Как закрепить уголки на балконе

Обновлено: 04.07.2024

Качественная обрешетка балкона своими руками

Внутри

Сделать из балкона жилое помещение невозможно без соответствующего утепления и отделки. Для этого в основном используют деревянную вагонку, МДФ, пластик, а также некоторые листовые материалы. Для достижения желаемого эффекта монтировать данные материалы необходимо на специально подготовленный каркас – обрешетку. О том, как правильно выбрать, рассчитать и установить этот немаловажный элемент будет рассказано далее.

Содержание

Разновидности обрешетки

Схема обрешетки под панели или вагонку

Материал и способ сборки обрешетки напрямую зависит от финишной отделки и от конструкционных особенностей утепляемого балкона. Каркас собирают либо из деревянных брусков и реек, либо из оцинкованного профиля, который достаточно часто используют для гипсокартонных конструкций.

Обрешетка из металлопрофиля

Кроме того, есть еще пластиковый профиль, но из-за высокой цены и низких прочностных показателей его используют достаточно редко (чаще всего, это обрешетка потолка).

Дерево – природный и теплый материал, на нем не образуется конденсат в отличие от металла и с ним легче работать. Для балкона, это более предпочтительный вариант, но с некоторыми оговорками. Следует помнить, что при определенных условиях древесина подвержена деформациям поэтому, выбирая бруски для обрешетки, необходимо уделять пристальное внимание их качеству.

Чрезмерно высокая влажность дерева может привести к тому, что при высыхании его поведет, а вместе с ним, возможно, и всю конструкцию. Идеальный вариант – сухой строганый брус хвойных пород (сосна, ель, лиственница).

Рейка строганая сухая 20х40мм длиной 3 м. обойдется в 50 р.

Это обойдется в 2-3 раза дороже, нежели обычный строительный лес, который также применим (если есть возможность выбрать и уверенность в собственной компетентности сделать правильный выбор). В любом случае, не лишним будет обработать его антисептическим раствором перед началом сборки каркаса.

Конструкция из оцинкованного профиля обойдется дороже, чем со строительного леса, но дешевле, чем с сухого столярного. Главный недостаток – высокая теплопроводность металла, вплоть до промерзания в зимнее время при близком расположении относительно улицы.

Способ сборки

Возможны два варианта – либо горизонтальное расположение несущих элементов, либо вертикальное.

Вертикальное расположение обрешетки

Как правило, разного рода вагонка, в том числе МДФ и ПВХ, крепится вертикально, что подразумевает горизонтальное расположение стеновой обрешетки.

Горизонтальное расположение обршетки с пароизоляцией

В случае с листовыми отделочными материалами (гипсокартон, ОСБ), принципиальной разницы не существует. Главное – чтобы рейка находилась по всему периметру прикручиваемого листа, а внутреннее пространство было заполнено с достаточной частотой.

Необходимые материалы и инструменты

Установка обрешетки не требует дорогостоящего оборудования и какой-либо высокой квалификации в сфере строительства. В большинстве случаев понадобится следующее:

Рулетка, карандаш (маркер);
В случае работы с древесиной, необходим инструмент для торцовой порезки (ножовка, лобзик или электропила);
Перфоратор, шуруповерт, электродрель (в крайнем случае, можно обойтись одной ударной дрелью с набором необходимых сверл и бит);
Ножницы по металлу или болгарка для порезки оцинкованного профиля (если обрешетка из него);
Крепеж (дюбеля, саморезы, анкера);
Установка элементов утепления и гидроизоляции потребуют наличия монтажной пены и степлера со скобами.
Для деревянной обрешетки: брус 40х40 и рейка 20х40;
Для металлической: профиль стоечный и направляющий;
Утеплитель (минеральная вата, пенополистирол);
Гидроизоляция (паробарьер).

Расчет материала

Количество бруса или профиля зависит от размеров и конфигурации утепляемого балкона. Рассмотрим сложный вариант с несущими вертикальными столбами и горизонтальной рейкой, которая будет к ним крепиться.

Расстояние между вертикальным брусом не должно превышать 1 м, при этом высота на парапете балкона соответствует расстоянию от пола до подоконника. На глухих элементах (например, боковые перегородки и стены) – от пола до предполагаемого потолка. Таким образом, для 4-х метровой лоджии с метровым парапетом потребуется 5 брусков 1000х40х40 мм (2 по краям и 3 между ними, через равные промежутки). Если планируется утеплять перегородки, необходимо добавить еще 4 бруска соответствующей длины (примерно 2,5 м).

К вертикалям крепиться рейка с ориентировочным шагом – 40 см. Для описанной выше лоджии, в случае отделки деревянной вагонкой или МДФ панелями, потребуется три ряда рейки (2 сверху и снизу, 1 посередине) – всего 12 м. Если же планируется обшивать пластиком, лучше добавить еще ряд посередине, то есть, всего получится 16 м рейки сечением 20х40 мм. К этой величине необходимо добавить размеры дверных и оконных проемов (2 длины, 1 ширина и глубина), а также произвести соответствующие расчеты для примыкающих стен, если таковые планируется обшивать.

Крепеж для различных поверхностей

Деревянные элементы между собой крепятся обыкновенными саморезами по дереву подходящей длины. При этом в прикручиваемой детали, в некоторых случаях (чтобы не расколоть сухую рейку, толщина более 30 мм, твердые породы), лучше под саморез просверлить отверстие. Например, чтобы прикрутить рейку толщиной 20 мм к бруску 40х40, потребуется крепеж длиной 55 мм.

Фиксация к бетону осуществляется при помощи пластмассовых дюбелей (6-8 мм), которые вставляются в предварительно просверленные отверстия, и саморезов.

Сборка обрешетки пола

Установку обрешетки следует начинать именно с пола (если планируется его утеплять), после чего приступают к потолку и уже потом к ограждению и стенам.

Предварительно обработанный антисептиком брус режут в размер. Длина заготовок зависит от направления отделочного материала и конфигурации балкона.

Лаги выравниваем между собой уровнем

Частота крепления – не меньше 50 см; глубина сверления – 50 мм.

Монтирование потолка: закладка сушилки

Для закладки обрешетки потолка понадобится рейка сечением 20х40 мм, установленная с промежутком 40 см.

Однако, если планируется крепить к потолку сушилку, конструкция должна быть более жесткой так, как нагрузки на подобные устройства достаточно велики. Оптимальным считается использование бруса сечением 40х60, зафиксированного на бетонном основании анкерами, не реже чем через 80 см (меньшая сторона соприкасается с черновым потолком).

Монтаж включает в себя следующие действия:

Для четырехметровой лоджии понадобится 3 бруса 4000х70х40 мм (или такой же метраж, набранный из коротких заготовок).
В бруске сверлятся отверстия под анкера диаметром 10 мм.
Прикладывая заготовки к месту будущего крепления, необходимо разметить потолок, после чего просверлить перфоратором отверстия в бетоне (тоже 10 мм в диаметре) глубиной 60 мм.
Далее при помощи анкеров длиной 120 мм следует закрепить на черновом потолке подготовленные бруски.

В случае наличия значительных неровностей бетонной поверхности, их необходимо компенсировать, прокладками (пластик, тонкая сухая рейка, МДФ, ДВП) соответствующей толщины.

Прикладываем сушилку к потолку из размечаем Крепим брусок тремя дюбель гвоздями Отмеряем расстояние до следующей закладки

Процесс значительно усложнится, если этаж последний и сверху нет плиты перекрытия. В таких ситуациях сооружают так называемый полу-чердак или козырек, для чего обычно требуется бригада квалифицированных строителей. Из бруса твердых пород древесины (дуб, ясень, береза, бук) или толстостенного металлического профиля собирают прямоугольную конструкцию. Малый катет этой конструкции жестко фиксируют на капитальной стене строения, большой катет будет основой потолка, а гипотенуза – скатом (кровлей) козырька.

Установка обрешетки на стены

Монтажные работы зависят от материала и конструкции парапета (ограждения) балкона. Если это кирпичная кладка, что встречается достаточно редко, достаточно прикрутить к ней дюбелями бруски соответствующего сечения (высота зависит от предполагаемого утеплителя). Для выравнивания, также, как и на потолке, следует использовать прокладки или крепить при помощи оцинкованных подвесов.

Более распространенная ситуация, когда в качестве ограждения установлена сварная металлическая конструкция, утепленная стекловатой и обшитая снаружи плоским шифером (постройки времен СССР). В таких случаях необходимо:

Частично разобрать ограждение (удалить утеплитель, обшивку и срезать болгаркой некоторые металлические элементы);
Установить вертикальные бруски. Фиксация осуществляется при помощи металлических уголков, которые крепятся снизу – саморезами к бетону (через дюбель) и к брусу, а сверху – к подоконнику.
Обшить ограждение снаружи. Для этого может использоваться листовая оцинкованная сталь, на которую предварительно крепится монтажный брус. После подготовительных работ собранная конструкция прикручивается саморезами к ранее установленным вертикальным заготовкам с внутренней стороны балкона.
Далее монтируются горизонтальные элементы обрешетки (рейка 20х40). Расстояние между рейками – не более 40 см, при этом между нижней рейкой и полом нужно оставить зазор 1 см.

Разбирать наружную обшивку нужно не всегда, в таких случаях монтажные работы ограничатся пунктами 2 и 4.

При наличии дверных или оконных проемов, подлежащих облицовке, обрешетка должна монтироваться по всему их периметру (кроме пола), а также на откосах.

Установка обрешетки из оцинкованного профиля

Со стороны стен, по углам балкона и на дверных/оконных проемах вертикально монтируются П-образные направляющие. В эти направляющие вставляется стоечный профиль (таким образом он фиксируется по краям). Крепление профиля по всей длине осуществляется на монтажных подвесах при помощи специальных саморезов с периодичностью 40-50 см.

Дополнительные советы по монтажу обрешетки из брусьев смотрите в нашем видео:

Нюансы выбора карниза на балкон и его крепление

Шторы и жалюзи

Балкон – самая освещаемая часть квартиры или дома. И зачастую проникающий сквозь широкие окна свет мешает пользоваться смежной жилой комнатой, например, блики отражаются в зеркалах, экранах или просто будят обитателей спальни раньше времени. Да и температура в помещении летом из-за яркого солнца может подниматься до рекордных отметок, если балкон выходит на солнечную сторону.

Именно поэтому на балконах и лоджиях окна принято закрывать во избежание переизбытка света. Самый популярный способ – повесить подходящие по стилю и цветовой гамме занавеси. Но каждая занавесь должна иметь свое обрамление, а именно – карниз. О том, как выбрать карниз для балкона, поговорим в этой статье.

Содержание

Какими бывают карнизы

Удачно подобранный карниз может значительно преобразить интерьер, придать ему завершенность и цельность. Это касается также балконов и лоджий, особенно если в этом помещении выполнен хороший ремонт.

Начинать поиски этого элемента интерьера нужно с выяснения подходящей разновидности. Всего существует не так много вариаций, и не все из них подойдут именно для балкона – следует учитывать множество нюансов. А именно:

карниз не должен быть громоздким, «утяжелять» внешний вид окна;
то же касается и веса изделия – на балконах стоит размещать максимально легкие элементы;
карниз должен иметь хорошие эксплуатационные характеристики, подходящие для тех или иных условий балкона (суточные перепады температуры, мороз в зимнее время года, обильный солнечный свет и т.д.);
важно подобрать оптимальный размер изделия.

Конечно, если ваш балкон или лоджия переоборудованы под жилое помещение или даже присоединены к комнате или кухне, можно выбрать любой материал на ваш вкус. Но в случае с не отапливаемым пространством стоит убедиться, что карниз выдержит жесткие условия балкона.

Штанговые карнизы

Представляют собой обыкновенную штангу, подвешенную на карнизах. Имеют довольно универсальный внешний вид, можно выбрать несколько различных оттенков и интересные аксессуары к такой конструкции под стиль интерьера.

Можно закрепить на каждой створке балконной рамы

Штанговые карнизы имеют небольшой вес, и их достаточно легко самостоятельно монтировать на стену и потолок. Еще один плюс – они способны выдержать и почти невесомую тюль, и тяжелую занавесь. Но в сочетании с некоторыми тканями штанга выглядит неуместной и громоздкой, поэтому стоит это учитывать на этапе выбора штор.

Телескопические карнизы

Специальные пластиковые кронштейны не повредят окно

Выглядят телескопические карнизы точно так же, как штанговые. Главное их различие заключается в конструкции – телескопическая штанга может раздвигаться и сдвигаться по длине. Таким образом, этот вид карниза является универсальным в плане размеров помещения.

Телескопический карниз – отличный вариант для тех, кто еще не определился с местом размещения штор или хочет использовать одинаковые штанги на окне и в проеме.

Струнные карнизы

По конструкции такой вид карнизов полностью отличается от предыдущих двух. Между двумя кронштейнами здесь натянута одна или несколько тонких, но прочных металлических струн.

Этот вариант подойдет для размещения в минималистичных интерьерах, а также в тех случаях, когда не хочется перегружать окно массивным декором. С таким карнизом в помещении создается интересный визуальный эффект – занавесь как будто парит в воздухе без опоры. Именно поэтому струнная гардина является оптимальным вариантом для использования на небольших балконах и лоджиях.

Еще один плюс струнных карнизов – стоят они недорого, а устанавливаются довольно быстро. Однако в этом случае существуют ограничения на вес шторы.

Профильные карнизы

Профильные карнизы, в отличие от других видов, крепятся не к стене над окном, а к потолку. В основе конструкции – металлический профиль с закрепленными на нем каретками или роликами. Двигаясь из стороны в сторону, эти элементы передвигают подвешенную на них занавесь.

Благодаря такому способу крепления, профильные карнизы часто используют не только около окон, но и для зонирования помещений шторами. Для балкона этот вариант привлекателен простым дизайном и легкостью монтажа.

Багетные карнизы

Багет, простыми словами, – резная декоративная планка. Таким способом украшают рамки картин, оформляют проемы окон или дверей, стены. Еще один красивый способ украсить комнату багетом – использовать этот элемент на карнизе.

Конечно, главным плюсом подобных карнизов является их внешний вид. Стиль и мотивы рисунка на багете могут быть совершенно разными, но они всегда свидетельствуют о роскошности интерьера. Наиболее удачно с массивными багетными карнизами смотрятся шторы из плотных тканей.

Но такое оформление окна редко подходит для балконов, поскольку массивность карниза и шторы делают и без того маленькое помещение еще более «перегруженным».

Материал карниза для балкона

Еще один важный для выбора карниза на балкон параметр – материал изделия. Поскольку помещение это имеет специфичные условия, материал должен отвечать некоторым критериям.

Материал должен обладать устойчивостью к повышенной влажности воздуха;
На него не должны влиять суточные и сезонные перепады температуры;
Большим плюсом является прочность к механическим повреждениям;
Чем проще очищать материал карниза – тем лучше;
Экологическая чистота также является важным критерием.

Долговечность и простота ухода за материалом играют первостепенную роль. Важно продумать такие нюансы, как максимальная и минимальная температура на вашем балконе, запыленность, специфика использования помещения (в качестве домашнего сада либо рабочего кабинета).

Пластик

Пластиковый карниз – самый оптимальный вариант для размещения на балконе. Такие модели привлекательны по соотношению цены и качества.

легко очищать;
небольшой вес;
приемлемая стоимость;
устойчив к перепадам температур и влиянию влаги.

Однако назвать пластик долговечным и полностью экологичным вариантом нельзя. При частых загрязнениях или интенсивном влиянии солнечного света пластиковые элементы со временем могут терять привлекательный внешний вид.

В целом, карниз из пластика подойдет для тех балконов, что не используются в качестве жилого пространства.

Алюминий

Карнизы из алюминия стоят дороже, чем пластиковые. Но и вариантов дизайна тут больше.

Плюсы алюминиевых карнизов:

долговечность;
небольшой вес;
устойчивость к различным погодным условиям;
можно найти интересные по дизайну модели.

Помимо более высокой стоимости, из минусов алюминия как материала для карнизов можно отметить его низкую прочность. Этот материал легко гнется, а значит, обращаться с ним при перевозке и монтаже нужно бережно.

Нержавеющая сталь

Нержавейка – самый прочный и долговечный на данный момент материал. Такие карнизы можно размещать в любых помещениях, в том числе на балконах и лоджиях, благодаря высокому качеству.

Плюсы нержавеющей стали:

высокая прочность;
специальное покрытие гарантирует защиту от коррозии;
большой выбор моделей изделий;
долговечность.

Карниз из нержавеющей стали можно подобрать под любой интерьер. Существуют и лаконичные простые штанги, и конструкции с дополнительными декоративными элементами.

Карнизы из нержавейки с декоративными наконечниками

Главный и, пожалуй, единственный минус этого варианта – высокая стоимость изделий.

Кованый металл

Главная особенность кованых карнизов на балконе – их привлекательный внешний вид. Добавленные к наконечникам штанги или на кронштейны витые металлические элементы придают любому интерьеру особую изысканность.

Плюсы кованых карнизов те же, что у изделий из нержавейки – высокая прочность и долговечность. А вот стоимость их зависит от разных факторов, начиная от региона, ценовой политики изготовителя, сложности изделия. Но стоит помнить, что в большинстве случаев кованые элементы делаются под заказ, а значит, заплатить за них придется не мало.

Дерево

Дерево – недорогой и популярный строительный материал. Используется он и для создания карнизов.

Плюсы деревянных карнизов:

экологическая безопасность;
приемлемая стоимость;
хороший внешний вид;
простота монтажа.

Но у этого материала есть и минус – короткий срок службы. Деревянный карниз быстро придет в негодность на не отапливаемом балконе, даже если материал будет обработан всеми защитными составами.

Зато деревянные карнизы как нельзя лучше подходят для тех балконов и лоджий, что присоединяются к жилому помещению или представляют собой отдельную теплую комнату. Особенно удачно такой вариант подойдет к деревянной отделке стен.

Способы крепления карниза на балконе

В основном крепление карниза на балкон ничем не отличается от крепления его в других помещениях. Особой сложностью этот процесс не отличается, главное – правильно подобрать крепежные элементы и инструменты.

Закрепить карниз можно с помощью:

анкерных болтов (для металлических конструкций);
дюбелей;
жидких гвоздей (к потолку).

Материал штанги и материал кронштейна должны совпадать. Обычно все сопутствующие элементы идут в комплекте к карнизу. Обязательно нужно проверить, есть ли у вас:

Кронштейны;
Консоли для них (т.е. опоры);
Декоративные планки и чаши;
Распорные дюбеля (стандартно 8 мм);
Шурупы.

Если что-то из этого набора в комплекте отсутствует, стоит докупить нужные элементы перед началом монтажных работ.

Что касается набора инструментов, то здесь могут понадобиться:

дрель (с насадкой по бетону);
рулетка и строительный уровень;
карандаш либо маркер;
крестообразная отвертка;
молоток;
стремянка (можно заменить прочной табуреткой).

Важно в процессе монтажа соблюдать правила безопасности. Несмотря на то, что работы проводятся внутри балкона, не стоит оставлять окно открытым, а для доступа к верхней части окна использовать непрочные конструкции вроде деревянных ящиков и т.п.

Крепление карниза к стене

Чаще всего карнизы крепятся именно к стене. Причем, здесь тоже существует два варианта – крепление на противоположных стенах либо на одной стене с помощью опор.

Порядок действий такой:

Строительным карандашом или маркером с помощью рулетки намечаются места крепления кронштейнов к стене. Ровность отметок проверяется строительным уровнем;
К отметкам прикладываются кронштейны, и через отверстия для дюбелей отмечаются точки сверления;
В отмеченных точках просверливаются отверстия (насадка подбирается в зависимости от типа стены);
В полученные отверстия вставляются дюбеля;
К местам крепления снова прикладываются кронштейны и по очереди прикручиваются шурупами;
Чтобы шурупы не бросались в глаза и не портили внешний вид карниза, места крепления закрываются с помощью декоративного колпака (можно приклеить или прикрутить парой небольших шурупов);
Далее в колпак вставляется стойка кронштейна и фиксируется болтами с шурупами;
На стойку крепится сам карниз. Его можно оставить незакрепленным, но лучше зафиксировать с помощью нескольких винтовых болтов.

В зависимости от конструкции карниза в процессе его установки могут появляться определенные нюансы, но в целом данная инструкция достаточно универсальна.

Полезная видеоинструкция:

Крепление потолочного карниза на жидкие гвозди

Порядок действий такой:

Основание потолка в месте крепления карниза очищается от грязи и пыли;
Для улучшения сцепления, если потолок старый, лучше зашкурить побелку, счистить старую краску, затем выровнять поверхность и нанести слой грунта;
Обновленная поверхность обезжиривается, затем наносится примерная разметка размещения карниза;
По всей длине карниза зигзагообразными полосами наносится клей;
Далее к поверхности потолка плотно прижимается карниз. Если требуется корректировка расположения, изделие можно аккуратно подвинуть, при этом не отрывая его от поверхности потолка;
Схватывается клей через 15-20 минут, полное высыхание происходит за пару дней.

Переживать за прочность конструкции, закрепленной жидкими гвоздями, не стоит. Такой клей способен выдерживать нагрузку до 80 кг\см 2 . Так что на потолочный карниз можно вешать как легкие занавески, так и тяжелые плотные шторы.

Видеоинструкция:

Советы по размещению карниза на балконе

Существует несколько нюансов по монтажу и размещению карниза на балконе или лоджии. Их стоит учитывать, если вы планируете долгосрочный качественный ремонт в этом помещении:

Для гармоничного размещения карниза относительно окна, его наконечники должны выступать за боковые рамы на 15-25 см;
От верхней границы окна необходимо отступать минимум 5 см расстояния;
При этом расстояние от потолка можно оставить в пределах 10-15 см, в зависимости от метража помещения и расположения самого окна;
Важно учитывать, что при монтаже очень длинной конструкции вам понадобится не два, а больше кронштейнов для надежности крепления и продления срока службы карниза;
Следует учитывать и максимально допустимый вес, возлагаемый на конструкцию карниза – эта информация обычно указывается в прилагаемой инструкции;
Карниз должен быть размещен таким образом, чтобы свисающие с него занавеси не задевали ручки окон и не касались отопительных приборов;
Если вы не уверены в ровности потолка, разметку для креплений карниза лучше делать относительно его поверхности. Сверка с уровнем в этом случае усугубит ситуацию, и будет казаться, что гардина висит криво;
При монтаже карниза на стены из хрупких материалов (гипсокартон, пенобетон) отверстия нужно делать диаметром не менее 12 мм, постепенно расширяя его от самого малого диаметра сверла. Для крепежа в этом случае используется специальный дюбель-бабочка.

Соблюдая все правила выбора и монтажа карниза на балкон, вы сможете значительно преобразить это помещение. Аккуратное оформление окна способно придать уют, создать интересные визуальные эффекты и улучшить атмосферу не только на самом балконе или лоджии, но и в прилегающей к ним комнате.

Как приклеить уголки на откосы окна

Закончив основные ремонтные работы: установив окна, двери, покрасив или оклеив обоями стены, подходит очередь отделки. Плинтуса и уголки на откосах создают эстетически законченный вид помещению, закрывают угловые стыки, защищают от механического воздействия. Перед началом отделочных работ необходимо правильно подобрать материал. Можно просмотреть в интернете видео профессионалов с подробной инструкцией, изучить последовательность работы, и в результате труды будут радовать не один год.

Характеристика уголков ПВХ

Отделку осуществляют жесткими уголками ПВХ, изготовленными методом формирования под воздействием повышенных температур. Этот процесс необходим для придания им прочности, продолжительного срока эксплуатации.

при укладке кафельной плитки;
для обрамления арок, дверей, окон;
вокруг окон, дверей при обрамлении откосов;
для выравнивания и защиты на углах поверхностей стен при штукатурных работах.

Разнообразие форм, цветов дает возможность подобрать подходящий материал для придания законченного вида любому интерьеру. Они не выгорают, поэтому могут использоваться длительное время.

Кроме эстетического назначения, имеют массу других достоинств:

закрывают зазоры, скрывают неровности в местах отделки с углами 90°;
легкие – весят немного, это облегчает установку;
не нуждаются в обработке;
длительный срок эксплуатации, без потери основных качеств (до 25 лет);
простые в монтаже, крепятся при помощи клея;
пластичные, хорошо подрезаются;
надежно оберегает углы от царапин и сколов;
неприхотливы в уходе;
имеют небольшую стоимость.

Уголок на окно имеет недостатки, которые не влияют на востребованность:

хрупкость, нужно осторожно нарезать;
при сильном нагревании выделяются токсичные вещества;
на поверхности могут оставаться царапины;
после окончания срока выцветает.

Как выбрать уголки на откосы окон

На качество конечного результата влияет правильный выбор материала, который будет применен при его непосредственной установке. Существует большое количество изделий различных расцветок с рисунками. Однотонные и имитирующие металлические, мраморные, деревянные материалы.

В зависимости от сферы применения выпускают несколько видов:

стандартные – П – образная форма, используется для отделки проемов на окнах и дверях в начале монтажа;
разносторонние – имеют форму буквы L, гибкие, угол 90 градусов, используют для фигурных, арочных проемов;
Т -образные – фиксируются на разных поверхностях, образуют ровную границу стыков, используют при укладке кафельной плитки;
F-образные – применяют для крепления на торцы панелей при помощи специальной перемычки, которая при необходимости снимается. Выступает в качестве наличника, обрамляющего оконные или дверные проемы;
съемные – пластичные, с защелкой, края легко отгибаются;
самоклеящиеся – гибкие, просты в установке, выпускают в рулонах.

Предназначены не только для внутренних, но и наружных углов (90 и 105 градусов). Угол 90 градусов крепят так, чтобы одна полоса находилась снаружи в качестве окантовки, а 105 градусов – полками вверх. Длина одной планки материала 2,6 – 3,0 метра.

Размеры исходного сырья для отделки пластиковых окон могут быть 10х10 мм или 15х15 мм. Для угловых поверхностей с целью их укрепления используют материал размером от 20х20 мм до 50х50 мм. Перед приобретением можно посмотреть фото с образцами пластиковых уголков.

Чем приклеить пластиковый уголок к стене и к откосу окна ПВХ

Перед монтировкой профиля нужно выбрать клеящее средство, изучить инструкцию, характеристики.

От качества материала зависит, какое средство применить, чем клеить:

герметики на силиконовой основе – предназначены для работы с кафелем, керамикой, обоям;
пластик жидкий – только для пластиковых поверхностей;
клей полиуретановый – быстро схватывается;
«жидкие» гвозди – просто наносить, не подергаются коррозии, хорошо склеивают.

Клеящее средство наносят на внутреннюю поверхность профиля пунктирными линиями длиной 1 см.

Подготовка к работе

Перед тем, как крепить пластиковый уголок на рабочие зоны, их освобождают от пылевых частиц и строительных загрязнений. Если есть выступающие части, удаляют и выравнивают поверхность, иначе профиль ляжет криво.

Для работы нужно подготовить такие приспособления и инструменты:

пистолет клеевой;
рулетку;
нож строительный;
скотч малярный;
угольник, лучше из металла;
стусло (можно и без него).

Чистые и сухие склеиваемые поверхности обезжиривают любым растворителем.

Важно правильно замерить оконные откосы, подготовить отделочный материал. Основой должна быть одна из сторон уголка, которая с наружной стороны, отрезается с запасом 20 мм, это касается вертикальных, верхних частей с учетом обеих сторон. Все части должны состоять из одного целого отрезка, соединения недопустимы.

Наружные углы стыкуются такими способами:

накладыванием друг на друга, затем выравниваются шпатлёвкой под цвет пластика;
обрезания под углом 45°;
подрезанием до основания одного из припусков (верхняя остаётся с запасом, а вертикальные – обрезаются вровень).

Точность раскроенных элементов желательно проверить, состыковав детали. Резать при помощи специального ножа, иначе можно испортить материал.

Варианты монтажа

Для оформления оконного проема возможно применение следующих способов монтажа:

Приклеивание уголка на обои – подходит только для простых с гладким рельефом обоев, при глубоком теснении сцепление со стеной будет слабым.
Профиль крепится к стене, освобождённой от обоев. Для этого нужно поставить его к месту монтажа, выровнять, прижать к стене. Острым ножом срезать полоски обоев под накладкой. Можно сделать разметку карандашом, а потом отрезать. Внутренние поверхности уголка намазать «жидкими» гвоздями или другим клеем, притулить к откосу. Закрепить скотчем, оставить для высыхания на сутки.

Как клеить уголки на окна

От качества отделки поверхности оконных откосов зависит, какой материал применять. Проверяют их при помощи уровня. Если искривление сильное, используют гнущиеся пластиковые уголки. Технология установки, не зависит от вида откосов. Главное – подобрать подходящее для каждой из поверхностей клеящее средство.

Последовательность монтажа пластикового уголка:

Измерять высоту откоса, верхняя часть отрезка делается с запасом. Наметить угол 90 градусов с изнаночной стороны, лицевой 45 градусов. Сделать надрезы ножницами или ножом.
Нанести клей, установить деталь на место, дождаться схватывания.
Измерить ширину проема, отрезать полосу нужной длины, предусмотрев запас, который будет использован для сопряжения с вертикальными деталями.
Заготовка с лицевой стороны обрезается под углом 45 градусов с двух сторон (нижней и верхней).
После примерки вертикальных элементов с боковыми откосами отрезается лишнее.
Наносится клеящее средство на верхнюю планку, прикладывается на место.
Все детали фиксируются с использованием малярного скотча.
Через сутки клей застынет, и скотч можно снять.

Пример закрепления уголков скотчем

Монтаж декоративного ПВХ уголка своими руками

Пластиковые (ПВХ) уголки очень широко используются в отделке помещений, они устанавливаются на откосы пластиковых окон, ими обрамляются наружные углы стен и откосы дверных проёмов. В этой статье мы подробно рассмотрим процесс монтажа ПВХ уголка на откос пластикового окна, а также рассмотрим то, как сделать аккуратный стык между двумя уголками.

Шаг 1. Делаем разметку. Нам необходимо приложить ПВХ-уголок к откосу и сделать метку по краю вертикального откоса:

Минимальная длина прикладываемого уголка (L) должна быть больше высоты откоса (a), на ширину уголка (b) с учётом небольшого запаса (c):

Например, если высота откоса a = 1500 мм, а ширина уголка b = 30 мм, то длина уголка должна быть, как минимум a + b + c = 1500 + 30 + 15 = 1545 мм.

Шаг 2. Делаем вырез на ПВХ-уголке, убирая одну грань, как показано на фото ниже:

Прикладываем уголок к откосу:

Уголок отлично подошёл, можно приступать к следующему шагу.

Шаг 3. Пластиковый уголок приклеивается только к откосу, этого достаточно для фиксации, поэтому клей наносим только на одну из граней.

"Чем приклеить ПВХ-уголок?"

Клей на внутреннюю поверхность уголка наносится точечно либо тонкой полосой:

Фиксируем ПВХ уголок с помощью малярного скотча (на время высыхания клея):

Шаг 4. Повторяем шаг 1-3 для правого откоса:

Шаг 5. Монтируем уголок на горизонтальный откос. Длина уголка принимается с тем же запасом, что и для вертикального, но с учётом двух сторон. Также выполняется разметка, а затем делаются вырезы и уголок приклеивается к откосу:

Шаг 6. Размечаем место реза. Уголки будут стыковаться под углом 45°:

Шаг 7. Аккуратно прорезаем сразу два уголка. Очень важно, чтобы нож был острым:

Шаг 8. Замазываем стык между уголками белым акриловым герметиком. После высыхания клея снимаем малярный скотч. Установка ПВХ-уголка закончена.

Читайте также: