Как правильно пасынковать огурцы на балконе
Обновлено: 07.07.2024
Как правильно пасынковать и прищипывать огурцы - от этого зависит какой будет урожай
Все слышали, что огурцы надо формировать и пасынковать. И начитавшись разных советов начинаем это делать надо и не надо.
Кто-то считает, что пасынковать нужно обязательно, а кто-то придерживается мнения, что это дело очень вредное. Такое отсутствие согласия связано с тем, что еще в советские времена сложился стереотип, что у всех огурцов надо прищипывать центральный стебель, чтобы развивались пасынки, и тогда это было правильным.
Дело в том, что раньше в продаже были в основном пчёлоопыляемые сорта. А таких сортов на главном стебле вырастают только мужские цветки, а на боковых отростках - женские. Поэтому, кто не прищипывал, в итоге получал множество пустоцветов.
На самом деле все огурцы растут одинаково - идет основной стебель, из под листьев идут ответвления - второстепенные стебли, а у этих стеблей также из-под листьев растут свои ответвления - побеги третьего порядка.
Вот у классических сортов огурцов (которые требуют опыления насекомыми) огурцы завязываются на женских цветках, которые появляются как раз на побегах третьего порядка.
Но сейчас продается большое количество партенокарпических гибридов с женским типом цветков, то есть для таких растений нет необходимости опыления пчёлами, а завязи образуются одновременно с цветками на основном стебле. И эти огурцы как раз очень удачно используются в теплицах, где сложно с пчелами.
Как узнать какой у вас сорт, если вы уже не помните, а пакетик из-под семян выбросили после посадки? Нужно посмотреть на бутоны в пазухах первых нижних листьев. Если там появились маленькие огурчики (завязи), то это партенокарпический гибрид - прищипывать стебель не нужно.
А если там только пустоцветы, то это говорит о том, что перед вами классический пчёлоопыляемый огурец, и прищипка верхушки необходима.
Прищипка или пасынкование?
Но даже в случаях, когда вы точно знаете тип сорта, иногда бывает необходимо провести частичное пасынкование и прищипку.
Прежде чем приступить к самой теме, давайте разберемся с тем, что есть прищипка и пасынкование, ведь это разные вещи.
Прищипка - это удаление верхней точки роста стебля - главного или бокового. Прищипка позволяет как раз сформировать такой куст, какой нам нужен. Когда я прищипываю верхушечки (такие маленькие шарики на самом кончике стебля), я направляю развитие растение в ту сторону, в которую нужно. Например, у меня классический сорт огурцов и мне нужно, чтобы развивались побеги - я совершенно спокойно прищипываю верхушку и жду, когда вырастут достаточно боковые побеги. Их я также прищипываю и получаю рост побегов третьего порядка, на которых и бывает большое количество женских цветков. В итоге у меня формируется такой равномерный "шар-куст".
А вот пасынкование - это удаление боковых побегов на стебле - из-под каждого листа (из пазухи) растут такие побеги. Их я удаляю у партенокарпических сортов (сажаю в теплице), чтобы растение росло вверх и таким образом в теплице я создаю условия для получения достаточного количества света всеми огурцами. У меня там не бывает джунглей, и для огурцов это важно.
Как правильно пасынковать и прищипывать огурцы
Завязи в нижних пазухах растут гораздо медленнее тех, что растут на стебле примерно на высоте на 70–100 см. Поэтому я приступаю к формированию куста, когда на растении всего 5–6 настоящих листьев. Если вовремя снять с молодого растения нагрузку, все силы пойдут на рост корней, а затем — крепкого стебля. Урожай получится более ранним и богатым. Это же касается и самых первых завязей. Удаляю и не жалею.
- подвязываю огурец к вертикальной опоре;
- удаляю нижнюю зелень, когда распустится 5–7-й лист - просто срезаю боковую зелень до 5-го ростка;
- прищипываю боковые ростки. Удаление небольших отростков проходит почти без стресса для культуры.
Молодые росточки легко удаляю руками, для огрубевших надо использовать острый нож.
Применяю вот такой метод - зрительно делю на 3 части основную лиану, считая снизу. На первой обрываю все пасынки, на второй прищипываю боковые побеги, оставив 1 лист и 1 завязь. На третьей также прищипываю, оставив соответственно по 2 и 3 листа и завязи. Таким образом я формирую как будто перевернутую елку.
Прищипку нужно проводить на ещё молодых побегах. А вот укорачивание уже переросших побегов, наоборот, обернётся потерей урожая, так что не торопитесь это делать, если сроки уже пропущены.
Ну и не забываю кормить огурцы. Они прожорливы до невозможности. Каждую неделю даю чем-то полакомиться - настой травы, коровяка, компост. Примерно раз в три недели обрабатываю по листу препаратом бора ( про бор пишу здесь - для томатов, но и для огурцов все то же самое ). Не забываю про полив - и урожай гарантирован!
И вам желаю хороших урожаев!
А ВЫ КАК ПРОВОДИТЕ ПАСЫНКОВАНИЕ?
Надеюсь, мои советы вам понравились. И если это так, поставьте лайк, пожалуйста. Поддержите нас!
Как пасынковать огурцы?
Пасынкование является важной составляющей выращивания огурцов. Эта процедура позволяет не только сделать куст более компактным и упростить за ним уход, но и значительно влияет на количество и качество получаемых плодов.
Необходимость процедуры
Чтобы определить необходимость в пасынковании, следует понимать, в чем, вообще, заключается суть этого процесса. Согласно биологическому описанию у огурцов имеется один главный побег, идущий прямо от корня. Его принято именовать плетью, и на нем, как правило, созревает большинство плодов. Те стебли, что находятся по бокам от центрального экземпляра, именуются пасынками. Выглядят они так, словно растут из «пазухи» между основным побегом и листом.
С течением времени пасынки развиваются до тех же масштабов, что и основная плеть, но качество урожая, образующегося на них, все равно оказывается ниже.
Однако в некоторых случаях без процедуры не обойтись. К примеру, актуально это для малогабаритных теплиц и парников, чьего внутреннего пространства оказывается просто недостаточно для разрастающихся побегов. Необходимо активное вмешательство и в случае загущенности посадок, способной стать идеальным плацдармом для развития болезней и жизнедеятельности насекомых. После формирования основные стебли начинают получать больше света и кислорода. Провести пасынкование есть смысл в тех случаях, когда требуется повысить урожайность культуры, добиться раннего урожая или уменьшить размеры экземпляра для облегчения ухода за ним.
Способы
Пасынкование принято осуществлять двумя основными способами. В первом случае удалять следует все ненужные отростки, идущие из пазух, начиная с узловой петли основной плети. Во втором – боковые побеги предстоит отрывать из пазух первых 5-6 листков, а остальные оставить, после чего также устраняются завязи в первых 3-4 листьях. Второй вариант актуален в том случае, когда между отдельными кустиками выдержано достаточное расстояние, так как он позволяет увеличивать их в ширину. Первый – принято выбирать для густо посаженных огурцов, которые после обработки начинают тянуться вверх. В обоих случаях удалению подлежат те пасынки, длина которых не выходит за границы 3-6 сантиметров.
Действовать, пока они еще маленькие, бессмысленно, а слишком позднее вмешательство может навредить всему кусту.
Схемы пасынкования
Чтобы правильно оборвать огурцовые пасынки, разумнее воспользоваться одной из существующих схем.
В открытом грунте
Те сорта, которые свободно, без подвязывания обитают на открытом грунте, разрешается, вообще, не пасынковать. Однако, если растение зафиксировано на опоре, то лучше сформировать у него главный побег, и очистить пазухи от отростков. Можно также удалить не все пасынки, а оставить несколько небольших, содержащих не более 6 узлов – данный способ подходит для гибридов или сортов, опыляемых насекомыми. Неплохим решением будет сформировать на открытом грунте перевернутую пирамиду. В этом случае 1-я и 2-я пазухи от пасынков очищаются, а в 3-й и 4-й они прищипываются до пары узлов. Всем последующим отросткам позволяется достигать в длину 40 сантиметров.
Самоопыляемые сорта предлагается разместить на треугольной опоре. В этом случае поднявшись на 30-40 сантиметров над уровнем земли, потребуется обрезать все листочки. С 40 по 80 см полностью обрезаются пасынки, но оставляются листки и завязи главного стебля в пропорции 1: 1. Высота с 80 по 120 см требует сохранения по 1 завязи и листку уже на боковых побегах. Сами же пасынки прищипываются, достигнув длины в 20 сантиметров. На высоте со 120 по 150 см боковые побеги сохраняют уже по 2-3 завязи и 2-3 листочка, а все остальное прищипывается. Наконец, все, что находится выше, сохраняется в неизменном состоянии.
В теплице
В теплице или парнике часто используется «дедовская» схема обрезки, идеально подходящая для сильно ветвящихся сортов, опыляемых пчелами. Начинать следует с удаления всех побегов, возникших до 4 листка. Далее, дождавшись формирования 7-9 листков, придется прищипнуть основной стебель. На этом этапе принято оставлять тройку сильных боковых побегов, а остальные – убирать. На оставшихся пасынках оставляют по 4 узла, после чего они обязательно прищипываются. Чтобы «дедовская» схема оптимально сработала, следует также разместить подле посадок сетку, по которой боковые отростки смогут ползти вверх.
Следовать классической схеме пасынкования на закрытом грунте просто и доступно. С ее помощью оформить удастся партенокарпические гибриды, а также те результаты селекции, которые опыляются пчелами и в меру ветвятся. Пошагово следуя алгоритму, приступать к работе следует только, когда главная плеть вытянется до 50 сантиметров и сформирует первые 3-4 листочка. На данном этапе обрезать следует абсолютно все пасынки и зачатки завязей, но оставлять листовые пластинки.
Когда высота огурца достигнет 1 метра, придет пора устранять нижние листочки, уже очищенные от боковых побегов. Вверху плети в это время остается по одной завязи на каждую пазуху.
Высота растения, равная полутора метрам, – сигнал того, что на боковых побегах следует оставить только по 2 листочка и по две завязи, устранив все остальные. Наконец, количество узлов сокращается до 3-х штук, а когда куст вытянется на 2 метра, пасынкование придется, вообще, прекратить, перекинув плеть через шпалеру, или осуществив ее прищипывание.
Для выращивания на шпалере партенокарпических сортов был изобретен «Датский зонтик». Данная схема требует разделить главную ветвь на три части: первая будет содержать с 1 по 5 листок, вторая – с 5 по 9 лист и, наконец, третья – с 9 по 20 лист. Первая освобождается от всего: и от всех боковых побегов, и от завязей. На второй – полностью обрезаются пасынки, а на каждый узел оставляется по одной завязи. Сложнее всего с третьим фрагментом: с 9 по 14 лист сохраняются по 2 завязи на каждую пазуху. В 14 пазухе убираются завязи, а вот пасынок остается. В дальнейшем, когда на нем сформируется пара листков, его потребуется прищипнуть.
С 15 до 20 пазухи обработка осуществляется таким же образом, но сохраняется уже по 2 коротких пасынка, между которыми находится хотя бы один узел. Пасынок в 20 пазухе не трогается, но прищипывается по достижении 8 полноценных листочков. По завершении процедуры главная плеть размещается на шпалерах. От ее верхушки отсчитываются листочки, и определяется второй. Пасынок, появляющийся из его пазухи, не трогается до формирования 5 листков, а после прищипывается. Плетям продолжения позволяют сформировать по три пасынка второй очереди, на которых после третьего листа, вообще, удаляется точка роста.
Наконец, в теплице удобно придерживаться схемы «Одна плеть», разработанной для букетных и пучковых партенокарпических сортов, но не подходящей для тех разновидностей, которые опыляются насекомыми. До пазухи 4 листа убираются все боковые стебли и завязи, а с 4 по 17 – пасынки обрезаются, а завязи сохраняются. Те отростки, которые сформируются между 18 и 20 пазухами, прищипываются до 2-х листков. Огурцовая плеть фиксируется на шпалере, а ее верхушка прищипывается по достижении требуемой длины.
Следует упомянуть, что на подоконнике и на балконе культуру также следует пасынковать, своевременно удаляя разрастающиеся усы.
Последующий уход
Огурцы, выбранные для пасынкования, требуют особого ухода. Поливать обработанные кустики лучше только той водой, которая взята из озера или речки. Данная разновидность содержит минимальное количество соли, которая негативно влияет на растения. Если использовать все же приходится водопроводную воду, то ей необходимо давать отстояться – набирать с вечера, и оставлять до утра. Не менее важно, чтобы жидкость не была холодной, так как ледяная влага травмирует корешки огурцов, в результате чего развитие культуры замедляется, а вкусовые характеристики плодов ухудшаются.
Когда у кустов прекратится формирование завязей, что обычно случается во второй половине лета, их потребуется подкормить. Многие садоводы предпочитают народный рецепт, требующий замачивания рыбных отходов в воде с выдерживанием соотношения 1: 2. Смесь оставляется в темноте и тепле до возникновения пенки, а после дополняется золой так, чтобы в каждый литр был высыпан стакан порошка. Струя получившейся смеси направляется под корень, после чего можно приступить к пасынкованию. Чтобы споры грибков не попали в ранку стебля, его можно опрыскать медьсодержащим «Оксихомом». Кстати, после процедуры нелишним будет удалить засохшие, поврежденные или заболевшие листочки.
Земля возле огуречных кустиков должна регулярно рыхлиться, особенно в жаркие дни, когда подсохшая почва стремительно превращается в корку, которая не пропускает кислород. Не менее важным является устранение сорняков, лишающих культуру питательных элементов. Пасынкование, являющееся стрессовой процедурой, лучше сопровождать подкормкой культуры.
Как прищипывать огурцы?
Если вы планируете выращивать на своем дачном участке огурцы, вам необходимо помнить о том, что данная культура требует особого ухода. Она будет нуждаться и в прищипке. Сегодня мы поговорим о том, зачем нужна такая процедура, как правильно ее выполнять.
Необходимость процедуры
Прищипывание является важной процедурой для огурцов. Ее проводят для достижения следующих целей:
- увеличение плодоношения;
- отсутствие горечи в созревших плодах;
- образование женских цветков.
Прищипка позволяет получать полноценный большой урожай. Но стоит помнить о том, что ее необходимость будет зависеть от конкретного сорта и от особенностей растения.
Данные манипуляции также будут способствовать развитию корневой системы растительности. Они позволяют посадкам хорошо проветриваться. Насаждения также будут получать достаточное количество света. Благодаря прищипке гораздо активнее в верхушку подается питательный сок, за счет чего овощи созревают быстрее. Формирование и прищипка кустов позволяют посадить на одной территории большее количество саженцев.
Без прищипывания культура будет истрачивать много сил на пустоцветы. В результате плоды станут слишком мелкими, потеряют свой вкус. Стоит отметить, что процедуру нужно осуществлять как в открытом грунте, так и в тепличных конструкциях.
Прищипка позволит получить крупные и здоровые плоды с отличными вкусовыми характеристиками. Но стоит помнить, что при ее проведении необходимо сохранить листву. Ведь именно в ней сосредоточено большое количество полезных и питательных веществ, которые в дальнейшем перейдут к овощам в процессе их созревания.
Прищипывание с учетом сорта
Следует отметить, что схема прищипки может значительно отличаться у различных сортов. Рассмотрим отдельно следующие варианты.
- Схема прищипывания для насекомоопыляемых сортов.
- Алгоритм прищипывания для самоопыляемых видов.
- Алгоритм прищипывания партенокарпических разновидностей.
Первый вариант встречается чаще и считается классическим. При высоте стебля примерно в 50 сантиметров все боковые побеги, которые находятся ниже пазухи 6 листа, срезаются. Это будет называться «зоной ослепления».
Когда куст будет в длину около 1 метра, на боковых отростках сохраняют только одну завязь. Вся остальная часть удаляется посредством прищипки над первым листом.
Когда длина растительности будет варьироваться в пределах 1-1,5 м, можно будет сохранить четыре побега, на которых имеются части с 2 листьями или с 2 завязями. Если сорт вырастает более 1,5 м, то тогда его нужно будет аккуратно перебросить через опору и далее выше 4 завязей выполнить прищипку четырех боковых отростков.
Когда расстояние между концом стебля и поверхностью земли будет около 60 см, макушку основной плети также необходимо прищипнуть. Для таких сортов иногда используют и иную схему, которая включает в себя следующие этапы:
- центральный стебель прищипывается после 5-6 листа, затем все это подвязывают;
- плети с боковых сторон размещают под углом в 60 градусов по отношению к центральному стеблю, при этом все лишние усы и пасынки аккуратно срезаются;
- побеги, которые достают шпалеры, можно обернуть вокруг нее, а затем прищипнуть.
Обе схемы считаются одинаково эффективными.
Многие садоводы при проведении процедуры придерживаются следующего правила: чем выше растительность, тем больше число завязей, листовых пластин, побегов на ней можно сохранить.
Далее мы рассмотрим подробную схему прищипывания самоопыляемых разновидностей огурцов. Для начала нужно будет удалить первые три завязи, которые формируются на основном стебле. Для стимулирования роста боковых отростков удаляют макушку насаждений на уровне выше шестого листа.
На боковых отростках выполняют прищипку таким образом, чтобы на каждом из них в итоге осталось по 3-4 завязи. Затем каждый новый побег после процедуры пикировки подвязывают к опорным конструкциям. Это необходимо делать для того, чтобы избежать сплетения побегов между собой.
Как правило, в прищипке нуждаются только поздние самоопыляемые сорта. Все остальные разновидности смогут нормально расти и развиваться и без проведения данной процедуры.
Теперь разберем, как нужно прищипывать партенокарпические культуры. Для начала пазухи первых четырех листьев освобождают от побегов, причем они удаляются вместе с цветками.
В пазухах на 6-7 листке оставляют только около 20 сантиметров побегов. Части, которые появились выше четвертого отростка, необходимо прищипнуть на расстоянии 40 см от их основания, следующие четыре части обрезают на 50 сантиметров. Основной стебель прищипывают только тогда, когда вырастут еще шесть молодых листочков.
Следует отметить, что у гибридных видов (F1) также нужно будет обязательно удалять образующиеся усы и пасынки в пазухах. Оставшиеся отростки при этом необходимо аккуратно отделять друг от друга. Каждый из них направляется к своей опоре. Это позволяет избегать переплетения.
Существуют гибридные разновидности, которым вовсе не требуется прищипка. Эти виды предназначены для выращивания в тепличных и парниковых конструкциях с высокой плотностью насаждений. У таких растений боковые петли не разрастаются. Плодоношение у них букетное, это и так в разы повышает уровень урожайности. К таким гибридам относятся огурцы «Валаамский», «Букет».
Не следует прищипывать и детерминантные сорта огурцов, потому что они изначально характеризуются ограниченным ростом стеблей, минимальным количеством боковых побегов. Процедура в этом случае может привести к сильной перегрузке и поломке растительности под тяжестью созревших овощей.
Как прищипывать в разных местах выращивания?
Стоит также отметить, что процедура прищипки может немного различаться в зависимости от места выращивания культуры.
В открытом грунте
Как правило, в условиях открытого грунта выращиваются насекомоопыляемые сорта культуры, поэтому в данном случае необходимо соблюдать схему, которая рассматривалась выше для этих видов. Но при этом стоит помнить, что перед началом процедуры необходимо выполнить ряд важных мероприятий.
Перед прищипыванием около посадок нужно зафиксировать шпалеру. С нижней стороны растительности предварительно удаляются соцветия, боковые побеги.
Молодую рассаду нужно будет подвязать спустя пару недель после высаживания в открытую почву. Не забывайте формировать плетение, в этих целях необходимо обрезать макушку выше шестого листа.
Не обрезайте здоровые листовые пластины. Ведь именно в них находится основная масса важных питательных компонентов. Срезать нужно только поврежденные и больные части. Если стебли слишком короткие, то их лучше не прищипывать.
В теплице
Теперь мы рассмотрим особенности проведения прищипки посадок, которые выращиваются в тепличных условиях. В таких конструкциях преимущественно высаживаются самоопыляемые и партенокарпические разновидности огурцов, различные гибриды, для них используются соответствующие схемы прищипки, которые рассматривались ранее.
Культуры, которые высаживаются в парниках, нередко страдают от загущенности посадок из-за ограниченного количества места, поэтому и прищипка, и пасынкование в теплицах должны проводиться чаще и тщательнее чем в открытой почве.
При этом нельзя забывать, что в данном случае не стоит опаздывать с проведением процедуры. Если отростки на кустах уже достигли длины в 20-25 сантиметров, а манипуляции еще не были проведены, то тогда делать их уже не следует совсем, так как все питательные вещества успели впитаться.
Тепличные огурцы будут нуждаться в подвязке. Это позволит максимально рационально использовать пространство в парнике или теплице, значительно упростит прищипывание кустов. Лучше сделать целую систему, состоящую из опор и проводов, к которым крепятся плети огурцов. Прищипку в теплицах необходимо выполнять при низком уровне влажности.
Кроме того, не забывайте, что сразу после прищипки растение будет нуждаться в обильном поливе теплой отстоянной жидкостью. Но при этом нельзя заливать водой молодые стебельки на нижней части. Также через 30-40 минут после полива рекомендуется прорыхлить землю вокруг кустов, это позволит насытить корневую систему кислородом.
Отдельно стоит разобрать, как в первый раз пошагово выполнять прищипку огурцов, которые выращиваются на подоконниках, на балконах в квартирах. Сначала рассмотрим стандартный алгоритм прищипки растений, выращиваемых на подоконнике.
В данном случае нужно дождаться, когда культура достигнет в высоту 10 сантиметров. После этого удаляется вся новая поросль. В пазухах листвы аккуратно срезаются пасынки и завязи, делают это до пятого листочка.
После пятого листа нужно убрать только пасынки, завязи при этом остаются. На 10 листочке необходимо оставить только 1 пасынок, операции снова повторяют, двигаясь по всей высоте растения. В результате до верхушки окна должны подняться 3-4 плодоносящие ветви.
Далее рассмотрим, как проводить такую процедуру при выращивании домашних огурцов балконного типа. В таком случае нужно сначала удалить все отростки, которые образовались после шестого листа. Когда молодые саженцы немного окрепнут и отпустят боковую поросль, нужно будет оставить только один сильный отросток.
После этого основа закрепляется на шпагат. С нижней стороны убираются усы и листья. На протяжении недели после этого необходимо будет обрывать отводки с боковых сторон и поросль.
Когда балконные саженцы смогут достигнуть потолка, надо убрать точку роста. Когда появятся боковые стебли, их удаляют, оставив только два из них с противоположных сторон. Когда они вырастут до 50 сантиметров, нужно будет укоротить их на два листа.
В любом случае следует помнить, что для более простой прищипки необходимо оставлять дистанцию между кустами от 30 до 45 сантиметров, если они выращиваются в одной крупной емкости. Также помните, что важную роль играет подвязка. Ее лучше выполнять не раньше 10 и не позднее 15 дня после посадки.
Возможные ошибки
Многие молодые садоводы допускают различные ошибки при проведении прищипки огурцов. Так, некоторые удаляют все пустоцветы на насекомоопыляемых растениях. Делать этого категорически нельзя. Для опыления необходимы и мужские, и женские цветки одновременно.
В процессе обрезания побегов нужно оставлять маленький фрагмент стебля (около 5 миллиметров). В противном случае при заражении новой ранки различными инфекциями сможет пострадать сразу все растение.
Многие огородники проводят такие манипуляции в солнечную погоду в дневное время. Если вы будете выполнять процедуру в открытом грунте, то тогда для этого следует выбрать ясную и сухую погоду. Чрезмерный уровень влажности может спровоцировать заражение среза инфекциями. Лучше прищипывать огурцы ранним утром. Новые ранки к вечеру уже смогут затянуться. В ночное время органические компоненты смогут простимулировать рост побегов.
Прищипку точек роста лучше всего выполнять специальным заточенным инструментом (секатор, канцелярский нож). Его предварительно необходимо обработать дезинфицирующими средствами, чтобы не заразить растительность. Все срезы можно дополнительно посыпать толченым углем.
Кроме того, многие садоводы в процессе манипуляций начинают обрабатывать пожелтевшие и поврежденные листовые пластины. Делать этого не нужно. Их лучше сразу срезать садовым инструментом, оставлять на кустах надо только крепкие и здоровые зеленые части.
Иногда после обрезки на растениях оставляют маленькие пеньки, этого делать тоже нельзя. В противном случае на растительности в дальнейшем может развиться мучнистая роса, которая не даст молодым завязям правильно сформироваться.
Как пасынковать огурцы в теплице?
«Пасынки» – вторичные, почти равнозначные отростки, выросшие из угла на главной плети, также плодоносящие впоследствии. Но их удаление необходимо, т. к. огурцы с них на вкус получаются более горькими с торцов, меньшего размера.
Нужно ли пасынкование?
Удаление «пасынков» обязательно. Пасынкование огуречных растений производится в любой теплице – неважно, из чего её стенки построены: плёнки или поликарбоната. Главное, чтобы она пропускала слегка рассеянные солнечные лучи – в этом её предназначение. А чтобы огуречная поросль способствовала росту главного побега, подобно виноградному кусту вьющихся сортов, её пасынкуют. Эта мера понадобится и для предупреждения развития болезней, вызванных всевозможными вредителями и общим ослаблением растительности.
При росте огуречного куста (или лианы, как её иногда называют) основная плеть берёт начало от корня. На неё приходится основной урожай. В определённых местах, от некоторых узлов, помимо основных листьев, прорастают боковые побеги, называемые «пасынками». При их случайном сохранении они дадут огуречный «приплод», но огурцы с них окажутся заметно хуже. Работает главный принцип: чем дальше от корня, тем меньше плодам достаётся воды и минеральных веществ, т. к. лоза (либо ствол) и основные ветки – главный проводник питательной среды, получаемой из почвы.
Но «пасынки» – исключение: они не являются полноценной плетью, это всего лишь вторичные отростки надземной части растения.
Интерес в том, что от одного «пасынка» может отрасти и второй (дочерний, пасынок второго порядка). Теоретически они могут отрастать бесконечно – хоть несколько. «Пасынки», подобно веткам дерева, способны и ветвиться, и давать урожай. И чем дальше от главной плети – тем хуже по качеству окажется урожай, даже при наличии полноценного полива, опрыскивания от вредителей и (вне) корневой подкормки, производимых всегда своевременно. Всю ненужную поросль нужно удалить – она пойдёт в компост, здесь она попросту не принесёт никакой пользы.
«Пасынки» забирают жизненные силы – во всех смыслах данного определения – у основной плети. «Одичавший» и разросшийся огуречный куст расходует питательные вещества на постоянное отращивание новых ответвлений, не давая владельцу посадки полноценного урожая. Удаление лишних побегов требуется не только для огурца, но и для всех растений семейства тыквенных: в один из дней наступает момент, когда рост поросли нужно ограничить, т. к. на такую «армию» огурцов одного корня не хватит. Недостаток пасынкования – трудозатраты, но совсем обойтись без трудовых вложений не удастся: любая культура требует своевременного ухода.
Сроки проведения процедуры
В первый раз в «огуречный» сезон пасынкуют огурцы после появления у растений не менее пяти листьев. Куст достигает в высоту примерно 35 см. «Пасынки» отрастают в среднем на 5 см. Давать им дальше расти нельзя – они обеднят основное растение. Обрезают эти отростки по конкретной ситуации, без оглядки на лунный календарь. В общем и целом пасынкование не затягивают до августа.
Максимальное количество сеансов данной процедуры – не более 3. Удаление «пасынков» повторно производится в связи с появлением новых таких же отростков.
Удаление отростка оставляет на основном стебле от него обрезок длиной в несколько миллиметров. Если удалить его «вровень», то основная плеть пострадает, т. к. 2–3 мм тканей отмирают, а отсыхание места среза повредит основной стебель.
Это не одревесневшие побеги на винограднике, которые можно срезать вровень со стеблем – однолетние культуры болезненно реагируют на неправильное удаление и часто погибают, не успев дать урожая.
Зачастую выходит, что пасынкование огурцов производится в мае, июне и июле. Удаляют «пасынки» канцелярским лезвием или хорошо отточенными ножницами. Правильно обрывать или обрезать пасынки – значит, не только не допустить повреждения стебля, но и случайно не удалить основную верхушку. Когда куст оказался неподвязанным либо для него не нашлось опоры, за которую он мог бы зацепиться, устраните эту недоработку. Лучшим вариантом опоры является шпалерное сооружение, в простейшем случае может быть натянута сетка или хотя бы леска на нескольких отметках высоты над грунтом.
Основные правила
Удалению подлежат даже те «пасынки», на которых уже есть завязавшиеся плоды. На высоте до 40 см в первой стадии процедуры не должно остаться ни одного бокового отростка. Это позволит корням огуречной поросли развиться лучше: органические вещества не расходуются на абсолютно не нужные побеги. Резерв, который растение продолжает получать из грунта, понадобится для основного развития плети с листьями. После сеанса пасынкования разрыхляют и поливают почву под корень растения.
Когда высота куста приблизится к метру, огуречная лоза зацветает. Самые нижние листья растения – первые 3 – удаляют, т. к. от них не будет никакого толку. Органические вещества, образующиеся за счёт фотосинтеза, вырабатываются в нужном количестве из вышележащих листьев, далее они притекают к нижней и подземной частям растения.
На втором этапе пасынкования – примерно через месяц – производят также процедуру обрезания лишних соцветий.
Правило здесь таково: одно соцветие возле одного листа. Слишком большое количество огурцов испортит общее качество урожая – равно как и пасынковые стебли.
Третий этап заключается в вырезании пасынков и лишних соцветий только после очередного отрастания «ботвы» на 40 см. Процесс обрезания повторяет предыдущие сеансы. После отрастания лозы на 120 см можно не производить ни пасынкования, ни удаления лишних цветков. На этом этапе урожай станет наибольшим. Отросшие боковые ветки куста опускают – выпустив «усы», они могут ими зацепиться за землю и повторно укорениться.
При снижении темпов роста лозы и угрозе уменьшения урожая производят подкормку растения, а также дополнительно опрыскивают средствами от вредителей.
Схемы
Применяют в основном классическую, схему пасынкования с прищипыванием главной ветки, «датский зонтик» и обработку главной плети.
Классическая
Пасынкование огурцов по классической схеме производится согласно описанной ниже пошаговой инструкции. В качестве инструмента для обрезки выбирают секатор или нож.
Заготовку проводят утром или после захода солнца, при низкой температуре воздуха.
Срезать нужно только лишние боковые ответвления, а также побеги, образующиеся ниже первой пары листьев.
Прореживать кусты следует один раз за сезон, чтобы получить обильное плодоношение.
Пасынкованием нельзя увлекаться. Данный метод назван «дедовским» – он известен с тех пор, когда огурцы получили массовое распространение как столовая (съедобная для человека) культура, и были выведены наиболее устойчивые к прохладной погоде сорта.
С прищипкой главной петли
Прищипывание главной ветки огурцов выполняется по следующей схеме:
с момента, когда на главном стебле появится четвёртый лист, и до того, как на нём образуется четвёртое соцветие, проводится прищипывание верхушки;
если есть возможность, можно дождаться, когда завяжутся все огурцы в верхней части стебля, а затем провести ещё две прищипки;
как только на кисти завяжется огурец, нужно прищипнуть её верхушку, чтобы растение направило все силы на налив и созревание плодов.
Прищипка – замедление роста огуречной лозы. Она необходима для перенаправления питательных веществ – не для бесконечного отращивания веток и верхушек, а в целях ускорения созревания уже имеющихся плодов. Это метод, позволяющий избежать появления значительного количества «пустоцветов».
Прищипывание главной плети даёт огурцам следующие преимущества:
увеличивает количество женских цветков на кусте, опыляемом пчёлами;
высвобождает боковые побеги;
формирует новые боковые плети, на которых тоже будут бутоны и плоды;
благодаря прищипыванию можно получить огурцы с более короткими междоузлиями, с большей площадью листа, что способствует лучшей освещенности и проветриванию листьев и плодов.
У растений с короткими междоузлиями лучше освещенность, поэтому они дают более сочные, сладковатые плоды. Выращивание основной плети выше 120 см лишено смысла на практике.
«Датский зонтик»
Усложнённость работ при пасынковании «датским методом» оправдывает себя упрощённым уходом за огурцами: легче обрабатывать их от болезней и вредителей. При этом все огурцы находятся выше, что, несомненно, значительный плюс. Убирать боковые побеги и сопутствующий им «приплод» следует по приведённой ниже схеме:
основная ветка прижимается, когда огуречные растения дорастут до высоты расположения 9-го листа;
на боковых побегах выбирают несколько наиболее здоровых листов, остальные необходимо убрать;
рост боковых побегов доводят до 4 узлов, после чего прищипывают.
Огуречный куст, обладая 12-ю точками отращивания, даст хороший урожай. Но есть и другой вариант обрезания лишних листьев и побегов – под этим же определением.
До 5-го листа удаляется вся боковая растительность.
До 9-го – убирают все элементы, кроме числа плодов, равных числу листов.
До 13-го – оставляют два плода возле каждого листа.
У 14-го листа оставляют один пасынковый побег, обрезают все плоды. По мере роста этот боковой побег прищипывают, когда он отрастит два листа.
До 20-го – оставляют пару «пасынков», удаляют плоды. Расстояние между «пасынками» – не меньше одного листа.
Возле 20 листа оставляют один боковой отросток. После роста до 8 листа его прижимают.
Главную плеть переводят через шпалеру и придавливают после 3 листа.
На втором листе оставляют боковой побег, после отращивания 5 листьев его придавливают.
Если следовать чётко данной схеме, то пасынкование сохранит плоды, которые не были удалены, в хорошем качестве и позволит им тщательно и правильно дозреть.
В одну плеть
Наиболее простым является удаление всех боковых отростков. Остаются лишь листья на основной ветке – с завязавшимися поблизости плодами. Данный способ подходит для самоопыляемых сортов огурцов.
Возможные ошибки
При пасынковании нельзя использовать недостаточно заточенный садовый инструмент, например: бокорезы или пассатижи – ни те ни другие не обладают острыми гранями, способными чётко и быстро отрезать ненужную поросль. Руками отрывать «пасынки» также нежелательно – случайно оторвав часть стебля, вы попросту загубите растения.
Пасынкование лучше проводить сразу же, при первой же возможности, когда боковые побеги только обозначились. Убирать боковые переростки нецелесообразно: они являются полноценной частью лозы, как это, например, происходит в случае с виноградом. Но пока они не стали толще и жёстче, их намного легче удалить. Но будьте готовы к их появлению в других узлах на следующий или в ближайшие к нему дни. Есть риск сбиться со счёта, удалив даже те, что предполагались для дальнейшего роста: абсолютно все пасынки тоже убирать нежелательно, т. к. растения не вырастут на высоту более метра.
Лишившись многих боковых побегов и некоторых ненужных плодов, куст получит «передышку», но она окажется недолгой: в бурный рост пойдут корни и сохранённые стебли, листья и плоды. А значит, поливом и подкормкой пренебречь нельзя – мнение, что растение нуждается в уменьшенном уходе, обманчиво. Наоборот, после обрезания оно получает своеобразный стресс, становится более уязвимым перед возможной засухой, вредителями и заболеваниями – важно не дать ему завянуть в этот период. Санитарная обрезка – удаление засохших и поражённых листьев – также важна.
Сильное отращивание бокового побега также истощает растение, которое отдало ему значительную долю запасённой влаги и питательных веществ. Если при пасынковании определённый побег был пропущен и вырос на 5 и более листьев, отрезать его поздно – пусть растёт, но следующее пасынкование должно удалить все побеги второго порядка, выросшие на нём и выходящие за рамки одной из вышеперечисленных схем.
Жалеть подлежащие удалению лишние побеги не нужно. Если дать огуречному растению полную свободу, то оно отрастит слишком много стеблей и листьев, большинство из которых толку не принесут. Вы выращиваете плодовую огородную культуру для пользы, а не декоративную или дикорастущую ради красоты, украшения участка. Огурец, как и большинство растительных видов, дающих съедобные плоды, зря растрачивает питательные вещества и воду для веток, от которых никакого толку, кроме прохлады и очищения воздуха от углекислого газа, не будет.
Если вы хотите наращивать зелёную массу, то используйте вьющиеся многолетние кусты цветов – а не огурец и ему подобные культуры.
Не пускайте уход за огурцами на самотёк – даже в теплице. Несмотря на то что в парниковых условиях сорняки прорастают в несколько раз реже, чем на открытой части огорода, огуречные грядки необходимо регулярно пропалывать.
Если в серый и ненастный день естественного света в теплице недостаточно, то включите дополнительное освещение. Например, отличным вариантом будут светодиоды.
Заболачивать почву в местах, где растут огурцы, нельзя. Она должна быть влажной, а не представлять из себя непроходимую грязь. Когда данное условие нарушено, то корни попросту сгнивают от недостатка кислорода – они тоже дышат сквозь плодородный слой, в котором продолжают расти. За несколько часов перед поливом или дождём почву необходимо вскопать – вода легко просочится в неё и достигнет быстрее самых нижних корней. Образование корки на поверхности грунта недопустимо.
Если выполнены все условия по пасынкованию огурцов и за лозами осуществляется своевременный и надлежащий уход, то урожай не заставит себя долго ждать. Количество, качество плодов в среднем пропорционально адекватным мерам и методам ухода за огуречными растениями.
Читайте также: