую.

ЖБ-плиты всегда будут стоить дороже обычных монолитных плит. Для частных деревянных балконов в своих домах балки составят от 230 до 9500 рублей за м 3 , а доска обойдется от 86-320 рублей за штуку.

Заключение

Балконная плита является основой лоджий и балкона, от технического состояния которой зависит дальнейшая эксплуатация конструкции. Плита перекрытия должна соответствовать техническим нормам ГОСТов, иметь сопроводительные документы и маркировку.

В монтаже балконных перекрытий необходимо использовать только качественные материалы (основу и крепеж). Лучше всего все работы с балконами выполнят по договору профильные строительные компании, так как у них есть собственная техника и инструмент. Кроме того, они напрямую сотрудничают с производителями, и закупают товары оптом, поэтому предоставленные ими расходники по прайсу могут быть даже дешевле, чем на рынке.

Установленные балконные перекрытия должны быть прочными и долговечными. Для панельных и кирпичных домов чаще всего используют специальные ЖБ и бетонные плиты. Монолитные плиты делают по опалубке.

В частных домах для балконов можно использовать деревянные стройматериалы. Такие постройки могут стеклиться по типу скандинавских, французских домов, и будут отделываться гидроизоляционными и отделочными материалами, что защитит их от действия атмосферных явлений.

Как правильно сделать балкон с выносом: разрешение и стоимость. Основные способы выноса: по подоконнику и по полу (плите).

Превью статьи

Балконы и лоджии Содержание

Жители малогабаритных квартир бывают часто недовольны стандартной планировкой жилья. В частности, много неудобств доставляют узкие миниатюрные балконы. Проблема актуальна как для старых застроек, так и для новых многоквартирных домов бюджетного типа. Поэтому многие решают увеличить свободную площадь, заказав выносное остекление балкона. Это единственный доступный способ расширить функциональные возможности помещения, поэтому спрос на такую услугу довольно большой.

Остекление переносят за границы плиты основания благодаря созданию специального каркаса.

Установка выносных рам повлечет за собой некоторые технические сложности. Также увеличится продолжительность процесса. Ведь перед монтажом рам понадобится выполнить дополнительные манипуляции. В частности, понадобится создать выносную конструкцию из кронштейнов и устроить новый каркас. И, конечно, стоимость балкона с выносом будет выше обычного остекления.

Существует 3 способа реализации данного проекта: балконы с выносом по полу, по подоконнику и комбинированный вариант. Эти и другие моменты будут рассмотрены в данной статье.

На сколько можно расширить балкон?

Прежде чем заказывать подобный вариант остекления, нужно определиться, в каком количестве свободных сантиметров вы нуждаетесь.

Если хозяин жилища не имеет разрешительных документов на вынос пристройки, он сможет увеличить площадь только на 30 см из допустимых 50 (предельная величина).


Такое преобразование может дать ощутимый эффект. особенно если площадь добавляется одновременно по полу и подоконнику. Выкроенных десятков сантиметров зачастую хватает даже для размещения компактной мебели (диванчика, тахты).

Чтобы расширить пространство до максимума, понадобится уладить связанные с этим мероприятием бюрократические аспекты. Если техническое состояние парапета неудовлетворительное, его нужно укрепить. Иначе плита не выдержит веса будущего остекления.

Если вы хотите установить массивную площадку (например, на сваях) вам понадобится получить разрешение от всех проживающих ниже вас соседей. Не стоит пренебрегать интересами жильцов дома: через суд вас могут принудить вернуть первоначальные размеры.

Ограничения и запреты

В некоторых ситуациях выполнить балкон с выносом невозможно. Расширять пространство нельзя в следующих случаях:

  • выносная конструкция весит больше 80 кг, а несущая стена не рассчитана на такую нагрузку (эта проблема возникает, когда планируется устанавливать окна ПВХ);
  • «возраст» пристройки перевалил за 20 лет;
  • конструкция расположена на первом этаже (если расширить площадь, выступающий козырек будет «собирать» осадки и весь мусор, что летит сверху);
  • в плите основания обнаружены трещины, она крошится или покрывается сколами по краям;
  • металлические элементы конструкции затронуты ржавчиной;
  • аварийное состояние примыкающей к балкону стены (выпадающие кирпичи, трещины);
  • проводимые работы причинят неудобства соседям или нанесут вред их балкону (претензии может вызвать появление тени, увеличение нагрузки на конструкцию).

Вопрос безопасности имеет первостепенное значение. Если постройка старая, и лоджию или балкон давно не ремонтировали, вначале потребуется заменить (укрепить) основную конструкцию.

Вынос по полу

Необходимо решить, как именно будет проводиться расширение: по основанию плиты или подоконнику. Каждая технология имеет свою специфику.


Такой вариант преобразования, как вынос по полу, осуществить сложнее, но прибавка площади может быть очень значительной. Вынос балкона по плите позволяет «отвоевать» до полуметра дополнительного пространства. На такое расстояние можно отодвинуть каждую стену. Эту технологию применяют в домах с металлическим парапетом.

