Си би антенна на балконе своими руками
Обновлено: 07.07.2024
Антены GP 1/4, 1/2, 5/8 своими руками
В Си-Би диапазоне наибольшее распространение получили антенны с вертикальной поляризацией. Это связано с тем, что Си-Би радиостанции широко используются для связи с подвижными объектами, а на автомобиле весьма сложно разместить эффективную антенну горизонтальной поляризации. По той же причине в качестве базовых выбираются антенны с круговой диаграммой направленности в горизонтальной плоскости, одинаково хорошо работающие в любом направлении.
GP с длиной l/4
Наиболее широкое применение в этой группе получили антенны типа "Ground Plane" или сокращенно - "GP", показанные на рис. 10.2.
Антенна имеет штыревую конструкцию, удобную для размещения как на крыше здания, так и на автомобиле. Она проста и, в то же время, достаточно эффективна. Длина штырей (l/4) для работы в диапазоне 27 МГц зависит от диаметра трубок и указана в табл.1
Таблица 1. Длина элементов антенны GP
Эта антенна наиболее широкополосна из всех вариантов GP. Если после установки минимум КСВ антенны оказывается несколько выше или ниже частоты 20 канала сетки С, длину штыря необходимо соответственно увеличить или уменьшить. После настройки антенны в резонанс минимума КСВ на средней частоте добиваются изменением угла установки противовесов.
Недостатком данной конструкции является отсутствие соединения штыря с мачтой, что требует дополнительных мер по грозозащите и защите от статического электричества. Наиболее простым способом защиты является использование короткозамкнутого шлейфа из кабеля длиной l/4, подключенного к фидеру с помощью тройника. Шлейф обеспечивает соединение центральной жилы фидера с заземленной оплеткой по постоянному току и не влияет на согласование антенны. Схема подключения шлейфа приведена на рис.3
Длина шлейфа рассчитывается с учетом коэффициента укорочения используемого кабеля и составляет около 2 м.
GP с длиной l/2
На рис. 10.4 приведена конструкция полуволновой антенны GP длиной l/2. По сравнению с вышеописанной антенной она имеет вдвое большую длину штыря, что предъявляет повышенные требования к обеспечению ветровой прочности конструкции. Антенна не нуждается в противовесах, роль которых выполняет мачта, а ее диаграмма направленности в вертикальной плоскости сильнее прижата к горизонту, что улучшает условия радиообмена с удаленными корреспондентами. Поскольку антенна имеет высокое входное сопротивление, кабель подключается к ней через согласующий высокочастотный трансформатор. Основание штыря соединяется с заземленной мачтой через согласующий трансформатор, что автоматически решает проблемы грозозащиты и статики. Усиление антенны по сравнению с полуволновым диполем составляет около 4 дБ.
Типовые данные согласующего трансформатора:
Диаметр каркаса - 30мм
Диаметр провода - (ПЭВ-2) 1мм
Число витков - 6
Отвод от 1.5 - витка
считая от (холодного) заземленного
вывода катушки
Кабель подключается центральной
жилой к отводу.
Полотно антенны подключается к "горячему"
выводу катушки.
GP с длиной 5/8l
Наиболее эффективной для дальних связей является GP длиной 5/8l. Ее конструкция показана на рис. 10.5. Она несколько длиннее полуволновой антенны, а кабель фидера подключается к согласующей индуктивности, расположенной в основании вибратора. Этот тип антенны требует использования не менее трех противовесов длиной (0,1-0,2)l, расположенных в горизонтальной плоскости. Антенны этого типа узкополоснее полуволновых, в связи с чем они требуют более тщательной настройки. Настройку на средней частоте обеспечивают как изменением длины штыря, так и регулировкой величины согласующей индуктивности. Нужное входное сопротивление достигается выбором точки подключения кабеля к согласующей катушке. Усиление этой антенны составляет 5-6 дБ, максимум диаграммы направленности расположен под углом 15 градусов к горизонту. Штырь этой конструкции также заземлен на мачту через согласующую катушку. Примерные данные согласующей катушки для волнового сопротивления кабеля 50 Ом:
диаметр каркаса - 18 мм,
диаметр провода - 1,5 мм,
число витков - 22,
шаг намотки -2,5 мм,
отвод - от 9-го витка,
считая от заземленного конца катушки.
Установка антенны на крыше может сильно влиять на ее характеристики. Общими рекомендациями являются следующие:
- основание антенны желательно располагать не ниже 3 м от плоскости крыши;
- вблизи от антенны не должно быть металлических предметов и конструкций (например телевизионных антенн, проводов и т. п.);
- устанавливать антенну желательно как можно выше;
- для нормальной работы станции ближайшая базовая Си-Би антенна не должна быть расположена ближе 200 м.
Эффективность работы антенны на передачу тем выше, чем меньше омические потери в ее элементах. Поэтому наилучшим материалом для элементов антенн являются медные трубки, однако приемлемым компромиссом можно считать применение алюминиевых (дюралевых) трубок (из-за высокого удельного веса и низкой прочности меди).
При необходимости расширения полосы частот диаметр трубок увеличивают, или используют трубки с ребристой наружной поверхностью. Поскольку ток, протекающий по штырю антенны, уменьшается к ее верхнему концу, диаметр верхней части штыря можно уменьшить без ухудшения ее параметров. Одним из наиболее простых средств расширения полосы частот длинных штыревых антенн является применение втулки с четырьмя усами длиной около 100 мм и диаметром 4-5 мм, закрепляемой в верхней части штыря (рис. 10.6). При этом резонансная частота антенны понижается и длину штыря придется несколько уменьшить. При работе антенны на передачу по ней протекают довольно большие токи, поэтому необходимо обеспечить очень хорошее соединение всех элементов между собой и позаботиться об их защите от коррозии.
В настоящее время в продаже имеются Си-Би антенны заводского изготовления (рис.10.7) как отечественные, так и импортные, легкие, изящно выполненные. Как свидетельствует опыт их эксплуатации, в соединениях элементов, которые осуществляются самонарезающими шурупами, под действием ветра достаточно быстро теряется электрический контакт. Более надежной является конструкция штырей со стяжными хомутами. Практически все варианты промышленных антенн требуют дополнительной герметизации, предотвращающей попадание воды внутрь трубок, на согласующие трансформаторы, катушки и заделку кабеля, что приводит к необратимым последствиям.
Рис. 10.8 Антенна GP без мачты
Если на крыше Вашего дома есть достаточно высокая лифтовая будка, телевизионная антенна или пристройка высотой больше 5 метров, то антенну GP можно установить, используя капроновый трос-растяжку (рис. 10.8) без мачты. Кроме капронового шнура и кабеля РК-50 потребуется еще 4 изолятора любого типа. Конец кабеля длиной 2,7 м освобождается от внешней изоляции и оплетки, оплетка расплетается и скручивается в 4 примерно одинаковые "косички". К ним присоединяются противовесы. Противовесы можно сделать из любого медного (в крайнем случае даже алюминиевого) провода, который прикручивается (или припаивается) к "косичкам". Длина противовесов должна быть 2,7 м. На концах противовесов закрепляются изоляторы, которые прикрепляются к проволочным или капроновым оттяжкам. Конец освобожденного от оплетки участка кабеля за полиэтиленовый изолятор прикрепляется к капроновому шнуру так, чтобы он не оторвался порывами ветра. Противовесы разводятся в стороны равномерно по кругу, оттяжки закрепляются на крыше (например, привязываются к кирпичам). Постарайтесь длину оттяжек подобрать так, чтобы между проводом противовеса и вертикалью был угол около 45°. Места соединений и место выхода кабеля из оплетки тщательно герметизируют пластилином, чтобы под оплетку не попала вода.
Эта антенна по своим характеристикам полностью соответствует классической антенне GP длиной l/4. Такую антенну очень удобно устанавливать в полевых условиях между двумя деревьями, нужно только заранее заготовить кабель и противовесы с оттяжками, а в качестве изоляторов на концах противовесов сгодятся даже короткие сухие палочки (см. рис. 10.9), т. к. на частоте 27 МГц это неплохой изолятор.
СИ-БИ радиосвязь для всех
none Опубликована: 2005 г. 0 0
Балконная антенна - диполь 14/21/28 МГц
Конструкция антенны навеяна статьей из журнала "Радио" 1987 год №05. Идея многодиапазонной антенны заключается в универсальном узле крепления и легко заменяемых укороченных вибраторов на разные диапазоны. Антенна представляет собой диполь из двух алюминиевых трубок диаметром 8 мм и длиной 2 метра каждая. Такая длина обусловлена тем, что в хозяйственных магазинам продают только двухметровые трубки. Вторая причина- ширина балкона 3 метра с небольшим. Не хочется лезть на территорию соседей. А на своем балконе вешаю что хочу. 8 мм -это минимальный диаметр, который был в продаже. Для того, что бы настроить диполь в резонанс на рабочую частоту, применены удлиняющие катушки. Чем дальше катушка от точки питания- тем выше эффективность такой антенны и шире рабочая полоса, тем меньше требования к качеству исполнения катушки. Но одновременно с с этим растет индуктивность катушки (число витков, вес, трудность исполнения). Поэтому была выбрана оптимальная точка установки удлиняющей катушки- и идуктивность в разумных пределах, и рабочая полоса уже широкая, и ток уже не такой значительный (снижаются требования к диаметру провода удлиняющей катушки).
От точки питания отмеряется 120 см, трубка отрезается, остается кусок 80 см. Как соединить два куска трубки и на чем намотать катушку? В продаже есть текстолитовые, фторопластовые, капролоновые стержни диаметром от 15 мм и длиной один метр. Был выбран текстолит, как самый дешевый. Можно применить провод в изоляции и намотать катушку виток к витку. Я заказал токарю нарезать канавку с шагом 3 мм на текстолитовой заготовке. Для самого низкочастотного диапазона 14 МГц достаточно длины текстолитовой заготовки 70 мм. В торцах заготовки по центру сверлим отверстие диаметром 8 мм на глубину 25- 30 мм. Теперь две половинки луча диполя будут надежно зафиксированы в текстолитовом каркасе катушки. Для закрепления концов провода на алюминиевых трубках нам понадобятся автомобильные хомутики самого маленького размера. затягиваем хомутик на трубе, а к нему уже припаиваем провод. Удобное и недорогое решение. Для размеров моей заготовки было достаточно намотать 37 витков на каждой из двух катушек, что бы попасть в резонанс на телеграфном участке диапазона 14 МГц и 16 витков для диапазона 21 МГц. Более точный расчет под свои исходные данные можно выполнить с помощью программы, написанной RN6LLV.
Фото получившейся конструкции:
Как закрепить такой диполь за балконом? Из двухметрового стального уголка методом подрезания и сгибания пополам был изготовлен Г- образный кронштейн. Одна часть кронштейна с помощью анкерных болтов закреплена на наружной поверхности балконного ограждения. Теперь нам нужен узел для крепления двух половинок диполя. Для этого подойдет текстолитовая пластина из электрощита толщиной 6 мм. Мой вариант крепления трубки к пластине выполнен по методу бутерброда. Две металлические пластины размером 50х50 мм, между ними прокладки толщиной 8 мм ( как раз на толщину трубок). Прокладки располагаются параллельно друг другу на расстоянии те же 8 мм. Вся эта конструкция стянута и закреплена на пластине болтами с резьбой М4. подробно конструкцию можно разглядеть на фото:
Белая авторучка имитирует трубку диполя. К нижней пластине припаивается кабель питания антенны.
По фото видно, что лучи диполя располагаются под углом друг к другу около 120 градусов. Это сделано намеренно, что бы максимально удалить концы диполя от бетонной стены здания и уменшить вредную емкость
Как и предполагалось, входное сопротивление нашего укороченного диполя сильно отличалось от стандартных 75 Ом. При измерении антенным анализатором MFJ-259B сопротивление составило около 35 Ом на диапазоне 21 МГц и 28 Ом на диапазоне 14 МГц. Рабочая полоса с приемлимой реактивностью в точке питания составила коло 40 кГц на диапазоне 14 МГц и около 100 кГц. Конечно, это очень мало. Но не стоит ожидать чудес от укороченного диполя. Это лишь компромисс, который дает возможность поработать в эфире.
Теперь встает вопрос с питанием. Так как антенна резонансная, ее можно было бы запитать кабелем любой длинны. Но в связи с укорочением аж в 2,5 раза на 14 МГц, антенна получилась очень узкополосной. Поэтому выбираем способ питания через полуволновый повторитель. Пусть с реактивностью борется тюнер в трансивере. Автоматически получаем согласование и на 21 и на 28 МГц. Не помешает запорный дроссель на ферритовом колечке непосредственно у точки питания антенны. Длина кабеля, потраченная на намотку дросселя, входит в те самые пол волны.
Балконные КВ антенны для начинающих
Си би антенна на балконе своими руками
Сразу скажу – антенна «неправильная», и пр. и т.д. и т. п.. Однако, мне все равно - как ее будут обзывать "знатоки", поскольку работает она очень, очень неплохо.
Подбор способа подключения "холодного провода" поможет существенно снизить местные шумы. Например, на вещательных диапазонах шума при приеме может быть вообще не слышно. Но чудес не бывает и рассчитывать, что это поможет убрать все и всякие шумы - невозможно. Кроме того - эфир тоже шумит и местами - очень сильно. Так что разговоры о "вышел в лес - получил удовольствие" - это разговоры о плохих антеннах. ИМХО.
ВНИМАНИЕ! Примечание для владельцев "бытовых" приемников, включая Деген - читайте в конце.
Конструкция антенны видна из рисунка:
Варианты исполнения трансформатора:
кольцо
плоский феррит
На данных фото резистор не подключен, но НЕ ЗАБУДЬТЕ его присоединить.
По существу – матчер антенны -это балун 1:9, запитанный инверсно по отношению к «норме» с резистивной нагрузкой 430-510 Ом. Строго говоря, такое включение называется не balun, а unun (унун). У нас также используется термин ШПТЛ - широкополостный трансформатор.
Конструкция балуна на снимке демонстрационная и для приемной антенны особого значения не имеет – подойдет феррит 400 – 1500 (можно и больше - для НЧ диапазонов) такого размера, чтобы можно было намотать не менее 12-15 витков строенного провода имеющейся марки (на снимке – 5, он тоже работает, хотя и похуже на НЧ). На передачу кольцо должно быть достаточно большим. Соотношение размера и допустимой мощности пока установить не удалось. Предположительно - диаметр кольца около 30 см. при толщине порядка 7 мм. достаточен для 100 ватт мощности. Плоский или "приемниковый" феррит в виде стержня должен быть не менее 1.5х1.5 см в сечении. Провод на передачу должен быть не менее 1.0-0.7 мм в диаметре. Горячий и холодный отводы обсуждаются ниже.
Для НЧ чем больше проницаемость - тем лучше.
Добавлено 18.07.08. Феррит ВЧ 30-100 хорошо идет на FM, авиа и выше, но на КВ дает слишком малую индуктивность. 400-600 - компромисс - работает от КВ до 2м может и выше на короткой веревке. На чисто КВ лучше 1500-2000. Размер кольца также существенен. Чем более нижняя частота требуется - тем больше должно быть кольцо при том же количестве витков. Обычно 25мм достаточно, но на нижние частоты (80м) лучше 30-40мм. Эффективный прием ниже 2 мГц на короткую веревку маловероятен.
Дополнение 4.11.08. Можно пробовать в качестве феррита кольца от блоков питания PC. 100% успех не гарантирова, но результат может быть очень хорошим. Типично эти кольца имеют проницаемость 2000-3000. Иногда попадаются такие, что антенна не работает вообще, правда довольно редко.
В качестве провода отлично подойдет шлейф от компьютеоров. Все балуны на фото намотаны именно таким шлейфом, только цветным.
Антенна потенциально передающая, в этом случае резистор рассеивает не менее 30 % подводимой мощности и соответственно должен имеет должную паспортную мощность и СТРОГО быть безындукционным. Желательно подобрать резистор 450 Ом и иметь мощность резистора 50-100% на случай обрыва провода. Но сразу скажу – на передачу антенна пока детально не тестировалась, теоретически она будет иметь потери как раз порядка 30% на резисторе. КСВ на 80м можно получить порядка 1:1.5-1.7 с подключенным относительно коротким проводом и практически без противовеса. То, что передает и КСВ можно получить низкий – это факт. Замечание для «нелюбителей» резисторов – если резистор убрать, то КСВ все равно можно получить низкий, но в существенно более узком диапазоне и желателен хоть какой-то противовес.
Особенности антенны на прием.
1. Для приема не следует стремиться ставить очень длинный провод на «горячий конец» - вполне достаточно пары-тройки метров, при удлинении провода больше 6-7 м. сигнал может падать.
2. Заземление (противовес, «холодный провод») – очень ответственная деталь. В отличие от «обычных» антенн, нет необходимости искать «истинную землю», но нужно поэкспериментировать с длиной холодного провода и вариантами его подключения. Например, использовались варианты – балконные перила, батарея, арматура, бидон 100 л., просто «сопля» 1-2 ++ метра. В зависимости от конкретной обстановки один из вариантов давал ОЧЕНЬ существенное снижение местных помех, вплоть до их практически полного исчезновения иили очень резкий рост громкости приема. При тестировании на передачу нужно проявлять существенную осторожность в подключении заземления, руководствуюсь общими правилами монтажа передающих антенн и техникой безопасности.
Добавлено 18.07.08 - если приемник или трансивер заземлены у места установки то нужно искать варианты подключения холодного провода.
3. На кабель у трансивера и у места подключения балуна нужно надеть кабельные ферритовые заглушки или намотать 2-3 витка на ферритовом кольце.
Пример инсталляции на балконе
Горячий провод должен находиться не менее чем в 1 метре от перил. лучше намного больше!
Тем не менее эту моду прододжаю считать актуальной, так как не у всех есть возможность разместить длинное полотно, а данная мода работоспособна уже при коротких полотнах, кроме того она передающая.
Добавлено 18.07.08 ВАЖНО!
Антенна имеет направленность и чувствительна к поляризации.
Поэтому возможны варианты когда слышны дальние станции, но СОВСЕМ не слышна ближняя.
По всем признакам данная конструкция пригодна в качестве матчера «случайных» индустриальных объектов, как-то: арматура, растяжки, перила и пр.. Соблюдайте осторожность и правила техники безопасности при использовании подобных объектов в качестве антенны. В частности: проверяйте отсутствие потенциала на них и отключайте антенну, когда она не контролируется оператором и во время грозы. Устанавливайте разрядники и пр. Никогда не используйте такие «антенны» на передачу.
При подключении к отоплению или водопроводу:
Получается неплохо, но нужно иметь в виду следующее - балун лучше мотать на большом феррите, можно намотать больше витков, видимо потому что отопление собирает много низких частот. Вариант подключения, хорошо работающий с Дегеном:
По сравнению с «соплей» аналогичной длины даже с тюнером, да и целым рядом промышленных компактных антенн, часто используемых в балконном варианте, использование описанного матчера дает очень существенное снижение местных шумов и увеличение громкости приема, даже при не очень удачно расположенном противовесе или вовсе без него. При удачном же расположении противовеса и правильной настройке приемника прием можно получить очень громкий и чистый. Естественно нужно помнить о том, что кроме местных шумов есть еще и естественный шум эфира, который никакими средствами, скажем на слабых сигналах, не убирается (кроме DSP, но это отдельная история). Также есть и шумы приемника.
На фото внизу - практические конструкции антенны. Слева - балконная, справа на Sony - портативный вариант, на нем видна ферритовая заглушка.
а также полный "ассорти":
Примечание для владельцев бытовых приемников:
данная конструкция рассчитана на подключение к связным приемникам и трансиверам с входным сопротивлением 50(75)Ом.
Бытовые приемники могут иметь сопротивление от 2КОм до нескольких МОм, что может вызвать проблемы с перегрузкой входного касакада и приемника в целом, вплоть до выгорания входного полевика слишком сильным сигналом.
Рекомендации следующие (можно применять как вместе, так и по отдельности):
- подключать антенну с включенным аттенюатором приемника, отключать атт. по необходимости
- впаять в штекер со стороны приемника резистор 50 Ом.
- впаять в штекер со стороны приемника два встречно-парралельных ВЧ диода.
- впаять в приемник на вход внешней антенны два встречно-парралельных ВЧ диода.
- постепенно увеличивать длину горячего провода контролирую отсутствие перегруза приемника.
По поводу приема АМ смотрите дополнение в отдельной статье.
Для любителей "паровозинга", 160 м. и СВ-ДВ.
Нижняя рабочая частота антены зависит от размеров феррита и количества витков.
Если взять большой феррит и намотать что-то 35-45 витков балуна, то НЧ должна теоретически спуститься до желаемых частот. Но я лично это не пробовал.
Что я могу по этому поводу сказать - бывает и хуже .
Если у других участников возникнут вопросы, то желательно задавать их в следующей форме:
1. Что конкретно и из какой модификации сделано (фото!).
2. Чем слушали и при каких установках приемника (ATT, AGC, IPO).
3. Что (диапазон, модуляция) и Когда слушали.
4. Что было слышно на телескоп или лучше "проволку", хотя бы несколько метров в квартире.
5. "Географическое" положение - этаж, окружающие дома, направление балкона и полотна антенны.
Рекомендации "quick test":
1. Послушать вещалки на 6+-(вечер), 7.1+, 9.5+-(день) МГц
Если ничего здесь не слышно, то наверняка что-то сделано неправильно. Шумы должны быть незначительными, иначе скорее всего шумит сам приемник (блок питания приемника?) или что-то мощно ревет прямо рядом с вами, например блок питания компа или он сам.
2. Любителей (SSB) 14.120++ днем 3.600++ ночью.
По префиксам и разговорам любителей легко определить прохождение.Здесь может быть очень сильный эфирный шум (не путать с местной индустриальной помехой), вплоть до полного забития., Поэтому следующий совет:
3. Повторить в другое время суток
Шуметь эфир может долго, но обычно все же неравномерно в течении суток и проход в выходные поймать можно. В европейской части бывшего Союза и в районе Урала очень много мощнейших любительских станций (фактически - несколько киловатт), и их должно быть слышно по-любому. Но их прием на антенны модификации и на проволку отличаться будет мало, так что ориентироваться на них при проверке антенн не следует. Найдите более тихую (маломощную) и желательно дальнюю станцию и сравнивайте работу антенн при ее приеме.
Для того, чтобы снизить рабочую частоту, можно попробовать
1. увеличить длину полотна антенны
2. намотать балун на феррите 2000 (или более - если удастся найти)
3. использовать феррит большего размера
хотите соседей поджарить?
категорически не советую подобный эксперимент - последствия непредсказуемы и могут быть плачевны
Здравствуйте всем!
Да-а-а-а-а, полемика развернулась :)
Интересный вариант антенны конечно, но всё это напоминает мне вот эту штуку :)
Антенны практически, что называется, "одного поля ягоды" :)
Эдакая заманчивая авантюра. Хотя почему бы и нет.
ЕН антенны то же работают
и не плохо работают, судя по отзывам, хотя отношение к ним весьма и весьма не однозначное.
В любом случае подобные конструкции имеют право на жизнь, а почему бы и нет. У многих радиолюбителей нет возможностей либо по месту или по финансам построить "полноформатные" резонансные антенны на диапазоны, отсюда и не прикрытый интерес вот к таким, не требующих больших затрат времени и средств, антеннам, которые являются во многом компромиссными, но всё же позволяют радиолюбителю "находиться" в эфире.
Тема: Балконная антенна: за и против
Конечно, работоспособная, так же, как и любой провод вне квартиры, Hi!
Ну близко к истине. За вычетом отсутствия проблем с седалищем по настройке.
Насколько я знаю, она слишком муторна в настройке и слишком капризна к прочим условиям (погода, постройки и проч.)
Для RZ3ARL
Здравтсвуйте, Сергей.
Поясните, пожалуйста, что именно в настройках этой антенны сложного? Постройки, это что, собственно само здание?
Антенна не нуждается в настройке вообще!
Требуется лишь подогнать минимальный ксв в рабочий участок диапазона. Для этого мы подгибаем/отгибаем усики на трапах 15 и 20м и регулируем длину настроечной трубки 40м. Чего тут сложного?
Кто-то предпочитает больше работать в cw, а кто-то в цифре или телефоном.
Когда антенну будет действительно тяжело настроить - это разные металлические предметы на расстоянии ближе 1 метра от антенны. Это абсолютно нормально.
Как любую другую антенну, балконную желательно размещать по возможности как можно дальше от токопроводящих предметов. Обеспечьте это условие, обеспечьте надежный контакт с металлическим ограждением балкона и все. Работает же она на удивление хорошо.
В любом случае, работать на передачу будет лучше магнитной антенны (петля с конденсатором).
73! Михаил (RA3DQP)
Возник интерес, а будет ли она удовлетворительно работать, если поставить ее на багажник автомобиля?
Думаю, будет работать так же, как и с балкона, но, придётся дырочку в кузове сделать и зашкурить для соединения "земли" антенны.
73! Михаил (RA3DQP)
В любом случае, работать на передачу будет лучше магнитной антенны (петля с конденсатором).
Нет Михаил.При всех равных условиях,имеется в виду размеры укороченной антенны влезающий на балкон или крышу автомобиля магнитная рамка в среднем дает выигрыш в 10дб,если не экономить на сотых долей ома в проводниках и смирится с постоянной подстройкой по частоте.Где то в инете было сравнение этих антенн на МЧ-эсовских машинах.И у укороченных антенн,скажем в десять раз поле излучения грубо в десять раз выше,чем у полноразмерных и влияние близкорасположенных предметов сильнее.
Последний раз редактировалось R3BU; 14.05.2008 в 12:56 .
73! Александр (R3BU)
ANTENNAITALI ыот именно что здесь слишком много новичков для подобной рекламы. Вот вы хотите чтобы после этого вас материли со словами: блин, а она работает хуже чем дипполь.
Я так понимаю, что Вы и есть новичек? Ибо любому, хоть немного понимающему в радио понятно, что балконная антенна будет проигрывать диполю. Просто поймите, есть люди, которым и диполь повесить проблема. Для них она и делалась.
Не совсем в тему: когда с боями прорвался себе на крышу и спрашивал, что лучше поставить UW4HW или GAP-Titan мне многие (причем серьезно) говорили - ставь яги. Да я и без вас прекрасно знаю, что 6 эл. монобенд работает лучше, чем GP! Ну нет у меня возможности сделать направленную антенну, но это не повод, чтоб в эфире не работать!
Ибо любому, хоть немного понимающему в радио понятно, что балконная антенна будет проигрывать диполю. Просто поймите, есть люди, которым и диполь повесить проблема. Для них она и делалась.
Последний раз редактировалось R3BU; 17.05.2008 в 01:10 .
73! Александр (R3BU)
Самому нет времени и сил что-то конструктивное делать, кроме, как "верёвку" на изоляторах, а для этого нужна крыша. К сожалению, она пока для меня недоступна.
А не проще дать 100$ тому дядьке которому крыша доступна за то, что он переуступит права на крышу?
Соблазнительно поставить антенну на балконе, даже принимая во внимание то, что она будет уступать вертикалу, установленнуму на крыше. Но. Хоть и избавит она от "крышных" забот и работ, но не избавит, к сожалению, от того, ради чего, в первую очередь, и хочется вынести антенну на верхушку здания: от местных шумов бытовой аппаратуры и от влияния передатчика на оную.
А так бы - купил.
Си би антенна на балконе своими руками
Добрый день уважаемый читатель сей темы.
Спешу поделиться с тобой личным опытом изготовления из подручных средств, простой, но наиболее эффективной по сравнению со своими собратьями по несчастью, СиБишной балконной антенны и избавлению от помех, так долго и успешно мучающих московских сибистов работающих на балконные антенны.
Что сподвигло меня написать эту статью и сделать эту модификацию антенны.
1. Накопленный многолетний опыт борьбы за эфир в стесненных условиях балкона.
2. Круглосуточные помехи и треск, которые меня просто достали, уровень которых, днем колеблется в пределах от 6-9 баллов, вечером в пределах 4-7. Затихали они лишь ночью, снижаясь до 1-2 баллов лишь ночью буднего дня, когда передатчик находящийся на телевизионной игле для народа (Останкино) вырубался для профилактики. Из-за этих помех я не мог комфортно разбирать речь и общаться с кореспондентами которые в принципе проходили у меня нормально.
3. Личный опыт, советы, подсказки, рапорты таких замечательных людей как Алексей (76), Михаил (Бармалей), Андрей (Моррис), Роман (Будулай), Владислав Васильевич (Ребус, RU3ARJ), корреспонденты 29 канала, более 50 человек с августа 2006 по сей день в моем экселевском "бортовом журнале", другие корреспондетны СиБи диапазона, с кем мне удалось связаться в 2005-2007 году.
Всем этим людям я хочу сказать спасибо за помощь, да и просто за приятные минуты и часы общения в радиоэфире.
5. Ожидание весенне-летнего прохождения, и желание "выжать" из него все что можно в данных условиях.
6. Жалобы коллег по эфиру на помехи, и отсутствие у меня удовлетворительной радиосвязи с теми с кем хотелось бы.
7. Сегодняшнее "праздничное QSO", когда мы наконец-то после многократных попыток и экспериментов связались с Сережей Куликовым на 27, где я его прекрасно слышал и 100% разбирал на 7 баллов, на его 50Ватт и балконку, а он меня не мог комфортно принимать из-за 7-бальной помехи на мои 15Ватт и балконку. Мое направление у Сергея полностью закрыто домом.
8. Желание рассказать начинающим что можно быстро и просто, из подручных средств, без особого гиммороя сделать простую и неплохую антенну, избавить от помех и от тех ошибок через которые прошел я и мои знакомые, сэкономить время и дать возможность насладиться радиоэфиром даже в загаженном помехами мегаполисе.
9. Заинтересовать людей радиосвязью, дать им почувствовать этот кайф и интерес. Как заинтересовали когда-то меня.
10. Увеличить количество корреспондетов в вымирающем сиби диапазоне.
Что нам понадобится?
1. Легкое, углепластиковое удилище, длиной от 3-х и более метров. (стоимость от 200 рублей)
2. Балкон или стена, для того чтобы прикрепить удилище.
3. Кусок 50 омного коаксиального кабеля
4. Два ферритовых кольца. Можно использовать ферритовые раскрывающиеся "коробочки", "бочонки" от компьютерных проводов.
5. Леска. Капроновый витой шнур быстро намокает,набирает всякую дрянь, вплоть до того что начинает "звониться" тестером и показывать N-е сопротивление. Т.е со временем может оказывать влияние на антенну. Со временем он сгниет под солнышком и кислотными дождями.
6. Самодельные изоляторы из пластика, текстолита, гетинакса и т.д и т.п (естественно не фольгинированного)
7. Компьютерные нейлоновые хомутики. Ими будем крепить кабель и изготавливать "Ушко". Также ими можно крепить удилище, через них растягивать плечи антенны если нет изоляторов.
Обычные хомутики белого цвета у меня они спокойно держали удилище две зимы, ни один не треснул и не лопнул.
Самое главное не нарваться на хреновые или "засохшие", где сразу же ломается язычок. Для реанимации, перед использованием можно попытаться в течении секунды провести хомут над зажигалкой. Ищите качественные нейлоновые. Например черного цвета в хорошем автомагазине.
8. Пластиковая тонкая и легкая планка или уголок, длиной 130-140см.
Маленькая струбцина и кусочек пластика или деревяшки для крепления верхнего плеча к верхнему козырьку балкона.
Герметик или кусок пластилина для герметизации места разделки кабеля в точке питания антенны. "НАСОСАВШИЙСЯ" ВОДЫ КАБЕЛЬ - НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ!
А теперь, самое главное, самое главное ПРАВИЛО, "секрет", установки сибишной балконной антенны
Запомните и используйте не повторяя моих и чужих ошибок, не тратьте свое время, деньги и ресурсы.
Какую бы вы антенну на балконе не ставили, будь то автомобилка на магните или креплении, с противовесом ли или без, мибумеранг или полноразмерный бумер, "удовлетворитель" "Шторм", полноразмерный диполь, суррогат, "Удочка Куликова" и т.д и т.п
ЗАПОМНИТЕ!
ПОКА ВЫ НЕ ОТНЕСЕТЕ ТОЧКУ ПИТАНИЯ, ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ ОТ СТЕНЫ ДОМА МИНИМУМ НА 1,5, А ЕЩЕ ЛУЧШЕ 1,8 МЕТРА, СИБИ АНТЕННА НЕ НАЧНЕТ РАБОТАТЬ, НЕ НАЧНЕТ "ДЫШАТЬ", А БЫТОВЫЕ ПОМЕХИ БУДУТ ТОПИТЬ ВАШ ПРИЕМНИК. АНТЕННА НА БОЛЕЕ БЛИЗКОМ РАССТОЯНИИ ЭТО ТРАТА ВРЕМЕНИ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ОНАНИЗМ.
Даже если вы сделаете казалось бы более эффективную полноразмерную антенну, например диполь, но не отнесете его на необходимое, минимальное расстояние, он не будет нормально работать.
В то время как даже укороченный диполь или минибумер отнесенный от стены дома будет работать.
Далее. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ
Используйте исключительно вертикальную поляризацию . Если не выходит, старайтесь делать антенну максимально приближенной к вертикальной, с наклонными или изогнутыми элементами.
И дело здесь не только в том что большинство работает в вертикальной поляризации, не только в пресловутых теоретических 20Дб потерь при разнице в поляризации.
В условиях города, сигнал сильно, многократно переотражается, и говорить о том что поляризации в данном случае вертикальная или горизонтальная IMHO неправильно.
Практика показывает что вертикальная поляризация в случае с балконными антеннами, более выгодна, как при локальных связях, так и при прохождении.
Возможно, это частично связано с более "круговой" диаграммой, если можно так выразиться, в случае с антенной расположенной у стены дома.
Все свои безусловно более удобные в установке горизонтальные диполи я отправил "ф топпку".
Хорошо, скажете Вы. При помощи траверсы я отнес точку питания и элементы антенны, особенно концы антенны, на необходимое, минимальное расстояние, чтобы антенна начала хоть как-то "дышать".
Но как разместить, уместить вертикальный диполь, чтобы он не болтался и не бесил "милых" и "дружелюбных" соседей, чтобы в один прекрасный момент он не разбил им отягивающим грузиком окно во время сильных порывов ветра (московские ветра в последние годы надеюсь помните), чтобы не стучался им в окно ночным гостем доводя до исступления и бессонницы, чтобы не плавал сигнал от раскачивающегося словно висельника диполя.
Физическим укорочением плеч вертикального диполя и электрическим удлинением при помощи катушек индуктивности?
Но ведь мы сильно потеряем в усилении, резко сузим полосу пропускания, получим гиморрой с настройкой.
И Вы окажетесь правы!
Есть ли альтернативный, компромиссный вариант?
В результате мною была сделана эта конструкция. Она конечно далека от идеала, но тем не менее я попытался убить максимальное количество зайцев, использовать из кучи зол лучшее, и как результат это лучшая из балконных антенн которые у меня были до этого.
Фотоаппарата не было под рукой, да и боюсь фотографией мне не удалось бы просто и доступно показать конструктив. Поэтому я быстро набросал рисунок моей конструкции.
Не соблюдены пропорции антенны, несущих элементов, но суть передана верно.
Прошу меня извинить, художник из меня хреновый, как и фотограф.
1. Крепим горизонтально удилище-траверсу, по нему пускаем кабель, крепим его к удилищу нейлоновыми хомутиками.
2. Перед точкой питания антенны обязательно одеваем на кабель ферритовое кольцо или делаем на ферритовом кольце 5-10 витков кабеля. Можно использовать ферритовые раскрывающиеся "коробочки", "бочонки" от компьютерных проводов. Через метр ставим еще одно ферритовое кольцо.
Это частично исключит влияние кабеля на работу антенны и позволило мне безнаказанно перевернуть антенну вверх торммашками, то есть плечо диполя от центральной жилы кабеля, пустить вниз, а плечо от оплетки вверх.
3. Вниз свешиваем плечо нашего диполя до тех пор, пока он не начнет раздражать и соседей и беспокоить Вас.
После чего плечо изгибается под углом 90 градусов и идет к стене дома.
4. Т.к у меня плечо было сделано из тонкого, плохо держащего форму провода, я использовал легкий пластиковый уголок (можно планку) как "шину", прикрепив по всей ее длине к ней провод, для оттяжки вниз плеча и сохранения формы горизонтальной части нижнего плеча.
Самый конец нижнего плеча через изолятор или нейлоновый хомутик за леску подвешиваем за траверсу.
5. Для удобства, я сделал из хомутика "ушко" на удилище-траверсе, куда пропустил леску, дабы при необходимости, не снимая антенну, прямо на балконе регулировать "угол изгиба" нижнего плеча.
6. Верхнее плечо диполя я растянул к верхнему козырьку балкона. Поскольку прицепиться было не к чему, разве что в козырьке на весу дырку сверлить, что сами понимаете гиморрой, я некое подобие маленькой струбцины через пластинку прикрутил к козырьку и уже к этой струбцине прикрепил растяжку верхнего плеча.
7. Дабы максимально "сохранить" вертикальную поляризацию, старайтесь чтобы верхнее и нижнее плечо находились у Вас в одной, вертикальной плоскости, т.е шли строго друг над другом.
8.Учтите, что антенна относительно узкополосна. У меня при использовании медного провода диаметром 1-1,5мм, КСВ не более 1,5 получился в полосе около 1,5 Мгц.
Поэтому если хотите работать на СиБи и на десятке, а тем паче и на lowbandе, делайте антенну из более толстого провода или делайте аналог "надиненко", колбаску из нескольких проводников. При длине плеча четвертьволны думаю что достаточно будет электрически соединить концы в начале и в конце "колбаски".
Распорки для вашей более широкополосной антенны, делайте из пластиковых пластинок или например из пластиковых крышок от воды. Естественно не забывайте про кооф. укорочения.
9. Чтобы нижнее, изогнутое плечо не болтало шибко от ветра как маркитанскую лодку, можно сделать оттяжки из лески от обоих концов нижней планки-грузика.
10.ОБЯЗАТЕЛЬНО герметиком или куском пластилина герметизируем место разделки кабеля в точке питания антенны. "НАСОСАВШИЙСЯ" ВОДЫ КАБЕЛЬ-НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ!
Итог
На сегодняшний день:
-По сравнению с четвертьволновой горизонтальной удочкой идущей от балкона и двумя противовесами я получил несравненно более чистый от помех эфир, уже ради этого стоило делать антенну, иначе нахрена мне передача если я нормально не принимаю людей.
На прием, некоторые корреспонденты стали проходить у меня на 1-2 балла лучше.
-По рапортам корреспондентов прибавка составила минимум 1-2 балла, максимум, в отдельном взятом случае прибавка составила 7 баллов!? Ранее корреспондент принимал меня с включенным аттенюатором на 1Вт 0 баллов разборчиво, теперь дает рапорт 7 баллов.
Продолжаю собирать статистику и присматриваться к своей новой антенне.
Данную балконную антенну можно изготовить как на СиБи, так и на 28Мгц или lowband. Небольшие отличия только в размерах.
На этом все. Надеюсь мне удалось Вам хоть немного, доходчиво, более менее разжевать и объяснить как чего сделать, мой опыт, опыт моих товарищей был Вам интересен, поможет и не пропадет даром.
Удачной охоты!
с уважением, Ярослав.
P.S. Да, забыл сказать. По поводу помех.
Мне кажется, (пока до конца я не доказал эту свою гипотезу) что значительное уменьшение помех на СиБи при отнесении антенны от стены на 1,5-1,8 метра связано не только с тем что ж/б стена оказывает негативное влияние на резонанс, импеданс, диаграмму антенны, сужает полосу пропускания до значений, при которых резонасная частота антенны становится сильно зависимой от размеров антенны, увеличивает потери в проводнике из-за больших протекающих токов. Думаю что уровень бытовых помех, помех от блуждающих в ж/б арматуре здания токов "концентрируется" именно около стены и уровень помех значительно снижается после определенной "мертвой точки" в расстоянии.
По просьбе jd01 выкладываю фото.
Снимаем ВЧ с внешней оплетки кабеля при помощи ферритовых колец
Крепление к козырьку. Обязательно керамический изолятор. Я в этом плане "капризный".
Так называемое "ушко" для продевания в него лески или шнура дабы регулировать угол между вертикальной и горизонтальной частью вибратора.
"ДОРАБОТКА АНТЕННЫ"
Доработал эту антенну. Выигрыш составил прибл. 1 балл (6дб).
Что сделал:
1. Убрал пластиковый уголок, который был "шиной"-придавал, держал форму у горизонтальной части нижнего плеча диполя. Убрал из-за парусности, т.к при очень сильном ветре, эту горизонтальную часть закидывало на траверсу, приходилось распутывать. Теперь нижнее плечо, просто свешивается полукругом, конец плеча, через изолятор, веревкой привязан к траверсе-удилищу. Парусность минимальная, ничего никуда не закидывает. А то что форма нижнего плеча не уголок, а полукруг, не сказалось на работе ант.
2. А теперь самая главная доработка. Если помните по картинке и фото на первой странице этой темы, верхнее плечо диполя, шло у меня под углом к козырьку балкона. Как показал антенный моделировщик это не есть гуд. Мало того что точку питания антенны и концы диполя надо вообще относить от стены дома как можно дальше, это всем известно - помех с потерями меньше, полоса шире. Так еще при таком наклонном расположении верхнего плеча, лепесток диаграммы направленности в вертикальной плоскости, становится широким, раскрывается и задирается. Примерно от 12 до 60 градусов. 12 градусов это отлично, но вот 20-60 градусов мне вообще не нужны. Это не нижний участок КВ, здесь АЗИ не катит. Чтобы не "сифонить" в молоко, а точнее в небо, сделал следующее:
К верхнему козырьку балкона прикрепил маленькое, легкое-легкое удилище. К нему-то и протянул верхнее плечо диполя, оставшуюся часть провода верхнего плеча, оттянул к дальнему концу балкона.
В результате, часть верхнего плеча находится в вертикальном положении, что нам и нужно, а также конец плеча отведен от стены дома на большее расстояние, чем было до этого. Что также хорошо.
Повторюсь, выигрыш составил прибл. 1балл (6 дб).
Теперь для изготовления этой ант. нам понадобится не одно, а два удилища.
Все.
Читайте также: