Нужна ли пароизоляция при утеплении пеноплексом лоджии внутри

Обновлено: 04.07.2024

Утепление балкона: нужна ли пароизоляция, как ее укладывать

Для сохранения теплового режима в панельных и кирпичных домах многоэтажного типа существует пароизоляция балкона. Благодаря этому можно избежать возникновения влаги, которая приводит к образованию грибка.

Содержание

Для чего нужна пароизоляция при утеплении балкона

Пароизоляция играет важную роль для благополучия внутренней отделки балкона, так как она предотвращает попадание пара и образование конденсата. Когда в помещении повышенный уровень влажности, то в конечном результате на потолке, стенках и полу появятся грибковые организмы, наросты и плесень. В основном проблематичными квартирами являются те, в которых постоянно прыгает температурный режим. Как правило, балкон начинает перегреваться при попадании солнечных лучей, а вечером резко остывать. Это и приводит к появлению большого количества влаги.

Когда начинаются ремонтные работы, то к пароизоляции необходимо прибегать в первую очередь. Только после правильной укладки можно приступать к утеплению пола, стен и потолка. В противном случае в ближайшем будущем появятся незапланированные затраты.

Для предотвращения образования грибков лучше использовать двухслойную пленку

Стоит учесть, что при появлении плесени конденсат и паровая масса начнут возрастать еще больше в связи с регулярным попаданием солнечных лучей и перепадов температуры. Длительное игнорирование вредных образований может значительно усложнить их уничтожение.

Пароизоляция балкона стремительно сдерживает влагу, которая образовывается в помещении во время попадания солнечных лучей. Если преграду устранить, то возникнут следующие проблемы:

1. Проникновение пара в утепляющий материал, после чего газообразная масса станет водой.
2. Жидкость начнет скапливаться на стальных конструкциях, которые станут ржаветь.
3. Оседание пара на деревянных и металлических элементах балкона.
4. Образование грибка, который постепенно уничтожит отделочный материал, деревянные основы окон и дверей.
5. В конечном итоге микроклимат балкона будет нарушен.

Внимание! Пароизоляция может взаимодействовать с любыми современными стройматериалами.

Как выбрать пароизоляцию для утепления лоджии

Главное в укладке пароизоляции балкона – внимательность и подбор соответствующих материалов. Правильно выбранные пароизоляционные элементы гарантируют:

• идеальное шумоподавление;
• защиту от тепловых потерь и проникновения влаги и газообразных масс;
• снижение конденсата в помещении.

Пароизоляцию балкона можно разделить на два вида: сдерживающая и нейтрализующая. Первый вариант предназначен для защиты от проникновения влаги. Второй уничтожает паровую массу и убирает влагу. Конечно, лучше использовать последний вариант, так как нейтрализация поможет не только избавиться от жидкости, но и обеспечит защиту от ветра и влаги. К тому материал имеет эластичную и прочную структуру.

Что касается выбора, то на отечественном рынке можно приобрести следующую продукцию, которая имеет различные свойства, цены и методы укладки:

Чтобы правильно выбрать материал, необходимо оценить сложность работы и состояние стен балкона. Для обработки помещений с сильными тепловыми перепадами понадобится двухслойная пленка.

Как подготовить балкон к монтажу пароизоляции

Перед монтажом пароизоляции необходимо подготовить поверхность обрабатываемых элементов. В первую очередь следует демонтировать дверные и оконные каркасы, затем провести генеральную уборку на балконе и очистить потолок, стены и пол от мусора.

Во время ремонта на балконе не должны присутствовать лишние предметы

Следующим шагом будет зачистка трещин и забоев на поверхностях. Для этого стоит применить цемент, после чего стены и потолок должны высохнуть. Далее, можно приступать к уплотнению защитной пленкой. Совершать процедуру нужно в соответствии со следующей инструкцией:

1. Провести монтаж на наружной стороне балкона.
2. Во внутренней пароизоляцию балкона проводят под минвату, после чего нужно крепить пленку.
3. На потолке ее можно монтировать сразу на утепляющий слой.

Если на пароизоляционном материале имеется тканевая часть, то она должна находиться на наружной стороне отделки. Фольгу следует всегда помещать внутрь.

Как укладывать пароизоляцию на балконе

Во время соединения пленки слои должны укладываться поверх друг друга, это гарантирует отсутствие пустого пространства. По краям пароизоляционный материал имеет специальную сетку, которая поможет ориентироваться во время создания нахлестов. Для склеивания стыков следует применять скотч с металлизированным напылением

Пароизоляция потолка на балконе

Самой первой поверхностью на балконе, которая должна пройти пароизоляцию, является потолок. Газообразная масса в первую очередь стремится вверх, значит, он будет центральным местом скопления плесени. В данном случае пароизоляция пеноплексом не поможет для утепления лоджии, так как останутся небольшие трещины.

Не стоит оставлять пустое пространство в потолке

Для начала необходимо уложит пароизоляционный слой из пленки, после чего установить уплотняющий элемент. Далее, монтировать пенополистирольные плиты, и следом положить гидроизоляционное покрытие.

Внимание! Пустоты между пароизоляцией и верхним слоем потолка всегда будут собирать большое количество пара.

Пароизоляция пола на балконе

Монтировать пароизоляцию на пол лоджии при утеплении тяжелее всего, так как в данном случае важную роль играют окружающие условия. Единственный плюс – это ненадобность установки перекрытий на пол со стороны этажей. В первую очередь потребуется на пол уложить пенопласт. Устанавливать необходимо плотно к торцевым поверхностям, после чего изолировать. Далее, стяжку проложить гидроизоляционным слоем, так как потребуется задержка жидкости. Обычно на полу скапливается малое количество пара, поэтому в данной среде будет присутствовать холодный воздух.

Для пароизоляции стен и пола можно использовать один материал

Пароизоляция стен на балконе

Пароизоляция балкона по стенам при утеплении изнутри рассчитана, исходя из материала, которым оснащены поверхности. В качестве утепления в любой случае необходимо использовать пеноплекс, однако, пароизоляционным слоем может выступить не каждый материал. Если стены сделаны из кирпича или бетона, тогда можно использовать двойную пленку с фольгированной поверхностью. По правилам обратная сторона должна располагаться во внутренней части отделки. Когда стена деревянная, то такая пленка абсолютно не нужна, так как для пароизоляции хватит пеноплекса.

Укрепить пароизоляционный слой можно с помощью штапиков или металлических профилей

Когда пароизоляцию балкона проводят снаружи, то в большинстве случаев необходимо использовать пеноплекс. Главное преимущество в том, что на наружной части жидкость или пар образоваться не могут, а в случае появления влага не сможет просочиться внутрь стены.

Советы профессионалов

По утверждениям профессионалов, пароизоляцию балкона должны производить после тщательной подготовки всех поверхностей. Даже маленькая трещина на стене может поспособствовать плохой укладке материала, а следом и проникновению пара или жидкости.

Проведя генеральную уборку стены, потолок необходимо тщательно обработать цементом и убрать возникшие неровности. После процедуры балкон должен высохнуть, и только тогда можно приступать к пароизоляции. Что касается пола, он не нуждается в тщательном выравнивании, потому что сбор жидкости в нижней части лоджии маловероятен. Для страховки под пенопластом можно уложить тонкую пленку с алюминиевыми прослойками, однако, особой надобности в этом нет.

Заключение

Утеплять или не утеплять балкон? Как правильно? Часть 4-я. Пароизоляция утеплителя

Как я уже говорил ранее, пеноплекс не контактирует с влагой и тем самым сам является хорошим пароизолятором. Дополнительная пароизоляция ему не нужна. Но не забываем про то, что как бы плотно мы не подгоняли пеноплекс друг к другу и к стене, зазоры все равно остаются и их необходимо заполнить монтажной пеной. Монтажная пена в воде не растворяется, но являясь материалом пористым, может через поры пропитаться влагой, что значительно ухудшит ее теплоизоляционные характеристики. Поэтому укрывать экструдированный пенополистирол пропененный по стыкам монтажной пеной все же надо. К тому же слой фольгированного пенофола поверх утеплителя отлично отражает тепло в инфракрасном диапазоне, тем самым повышая температуру в помещении.

Пароизоляция пеноплекса Пароизоляция пеноплекса

Сверху утеплителя мы заливаем, армированную металлической сеткой размером ячеек 50мм и толщиной проволоки 6мм, песчано-цементную стяжку. Толщина стяжки должна быть не менее 40мм, а в идеале 60мм и более. Обратите внимание, металлическая сетка должна располагаться не вплотную к утеплителю, а на высоте 20 мм. в теле стяжки в нижней или верхней ее части. Иначе свою армирующую функцию сетка выполнять не сможет. По моим наблюдениям, укладка металлической сетки непосредственно на утеплитель довольно частая ошибка не опытных строителей.

Таким образом, мы выполнили утепление пола балкона, избежав при этом использования не влагостойких материалов и мостиков холода через металлические крепления.

Утепление стен балкона – лоджии пеноплексом

Перейдем к стене. Монтаж пеноплекса ведется аналогичным с полом способом, сплошным слоем без деревянных реек. Оклеивать утеплитель лучше самоклеящимся пенофолом, так проще его закрепить. Следующий слой, предназначенный для нанесения отделочного слоя можно выполнить двумя способами:

1. смонтировать поверх утеплителя гипсоволокнистые листы (ГВЛ) не используя деревянных реек, закрепив их насквозь через весь пирог к внешней стене с помощью пластикого тарельчатого дюбеля;
2. и вторым более предпочтительным способом выложив перегородку из газосиликатного блока.

Утепление балкона газосиликатным блоком Утепление балкона газосиликатным блоком

Используя эти два способа, вы можете добиться достаточного уровня теплоизоляции балкона для зимних температур средней полосы России. При этом надо учитывать, что такой балкон будет хоть и теплым, но все же не жилым помещением, то есть комнатной температуры в 18⁰ без использования обогревателя вы не получите (расчёт для московского региона).

На частый вопрос, какой толщины использовать утеплитель, отвечу, что в большинстве случаев достаточно общей толщины пирога утеплителя в 100мм. Причем вы можете выбирать, какой пирог вам более подходит; пеноплекс толщиной 100 мм. плюс лист ГВЛ толщиной 10-12 мм. или пеноплекс толщиной 50 мм. и такой же толщины газосиликатный блок. Устройство более толстого пирога может быть оправдано только желанием увеличить теплоизоляцию балкона с целью тратить меньше энергии на отопление и наличием достаточного пространства, когда можно сделать более толстый пирог без ущерба полезной площади помещения.

Утепление потолка балкона – лоджии пеноплексом

Утепление потолка на балконе или в лоджии пеноплексом делается по той же схеме; пеноплекс прикрепленный к потолку тарельчатым пластиковым дюбелем и самоклеящийся фольгированный пенофол. А вот дальше можно пойти двумя путями. Также как и на стене смонтировать к потолку гипсоволокнистые листы, в случае, если вы хотите получить окрашенный потолок или выбрать более бюджетный и быстровыполнимый вариант в виде натяжного тканевого или ПВХ потолка.

Утеплять или не утеплять балкон? Как правильно? Часть 3-я. Утепление пеноплексом

Далее экструдированный пенополистирол буду называть пеноплексом, как устоявшееся название этого материала для большинства читателей.

Утепление балкона пеноплексом Утепление балкона пеноплексом

Схема утепления балкона – лоджии кардинально не отличается от утепления минватой. Чаще всего используется все та же технология, деревянная обрешетка и листы пеноплекса внутри нее.

Экструдированный пенополистирол в отличие от минваты не боится влаги и обладает хорошими показателями пароизоляции. Ему в принципе не требуется дополнительная пароизоляция, так как материал не контактирует с влагой, а значит, не пропускает ее сквозь себя.

Что мне не нравится в этой схеме, так это деревянные лаги, которые контактируют с холодным перекрытием и стеной. Дерево материал не стабильный, меняет свои размеры при изменении температурно-влажностных условий, может разбухнуть, впитав в себя влагу, может усохнуть в сухую, жаркую погоду. Кроме всего прочего дерево может гнить при повышенной влажности, даже если вы обработаете его антисептиком.

Утепление балкона и конденсат

Глядя на внешне сухой утепленный балкон мы не задумываемся, что может происходить под слоем пирога утеплителя.

Почему категорически не рекомендуется утепление балкона изнутри?

Почему утепление помещений необходимо выполнять только снаружи здания? На это есть веская причина. Снаружи здания есть возможность отвести влагу конденсата путем устройства вентиляционного воздушного зазора, или применять материалы которые позволяют влаге испаряться и выветриваться. Изнутри же помещений сделать такую возможность очень сложно, а во многих случаях и не возможно.

Но понятное дело, что никто не даст нам менять конструкцию фасада и утеплять балкон снаружи. Фактически мы должны быть готовы к тому, что в зимнее время под пирогом утеплителя у нас будет влажно, поэтому приходится рассматривать утепление балкона - лоджии изнутри как вынужденную меру и учитывать некоторые особенности данного способа.

Варианты утепления балкона изнутри

При выборе правильной технологии утепления балкона мы всегда должны помнить о наличии конденсата в зимнее время года. Поэтому необходимо применять только те материалы, которые:

1. не боятся влаги;
2. не подвержены процессам гниения;

1. не способствуют распространению грибка – плесени;
2. не проводят низкую температуру (не являются мостиками холода).

А значит минеральную вату, дерево и металл мы должны из пирога утеплителя исключить.

Как сделать утепление балкона – лоджии

Какой же материал отвечает всем этим требованиям? Из популярных только пеноплекс. Но, монтировать его нужно правильно, не допуская образования мостиков холода ( Ошибки при утеплении балкона ) и не используя деревянные рейки.

Утепление пола балкона – лоджии пеноплексом

В правильной конструкции утепления пола балкона пеноплексом не должно быть деревянных реек. Пеноплекс необходимо класть на бетонное перекрытие сплошным слоем, пропенивая швы и стыки плит по периметру помещения.

Утепление пола пеноплексом Утепление пола пеноплексом

Таким же образом мы утепляем и стены. С одним лишь отличием. Если на полу крепить пеноплекс не обязательно (материал будет прижат весом стяжки), то к стене его необходимо закрепить при помощи специального клея-пены, который выпускается в таких же балкончиках, как и монтажная пена.

Пароизоляция на балконе

Для чего необходима пароизоляция?

Погода в межсезонье отличается переменчивостью. Температура воздуха может опускаться и подниматься. Изоляция специальными средствами будет защищать от конденсата, образующегося в процессе появления пара. Постепенно стены, пол и потолок балкона будут становиться влажными.

Это может привести к появлению грибка, от которого будет сложно избавиться.

Многие полагают, что если на улице всегда нормальные условия (например, в южной части), то можно обойтись без такого процесса. Это не так, пароизоляция необходима всем закрытым лоджиям без исключения.

Основные характеристики пароизолирующих материалов

• надежно гидроизолирует помещение, снимая тем самым появление конденсации;
• сохраняет качества звукопоглощающего и теплоизолирующего слоя;
• служит барьером против влаги.

Исходя из всего перечисленного, видно, что без пароизоляции при отделке балкона нельзя обойтись.

Покупая гидроизолят с такими свойствами в магазине, учитывайте, что от величины показателя прочности зависит надежность гидроизоляции. Чем этот параметр больше, тем надежнее. Удобнее всего изолирующие средства, которые не нужно крепить сложными способами. Также немаловажным будет, какое давление воды выдержит подобный гидроизолят. Эта характеристика станет гарантом того, что внутрь помещения не проникнет влага.

Виды пароизоляции

Пароизоляционные средства имеют разное назначение. Для отделки балконов чаще всего применяют паропроницаемые мембраны и пленки. В первом случае пар не может пройти через изделие. Изолирующие пленки предотвращают попадание влаги с улицы. Они защищают от потерь тепла и даже самого сильного ветра.

Слой пароизолята должен находиться под утеплителем (например, под минватой). Минеральная вата обладает очень слабой защитой от проникновения конденсата, поэтому укрытие гидроизоляционным слоем не будет лишним. Можно использовать для этой цели фольгированную алюминиевую пленку или полиэтилен с армированным покрытием. Если применяется подобный гидроизолят, необходима хорошая вентиляция на лоджии.

На некоторых разновидностях пароизолята не скапливается влага. Их антиконденсатные свойства обусловлены имеющимся тканевым слоем с обратной стороны. Жидкость скапливается именно на этом покрытии и не уходит в помещение. Пленку укладывают так, чтобы тканевая сторона была снизу. Величина между ней и утеплителем должна составлять около 5-7 см.

Паропроницаемые мембраны подходят для теплоизоляции наружной стороны стен балкона или его кровли. В последнем случае такой изолятор накладывается на верхний слой. Благодаря этому влага скапливается только на утеплителе и не попадает в лоджию.

Типы мембран

Мембраны с пароизолирующими характеристиками делятся на несколько типов:

• Псевдодиффузионные (перфорированные). По сути это армированные пленки или комбинированные ткани с маленькими отверстиями по всей поверхности. Их коэффициент проницаемости пара составляет примерно 300 г/м². Эти мембраны используют для гидроизоляции под кровлей. Среди минусов отмечают возможное попадание пыли в перфорацию или закупорку отверстий инеем в холодное время года.

• Диффузионные (пористые). Их структура похожа на волокно. Поры этих мембран забиваются не так, как у перфорированных. Поэтому они являются предпочтительным средством для создания воздушного слоя над утеплителем. Величина коэффициента паропроницаемости у него находится на уровне в 1000 г/м².

• Супердиффузионные (многослойные). Эти мембраны собраны в несколько слоев. Они не засоряются, поскольку у них нет перфорации. Этот элемент пароизоляции подходит для обустройства балконов в районах с повышенным уровнем пыли. Загрязнения и влага не будут проникать через него в помещение. Коэффициент проницаемости конденсата составляет от 900 до 2500 г/м².

Самыми качественными и дорогими считаются мембраны из трех слоев.

Чаще всего используется их двухслойная разновидность.

Отделка лоджии пароизоляцией: лучшие материалы

Производители предлагают большое количество прослоек для изоляции от пара:

• Tyvek от DuPont. Он обладает повышенной эластичностью и прочностью. Такая мембрана от люксембургского бренда может использоваться при любом климате. Благодаря специальным слоям на балконе не будет душно.

• Ютафол. Чешская разработка не пропускает влагу, а конденсат испаряется с поверхности стен и пола без препятствий. Чаще всего используется на наклонных кровлях.

• Пеноизол. Популярная прослойка для пароизоляции на лоджии. Благодаря специальному составу вещество может удерживать влагу и испарять ее с течением времени.

• Delta. Такие материалы от немецкого бренда отличаются высокой прочностью и долгим сроком службы.
• Мегаизол. Обладает отличными изолирующими характеристиками. Может наклеиваться на потолок, стены и пол. Укладывать его необходимо сверху на утепляющее волокно. Металлизированное покрытие надежно защищает от проникновения влаги, а внутренний слой задерживает испарения внутри и не дает им задержаться на лоджии.
• Изоспан. Служит одновременно утеплителем и изолирует пар на балконе. Дает отличную изоляцию и хорошо справляется с выведением влаги из любой внутренней конструкции.

• Пенофол. Обладает хорошей теплопроводностью, гибкостью и водонепроницаемостью. Мембрана очень тонкая, но при этом хорошо защищает от попадания изморози внутрь.

Кроме всего перечисленного, популярностью в гидроизоляции балконов пользуется жидкая резина. Этот материал служит хорошей защитой для железобетонных стыков и соединений.

Подготовительные работы

Многих домашних мастеров интересует, как сделать пароизоляцию под утеплитель на лоджии и сложно ли это? Защита от конденсата должна проводиться перед утеплением. Чтобы ее произвести, необходимо убрать мусор, удалить балконный порожек и дверную коробку. Если есть щели или трещины, их следует запенить с помощью баллонной пены для монтажа.

После того как она высохнет, необходимо устранить неровности, срезав их строительным ножом. Монтировать пароизоляционный слой можно, когда поверхность стен будет полностью готова.

Укладка материала будет различаться в зависимости от его вида:

• при утеплении потолка пленку от пара крепят на утеплитель;
• для внутренней облицовки пенопластом или минеральной ватой изоляцию укладывают между слоями;
• монтаж по внешней стороне утепляющих материалов производится, если утепляется фасад снаружи.

Некоторые средства против проникновения влаги в помещение имеют тканевую сторону. При ее монтаже эту поверхность располагают так, чтобы она “смотрела” наружу. Если проводится внутреннее утепление фольгированной мембраной, ее помещают к внутренней стороне стен.

Пароизоляция пола на балконе

Чтобы выполнить изоляцию от пара на этом участке лоджии, кладут реечную обрешетку. После нее размещают пароизоляционную планку. Доски или фанера будут выполнять роль поверхности пола. Сверху на них должен стелиться линолеум или ламинат. В последнем случае нужна дополнительная тонкая подложка из полиуретана.

Обязательно поместите продухи в пространство под полом. Их нужно соединить с каналами вентиляции. Тогда пароизоляция балкона будет нормально функционировать.

Пароизоляция балкона при утеплении

Антиконденсатные средства монтируются разными способами. Какой из них предпочесть, будет зависеть от назначения материала. Например, пароизоляционная пленка может использоваться для утепления стен внутри балкона. В этом случае она клеится со стороны комнаты поверх утеплителя.

Мембраны против конденсата монтируются со стороны, которая выходит на улицу. С помощью этих средств отводится влага от теплоизоляции. Пароизоляция лоджии выполняется по разному, в зависимости от материала, который использовался.

Например, если на пленке присутствует фольгированный или антиконденсатный (тканевый) слой, он должен находиться внутри помещения. При двух одинаковых сторонах ее можно укладывать как угодно. Диффузионные материалы для предотвращения проникновения пара на лоджию имеют разные цвета поверхности. Какой именно стороной нужно укладывать такое влагоудерживающее изделие, написано в инструкции от производителя.

Нужна ли пароизоляция при утеплении балкона пенополистиролом?

Многие домашние мастера уверены в том, что при использовании такого утеплителя нет необходимости в антиконденсационных средствах. Отчасти они правы, и применение гидроизоляции будет зависеть от технологии и способа укладки пеноплекса (экструдированного пенополистирола).

Листы этого утеплителя укладываются с перекрытием или замком в 2 или 3 см благодаря специальному пазу вдоль кромки. Он сделан в форме буквы Г. Пенополистирол крепится на поверхность стен с помощью водостойкого клея. В этом случае влага и водяной пар не попадает на балкон с улицы. Недостатком такого метода будет то, что внутри помещения станет душно.

Чтобы этого избежать, в верхней части лоджии под кровлей рекомендуется делать принудительную вентиляцию. Лоджия, утепленная пенополистиролом, все равно будет пропускать тепло, поэтому она нуждается в обязательной изоляции от попадания изморози.

Если будут хотя бы небольшие зазоры в герметичности и нарушены стыки, пар с холодной улицы может попасть в лоджию и замерзнуть под утеплительной облицовкой.

А под весом снега и льда зимой пенополистирол может оборваться.

Рекомендуемая величина вентиляционного зазора

Для того чтобы вентилирование было эффективным, нужно знать, как использовать антиконденсатную пленку. Лучше всего делать зазор в диапазоне от 4 до 7 см. Если используются мембраны диффузионного вида, можно не оставлять его, а укладывать их прямо на теплоизоляционные материалы.

Как заделывать стыки?

Некоторые мастера неправильно наклеивают пленки и мембраны для пароизоляции изнутри и снаружи. Поэтому они начинают отходить. Чтобы этого не случилось, лучше всего подойдет односторонняя или двухсторонняя самоклеящаяся лента. Она изготавливается из бутилкаучука, пропилена, бутилена и вспененного или обычного полиэтилена.

Обычно производители указывают в инструкции к таким пароизоляционным средствам, какая именно лента подойдет. Не стоит применять для этой цели канцелярский скотч. Он имеет короткий срок службы и не обеспечивает стопроцентную герметичность при заделывании стыков.

Способы закрепления материала

Для надежного закрепления антиконденсационных средств используются гвозди с большой шляпкой. Они помогут хорошо зафиксировать пленку на поверхности утеплителя. Степлер для строительных работ также надежно закрепит пленку или мембрану. Специалисты рекомендуют фиксировать пароизоляцию контрейками. Этот вариант будет крепко держать антиконденсатный слой на поверхности.

Многие домашние мастера, которые никогда не сталкивались с монтажом пароизоляционных материалов, думают, что натяжение таких средств должно быть очень сильным. Они считают, что это сократит расход материала и обеспечит его ровность. Специалисты говорят, что этого делать не стоит. Даже при самых незначительных перепадах температуры гидроизоляционные пленки и мембраны начинают сжиматься.

Материал для защиты от проникновения влаги на балкон может рваться или трескаться. Это произойдет, если не оставить необходимого запаса. Чтобы состояние гидроизоляции оставалось в норме, следите за тем, чтобы ее провис был на уровне 2 см.

Этапы монтажа

Памятка тому, кто делает пароизоляцию

Укладывание гидроизоляции должно происходить по следующей схеме:

1. Пленка или мембрана для изоляции от влаги должна накладываться внахлест. Его примерная величина составляет около 15 см.
2. Прижимная планка прикручивается в месте стыка к каркасу, или шов внахлест заклеивается пароизоляционной лентой. Эти действия необходимы для того чтобы обеспечить воздухопроницаемость соединений.
3. Обрешетка или рейки гарантируют устойчивость пароизоляционной пленки. Можно заклеить клейкой лентой места крепления скоб. Нельзя допускать того, чтобы этот материал свободно висел.
4. Обязателен зазор для подвижек. Он должен находиться в местах стыков между конструкциями.

Если остались даже небольшие отверстия или зазоры, их необходимо заклеить гидроизоляционной лентой. При использовании вспененного полиэтилена, его укладывают встык. Обеспечить герметичность возле подоконников, оконных рам и дверных косяков поможет их проклеивание. Для этой цели подойдет металлизированная или самоклеющаяся лента. Не рекомендуется использовать обычный канцелярский скотч. Он имеет недолгий срок службы и отстанет от стен со временем.

Защита фасада от проникновения влаги

Пенополистерол может поглощать небольшую часть влаги. Вода с улицы может проникать в него на глубину до 5 мм. С течением времени этот утеплитель начнет скалываться и шелушиться после обмерзания. Такая ситуация может произойти, даже если на стенах есть металлическая, пластиковая или фанерная облицовка.

Чтобы вглубь пенопласта не попадали испарения, наружная поверхность должна закрываться пленкой. Если на стенах лоджии, выходящих на улицу, есть облицовка из профнастила или металла, то без гидроизоляции не обойтись.

Когда пароизоляция не нужна?

Иногда можно вообще не использовать изоляцию от пара. Чтобы не прибегать к помощи таких материалов, понадобятся базальтовые плиты или газобетон. Чтобы забыть про пароизоляцию, толщина их должна быть от 1 до 1,5 см. Атмосфера на балконе будет очень комфортной.

Воздух на лоджии не будет влажным, если поставить на нее мощный обогреватель. Это принесет дополнительные финансовые расходы, поскольку его придется постоянно держать во включенном положении. Испарения начнут проникать в поры утеплителя и выходить через него. Чтобы пары влаги уходили в одном направлении, наружные поверхности рекомендуется облицовывать специальной защитной мембраной.

Пароизоляция для балкона является важнейшим этапом строительных работ в этом помещении. Без нее не будет достаточного тепла, и может появиться грибок.

Монтаж подобных гидроизоляционных средств должен проводиться перед утеплением. Ими обшиваются любые виды строительных материалов. Если пароизоляция не использовалась, в будущем придется дополнительно тратиться на устранение недочетов. Соблюдайте все правила по выбору и монтажу таких материалов, и на лоджии всегда будет нормальный микроклимат и воздухообмен.

Утепление балкона пеноплексом

Утепление балкона пеноплексом возможно лишь после остекления и внешней обшивки фасадными панелями. Но ему предшествует этап подготовки — усиление балконной плиты.

Для чего необходимо усиление плиты

Балкон не лоджия — это консольная конструкция. Балконная плита может быть закреплена следующим образом:

• на выступающие балки;
• на отдельную поддерживающую конструкцию, закрепленную к фасаду;
• с защемлением края в фасаде дома.

Даже если в проекте дома предусмотрен большой запас прочности, вес оконных блоков, материалов утепления, внешней и внутренней обшивки значительно увеличит нагрузку на плиту. Половина дополнительной нагрузки придется на край балкона, а это уже рычаг, который будет работать на излом.

Есть еще фактор усталости материалов. Когда утепление балкона пеноплексом проводят в старом доме, то плиту надо усиливать обязательно.

Усиление плиты, остекление, внешняя обшивка

Усиление плиты балкона

Подготовительный этап выглядит так:

1. Убирают с балкона все «лишние» предметы, которые будут мешать проведению работ.
2. Демонтируют с ограждения перила, снимают обшивку. Оценивают состояние металла, прочность крепления к фасаду. Если поражение ржавчиной незначительно, а узлы крепления не расшатаны, то решетку оставляют как несущую подсистему. В этом случае с ограждения счищают до металла старую краску и ржавчину, обезжиривают, наносят грунтовку, красят в два слоя.
3. Монтируют каркас для обшивки, привязав его к решетке ограждения. Он может быть из деревянного бруса или комбинированным — снаружи профиль, внутри брус. Брус обязательно обрабатывают антисептиком. Сверху к ограждению крепят профиль. Его ширина должна быть такой, чтобы поместился оконный блок и отлив. Расстояние между стойками обрешетки выбирают равным 600 мм (по размеру листа ЭППС). Суммарная ширина профиля (высота стенки) или бруса должна соответствовать толщине утеплителя. А когда дополнительно используют отражающую теплоизоляцию, то добавляют еще 20 мм. Или к стойкам крепят еще контробрешетку, которая создаст необходимый зазор между фольгированной поверхностью утеплителя и внутренней обшивкой.
4. Если решетка сильно проржавела или прочность крепления к фасаду вызывает сомнение, то её демонтируют. Вместо неё монтируют несущую конструкцию из оцинкованной квадратной трубы. Каркас закрепляют к примыкающим поверхностям
5. У квартир на последнем этаже вместе с каркасом устанавливают над балконом ферму из труб и уголка для навеса (козырька).
6. Усиливают плиту. Если обустраивают балкон с выносом, то профили усиления и каркаса объединяют в одной конструкции.
7. При необходимости ремонтируют плиту. Зачищают со всех сторон (желательно и снизу) осыпающиеся участки. Находят трещины. Мелкие (нитевидные) трещины замазывают ремонтным составом. Если есть крупные трещины, то их расширяют. Если есть участки с оголенной арматурой, то обрабатывают металл антикоррозийной грунтовкой, а затем замазывают ремонтным безусадочным составом. Когда площадь разрушения бетона занимает более 40% поверхности, то ее ремонтируют полностью — закладывают новый армирующий каркас с креплением к фасаду, заливают стяжку, восстанавливают целостность торцов, замазывают трещины снизу.
8. Проводят черновой «косметический» ремонт фасада внутри периметра балкона — зачищают грязь, старую краску. Обрабатывают грунтовкой с антисептиком, заделывают трещины и сколы. Точно также ремонтируют поверхность верхней балконной плиты.
9. Устанавливают оконные рамы. Крепление к фасаду и сверху (к плите) проводят через расширители. Размер сечения верхнего профиля расширителя должен быть больше чем толщина утеплителя плюс обшивка потолка. Высота профилей фасадных расширителей должна выступать за отделку фасада внутри балкона (слоя декоративной штукатурки или стеновых панелей вместе с обрешеткой).
10. Устанавливают козырек или навес. Крепят снаружи обшивку ограждения. Задувают щели пеной. Крепят к обшивке ограждения внешние и внутренние декоративные уголки.
11. Закрывают внешними нащельниками примыкание к фасаду боковых расширительных профилей оконных рам. Устанавливают отливы. Монтируют стеклопакеты.

Но если вышеперечисленные работы чаще доверяют профессионалам, то утепление балкона пеноплексом своими руками по силам даже «любителю» с обычным набором инструмента.

Утепление

Если говорить о способе утепления каждой ограждающей поверхности балкона, то они разные. Теплоизоляцию ограждения проводят по технологии сборной сэндвич панели с тонколистовой обшивкой и утеплителем внутри (другой аналог — стена каркасного дома). Теплоизоляция собственной балконной плиты имеет стандартное устройство утепленной стяжки или деревянного пола на лагах. Утепление верхней балконной плиты проходит в составе подвесного потолка. Навес на последнем этаже утепляют как односкатную крышу с металлической фермой вместо стропильной системы.

Особенности пеноплекса

Этот теплоизоляционный материал лучше остальных для утепления балкона по многим причинам:

1. В сравнении с пенопластом у него чуть ниже теплопроводность, меньше влагопоглощение (0.2% против 2%), гораздо выше прочность на излом и сжатие.
2. Минеральная (каменная) вата сильно проигрывает по теплоизоляционным свойствам — почти в два раза. Она легко поглощает влагу (в том числе атмосферную). А при насыщении влагой на 10% от объема, минеральная вата теряет 90% теплоизоляционных свойств.
3. Напыляемый пенополиуретан (ППУ) имеет очень близкие к пеноплексу теплоизоляционные показатели. Но только когда речь идет о двухкомпонентном составе, который наносят с помощью специального оборудования. Однокомпонентные аэрозоли (типа «Теплис») создают слой утеплителя с открытыми и закрытыми ячейками. А это сказывается на теплоизоляционных свойствах в условиях повышенной влажности.
4. Плиты пеноплекса имеют хорошую прочность на излом и сжатие. Их вставляют между обрешеткой, задувают стыки обычной монтажной пеной, и её клеящих способностей достаточно, чтобы утеплитель плотно держался между обшивками. А утепление лоджии пеноплексом проходит еще проще — листы можно закрепить к бетонному ограждению на клей, а затем либо оштукатурить (как мокрый фасад), либо обшить панелями по обрешетке.

Толщина слоя

Если утепление преследует целью продлить срок активной эксплуатации балкона и улучшить тепловой режим смежной комнаты, то толщина пеноплекса большой роли не играет. Зимой, без отопления, застекленный балкон непригоден для проживания.

В этом случае больше значит полезный объем, который останется после утепления и обшивки. Это важно, когда выбирают конструкцию несущего каркаса «без выноса» — в пределах периметра балконной плиты. Часто руководствуются соображениями экономического характера — выбирают для обрешетки под утепление профиль или брус небольшого сечения (до 50 мм). Соответственно толщина утеплителя должна быть соразмерной — в пределах 20-50 мм.

При полноценном утеплении и обустройстве системы обогрева (теплые полы, конвекторы), балкон можно эксплуатировать круглый год. Даже присоединить его к комнате, при условии оформления разрешения на такую перепланировку. Здесь уже надо рассчитывать толщину утеплителя, а она зависит от особенностей региона.

Примечание! Часто руководствуются принципом достаточности, ориентируясь на сравнительные показатели теплопроводности разных строительных материалов. В среднем слой пеноплекса толщиной 50 мм эквивалентен кирпичной кладке в полтора кирпича (38 см), а утепление двумя слоями с суммарной толщиной 7 мм дает такой же эффект как кирпичная кладка в два кирпича (51 см).

Потолок

Последовательность утепления выглядит так:

1. Крепят к потолку плиты утеплителя на дюбели-зонтики. Раскладку пеноплекса определяют с учетом минимизации отходов.
2. Задувают швы пеной.
3. Крепят к пеноплексу отражающую теплоизоляцию типа пенофола с самоклеящимся слоем. Проклеивают швы фольгированным скотчем. Этот же слой выполняет функцию пароизоляции, если утепленный балкон будет обогреваться зимой. А пароизоляция необходима, когда сверху расположен «холодный» балкон — есть высокая вероятность того, что на границе бетонной плиты и утеплителя возникнут условия для образования конденсата («точка росы»).
4. Монтируют обрешетку для подшивного потолка. Шаг определяется размерами и способом крепления потолочных панелей. Высота сечения бруска — не менее 20 мм (обязательное условие по зазору для отражающей теплоизоляции). Длина саморезов должна быть достаточной, чтобы держать утеплитель, обрешетку и обшивку — на 40-50 мм больше их суммарной толщины.
5. Обшивают реечными панелями.

Если нет балкона сверху, то монтируют навес. И его утепляют как односкатную крышу.

Утепление потолка на балконе

Послойно пирог кровли выглядит так:

• покрытие (металлочерепица, профлист или ондулин);
• гидроизоляционная пленка (необходима для отвода конденсата)
• опорная ферма, внутри слой ЭППС;
• отражающая теплоизоляция;
• обрешетка;
• обшивка.

Ограждение

Утепление плитами ЭППС в один слой выглядит так:

1. Пеноплекс нарезают полосами, чтобы они по высоте поместились до профиля, на который опираются рамы окон. Там, где шаг раскладки стоек меньше ширины листа ЭППС, подрезают полосы утеплителя по ширине. Подгонка по размеру обычно нужна в местах сопряжения фронтального ограждения с боковыми участками, а также по линии примыкания к фасаду.
2. Вставляют между элементов обрешетки утеплитель вплотную к внешней обшивке.
3. Монтируют внутреннюю обшивку (гипсокартон или стеновые панели).

Утепление в два слоя

Утепление в несколько слоев

К технологии утепления одним слоем ЭППС до этапа монтажа обшивки добавляются следующие работы:

• Монтируют дополнительную контробрешетку таким образом, чтобы второй ряд утеплителя перекрывал швы первого ряда. Контробрешетку смещают относительно обрешетки или располагают горизонтально.
• Укладывают подготовленные по размеру полосы пеноплекса.
• Задувают щели второго слоя пеной.

В качестве второго слоя можно использовать пенофол, который приклеивают поверх пеноплекса. В этом случае контробрешетка нужна для создания зазора между фольгированной поверхностью и обшивкой.

Бетонные полы на утепленном балконе устраивают, если в качестве напольного покрытия выбирают плитку или под стяжку укладывают электрический греющий кабель (получить разрешение на подключение водяного теплого пола к центральной системе отопления очень сложно, чаще — просто невозможно).

Утепленный деревянный пол легче смонтировать. Он сам по себе теплее, чем бетонный пол с плиткой (у дерева низкая теплопроводность). И его выбирают для неотапливаемого балкона, а также когда обогрев происходит с помощью конвектора или пленочного теплого пола.

Утепление бетонного пола имеет стандартную технологию:

1. При необходимости выравнивают поверхность с помощью тонкого слоя стяжки (армированной или неармированной — зависит от состояния плиты).
2. Укладывают слой пеноплекса.
3. Крепят сверху отражающую изоляцию.
4. Монтируют сетку, к которой крепят греющий кабель.
5. Закладывают термодатчик. Подключают его к сети и кабелю.
6. Проводят контрольный запуск.
7. Заливают стяжку. После созревания бетонного камня кладут плитку (как эконом вариант — линолеум).

Монтаж деревянного пола проходит так:

1. Укладывают деревянные лаги. Высоту лаг выбирают с учетом слоя утеплителя, но с таким расчетом, чтобы уровень «чистового» пола был чуть ниже порога балконного блока. А при совмещении балкона с жилым помещением — полы должны быть на одном уровне.
2. Раскладка лаг происходит одним из трех способов: вдоль фасада, поперек фасада, с формированием сот из лаг и поперечин.
3. Между лаг плотно укладывают подготовленные по размеру куски пеноплекса.
4. Настилают покрытие чернового пола — доску или фанеру.

Внимание! Перед укладкой лаг под них надо застелить рулонную гидроизоляцию. Полностью на всю поверхность или в качестве подкладок.

При прямом контакте с бетоном дерево начинает гнить. И брус для обрешетки, несущих конструкций и лаг надо обязательно обработать антисептиком.

Читайте также:

  
• Отделка лоджии на ютубе
  
• Почему желтеют листья у петунии в горшках на балконе
  
• Остекление балкона в волгодонске
  
• Столик на балкон своими руками
  
• Утепление лоджии газобетоном изнутри