Выполнить вынос конструкций на нижних этажах гораздо проще: понадобится соорудить фундамент или установить сваи для укрепления балкона.

Чтобы расширить основание, необходимо демонтировать существующий парапет, нарастить плиту и усилить ее специальными швеллерами. Затем следует выварить новый каркас, обшить его снаружи и тщательно утеплить внутри.

Вынос по подоконнику

При выборе такого варианта размер пола не претерпевает изменений. Помещение увеличивается за счет выдвижения остекленной рамы наружу (расстояние соответствует ширине подоконника). Вынос может быть фронтальным или охватывать все 3 стороны.


Остекление лоджий выполняют аналогичным образом, но боковых наращиваний обычно не делают. В такой пристройке уместнее всего раздвигать границы по подоконнику. Вынос по одной стороне плиты на косых лоджиях в ряде случаев помогает скорректировать геометрию помещения (придать ему правильную прямоугольную форму).

Границу подоконника можно перенести на расстояние до 300-350 мм.

Такой способ широко применяется в панельных строениях. Он позволяет установить полноценный удобный подоконник, сделать полку под растения или книги.

Подобная конструкция абсолютно безопасна в использовании: на подоконник можно опираться, ставить на него горшки с комнатными цветами.

Жители новостроек часто заказывают выдвижное остекление лоджии 6 метров.

Вынос балкона по подоконнику может иметь еще одну разновидность. Это так называемая «бабочка». Такой вариант реконструкции не нуждается в регистрации, независимо от параметров помещения. При реализации данного проекта отодвигаются только боковые стороны.

Поделитесь с нами и читателями: как Вы хотите вынести балкон? По подоконнику По плите / полу Проголосовало: 36

Цены на остекление под ключ с выносом

Каждого заказчика интересует, в какую цену обойдутся балконы с выносом. Это зависит от многих факторов. Один из самых главных аспектов – материал изготовления выбранного профиля.

Вынос балкона при остеклении ПВХ – более затратный вариант, но его преимущества неоспоримы. В этом случае имеет значение, сколько камер будет в профиле и стеклопакете.

Рассчитывать сумму остекления балкона или лоджии пластиковыми окнами необходимо с учетом их цвета. Стандартное и самое дешевое решение – белое. На сайте указываются цены именно для такого профиля. При выборе ламинированной поверхности окончательная стоимость увеличивается. Можно пойти на компромисс и сделать цветной только одну сторону – внешнюю или внутреннюю.


Наиболее демократичную стоимость имеет алюминиевый профиль.

Его также часто применяют для остекления. В основном металлические конструкции устанавливают там, где не нужна высокая шумо- и теплоизоляция или там, где этого требует состояние парапета и основания.


Установка пластиковых окон с выносом на лоджиях обойдется дороже, поскольку такие помещения имеют большую площадь. Цену рассчитывают, исходя из точных размеров объекта – его длины, ширины и глубины. Например, остекление в хрущевке с выносом – не слишком затратное мероприятие, поскольку балкончик в домах такого типа очень маленький. Зато результат превосходит все ожидания, поэтому данная услуга очень популярна.

Столичные компании готовы выполнить выносное остекление балкона в хрущевке за 31 000 руб. (холодный вариант) или 39 000 руб. (теплое остекление)

Стоимость выноса балкона варьируется в зависимости от типа стекол (обычные, противоударные, цветные), выбора отделочных материалов. Цена под ключ зависит от набора сопутствующих услуг. Цена остекления под ключ с выносом в Москве будет неодинаковой в разных компаниях.


Монтаж балкона включает также установку фурнитуры (ручек, замков, уплотнителей), общая стоимость которой может достигать 20-25% от цены оконного профиля.

На смете проекта отражается также схема открытия створок. Если вы хотите сэкономить, от сложных решений лучше отказаться. Глухая створка стоит дешевле открывающейся (разница составляет 3 000−4 000 ₽).

Балкон под ключ является дорогим решением, но этот вариант избавляет заказчика от всех хлопот.

Отделка и утепление выносного балкона

Выдвижение каркаса сопровождается холодной или теплой технологией остекления, что влияет на дальнейшую внутреннюю отделку.

Теплое остекление балкона с выносом не подойдет для ветхих строений с ненадежной балконной плитой.

Большой вес пластиковых стеклопакетов может привести к обвалу. Поэтому выносной балкон в хрущевке, сталинке и других старых домах желательно остеклять по холодной технологии. Тем более что это более дешевый вариант и к тому же он вызовет меньше споров с местными чиновниками.


Но легкие профили из алюминия не позволяет превратить ваш расширенный уголок природы в дополнительное жилое помещение. Хотя вы все же можете немного утеплить его стекловатой, пеноблоками и т.д. при условии полной герметичности и гидроизоляции конструкции.

Совет: если планируете сделать выносной балкон в хрущевке, используйте для утепления и отделки лёгкие, экологически безопасные и пожароустойчивые материалы: пеноплекс, керамзит, минвату.

Альтернативой выступает остекление с выносом теплым алюминиевым профилем. Но его не так легко найти и его стоимость в разы выше пластиковых аналогов. Зато весит такая система меньше, чем ПВХ.


Если вы все же планируете качественное утепление балкона с выносом, остеклите его тёплыми деревянными евроокнами. Древесина сама по себе отлично сохраняет тепло, а внутреннюю отделку ю можно будет сделать с помощью деревянной вагонки. Получится экологичный, теплый и элегантный вариант. Современные методы обработки древесины делают ее устойчивой к гниению, механической деформации и даже наделяют огнеупорными качествами.

Универсальный вариант внутренней отделки — пластиковые панели.

Разрешение и закон: отдельная статья

Если вы планируете увеличить свою жилплощадь за счёт выноса остекления в Москве более чем на 30 см, то вам придется посетить немало различных инстанций: организацию, где для вас выполнят чертеж выносного остекления, БТИ (здесь дадут поэтажный план), Проектное бюро (тут вы получите техническое заключение о возможности перепланировки), Городской отдел архитектуры (здесь вполне можно столкнуться с отказом районного архитектора), Управление градостроительства, органы МЧС, санэпидемстанцию, газовую службу, районный отдел пожарного надзора и т.д. Окончательный разрешительный документ выдает районная МВК после согласования с жилинспекцией округа.

Владельцу квартиры понадобится собрать сопроводительные документы и предоставить их в соответствующие инстанции.

В любом случае, именно чиновники будут решать, нарушает или нет выносная конструкция архитектурный облик города, требования безопасности, санитарные нормы и т.д.

Кроме того, на вынос балкона потребуется разрешение соседей на перепланировку и по закону оно должно быть письменным.

Так что, если вы решитесь застеклить балкон с большим выносом, придется запастись временем и терпением.

В ряде случаев осуществить остекление балконов с выносом в Москве и вовсе невозможно:

  • если строению больше 20 лет и дополнительные нагрузки небезопасны;
  • остекление с выносом весит больше 80 кг (это бывает, когда используются стеклопакеты ПВХ);
  • неудачное расположение объекта и другие факторы (например, наличие эвакуационных люков на балконе).

Как правильно сделать вынос

Изготовление балкона с выносом состоит из следующих этапов:

  • Подготовка парапета;
  • Установка кронштейнов для последующего монтажа балкона с выносом;
  • Монтаж крыши;
  • Нанесение антикоррозийного покрытия;
  • Внешняя облицовка сайдингом (или другим материалом);
  • Обработка щелей герметиком;
  • Крепление козырька и подоконника;
  • Монтаж рам;
  • Декоративная отделка внутреннего пространства балкона.

Тщательная оценка состояния парапета включает ремонт или демонтаж в случае необходимости. Это необходимый этап, поскольку именно на парапете будет держаться выносной балкон.

Затем нужно установить на парапете металлические кронштейны в форме треугольников (это важно для распределения нагрузки). Если парапет бетонный, используйте анкеры. Если металлический — кронштейны приваривают. Чтобы придать жесткость конструкции, кронштейны соединяют между собой металлической трубой.

Хорошо, когда квартира находится не на последнем этаже. Тогда владельцы балкона с крышей сэкономят время, сразу перейдя к следующему этапу остекления с выносом. Но если крыша отсутствует, то следует установить ее именно сейчас.

При остеклении балкона с выносом внешней облицовке предшествует покрытие всей металлической конструкции антикоррозийным составом. В зависимости от материала парапета вы можете облицевать его сайдингом ПВХ или оцинкованным железом, если парапет бетонный. Предварительно выполняется обрешетка с шагом 50 см.

Следующий этап — герметизация крыши и стен парапета. За ним следует устройство козырька. Его крепят к основанию верхнего балкона или крыше.

Важно! Из-за остекления с выносом на балконах и лоджиях размеры и расположение козырька изменяются, вследствие чего ухудшается звукоизоляция. Чтобы избежать этого, проведите дополнительную шумоизоляцию самого козырька и подшейте потолок балкона.

Когда все подготовлено, можно установить подоконник. Это один из наиболее лёгких этапов.

Завершает выносное остекление балконов и лоджий монтаж рам. В зависимости от несущей способности парапета устанавливают лёгкий алюминиевый или теплый, но более тяжёлый, ПВХ профиль. Не забывайте, что последний безопасно устанавливать только на прочный бетонный парапет.

Если вы решили сделать остекление балкона с выносом подоконника, то в целом это менее трудоемкий процесс, чем вынос по полу. Помните, что максимальное увеличение площади квартиры за счёт выноса остекления — до 30 см.

Как видите, вынос остекления потребует от вас значительной затраты времени и сил. Замечательно, если удастся получить официальное разрешение на перепланировку и сделать из балкона дополнительное жилое помещение. Но и при неблагоприятном стечении обстоятельств вы всегда сможете сделать вынос по подоконнику до 30 см. Только учитывайте, что в домах типа хрущевки безопаснее использовать лёгкий металлический профиль для остекления балкона с выносом.

Читайте также: