Армирование балконов в монолитном перекрытии

Обновлено: 07.07.2024

Вопрос по особенности армирования балконной плиты

Здравствуйте! подскажите по армированию балконной плиты назначение арматуры, идущей вдоль перфорации. Не понимаю зачем в этом месте нужна арматура, ведь балконная плита работает в месте где есть эта арматура консольно в направлении, перпендикулярном расположению этой самой арматуры. Файл приложил, позиция 11 на схеме армирования

8 мин. -----
точнее позиции 9 и 11

Не нужен этот каркас, убрать! ведь балконная плита работает в месте где есть эта арматура консольно в направлении, перпендикулярном расположению этой самой арматуры

Вроде понял, что хочешь спросить.
Плита армируется сеткой, которая подрезается по месту. Автор выполнил обрамление отверстия /ТИ вкладышей/.
Я бы оставил по 1 стержню (вместо 2х), дополнительно установив стержень по наружному периметру.

2 мин. -----
. ничего страшного не случится если плита выполнена без этого армирования

4 мин. -----
Offtop: если я правильно понял чертеж и ТС

Какое обрамление? Эти каркасы стоят в балконной плите на расстоянии 200 мм от отверстий вкладышей. Такие отверстия вообще не обрамляются и вылет плиты 1,2 м, зачем там каркасы можно было бы обойтись сетками а каркасы выкинуть Такие отверстия вообще не обрамляются

Конструктивно выполнить обрамление стоит, хотя бы для фиксации вкладышей.

2 мин. -----
Offtop: Чертеж читать сложно, каркасы для фиксации арматуры - верхней сетки?

Почему плиты перекрытия не должны "свешиваться" за стену и как сделать балкон?

Давайте вернёмся к балкону и балконной плите. При укладке плиты перекрытия, возникает соблазн просто выставить плиту за пределы стены и получить готовый балкон. Казалось бы, всё в порядке, плита лежит надёжно, выступает не так уж далеко — отличное, я бы сказал гениальное, решение. Но жизнь слегка сложнее и простые решения не всегда проходят. Давайте рассмотрим как ведёт себя выступающая за пределы стены плита перекрытия. Какие на неё действуют силы.

Плита перекрытия выступающая за пределы стены. Плита перекрытия выступающая за пределы стены.

Сила тяжести и груз на краю образовавшегося балкона, стремятся согнуть плиту вниз так, что сверху будет выпуклая сторона дуги, а снизу — вогнутая. Таким образом, получаем растянутую зону в верхней части и сжатую — в нижней.

Растягивающие нагрузки, как мы помним из предыдущей статьи , компенсируются арматурой. Эта арматура, подобно натянутым нитям, не даёт плите удлиняться. Бетон сам сопротивляться растяжению не способен. Но арматура расположена в нижней части плиты! Сверху арматуры нет.

В правильном положении плита не должна изгибаться подобным образом. Потому она и не армируется в верхней части.

Выступающая часть неминуемо отломится . Нет, конечно, до какой-то степени бетон сможет удерживать конструкцию. Но при увеличении нагрузки — неминуемо сломается , плита треснет и повиснет на арматуре.

Как же быть, если очень хочется использовать плиту перекрытия как балкон? Отчего бы просто не перевернуть плиту армированной стороной вверх? Представим себе плиту перекрытия перевернутую "вверх ногами" и закрепленную за длинную сторону. Как балкон. Это называется "консольно".

Перевернутая плита перекрытия при использовании в качестве балкона. Перевернутая плита перекрытия при использовании в качестве балкона.

Что мы получили? Нагрузка, действуя на плиту, стремится согнуть правый её край вниз. В результате, верхняя часть плиты растягивается, а нижняя сжимается. Сверху, в растянутой зоне у нас арматура. Всё нормально? А вот и нет. Нагрузка пытается растянуть верхнюю часть плиты не вдоль арматуры, а поперёк. Это же как нити, они работают только вдоль. В итоге арматура не работает, плита отламывается.

Не надо использовать плиты перекрытия как балконные. Нет, можно конечно, поставить две опоры и опереть плиту краями. Как ей и полагается по штату. Только не подпирайте край и середину. Как мы уже обсудили в предыдущей статье, этого делать нельзя. Сломается. Главный Архитектор не советует . Для балконов выпускают специальные плиты. Армированные и в поперечном направлении.

Главный Архитектор размышляет о направлениях армирования. Главный Архитектор размышляет о направлениях армирования.

Дополнение. В комментариях мне указали, что в верхней части плит перекрытия есть арматура. Да, действительно, она там есть. Но что это за арматура и во всех ли плитах она есть? Я рассмотрел этот вопрос в отдельной статье. Можете ознакомиться тут .

Консольная балконная плита

Вопрос. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно конструктивно должен выглядеть балкон без опор (консольный)? Дом двух этажный, кирпичный. Стена: облицовочный керамический пустотелый кирпич плюс керамический блок PAROMAX - 250. Монолитный армопояс, перекрытие - пустотные железобетонные плиты. Балкон должен крепиться к двум смежным стенам, вылет 1,2м, длина 2,5м.

Балкон будет открытым. Периметр балконной плиты будет облицовываться кирпичом вровень с фасадом. Как правильно установить (закрепить) консоли, завести арматуру, чтобы избежать мостика холода и чтобы был в одном уровне с плитами перекрытия? Спасибо. Олег.

Ответ.

Мостик холода на балконе

Здравствуйте Олег. Балконная тематика очень популярна среди застройщиков. Действительно, во время проектирования на балконы не особо обращают внимания, но в процессе строительства появляется множество вопросов. Давайте попробуем ответить на Ваши вопросы, хотя часть из них не совсем понятна.

При строительстве балкона полностью избежать мостика холода не получится. Стык конструкций в разных плоскостях, так или иначе, провоцирует разность теплопотерь здания. Лучшим способом избавиться от мостика холода является отсутствие балкона и проведение сплошной теплоизоляции по фасаду.

Следует понимать, что теплопотери через балконную дверь и окна будут намного больше, чем через стык балконной плиты. Поэтому никаких дополнительных мероприятий по избавлению от мостика холода предусматривать не нужно. Стандартная теплоизоляция согласно Вашей климатической зоне не допустит появления негативно разрушительных последствиях на конструкциях здания.

В Вашем случае правильно сформирован конструктив здания – пустотные плиты и балконная плита, которая не заходит внутрь помещения, а обрывается на срезе несущей стены. Этот вариант максимально снижает порог мостика холода. Мне встречались случаи, когда выполнялась монолитная плита перекрытия, которая сплошным периметром переходила в балкон. Такой вариант наиболее нежелательный.

Чтобы полностью убрать мостик холода, необходимо утеплять балкон и прилегающие стены во всех плоскостях и полностью по всему периметру – это основная проблема балконов.

Конструктивная схема балкона

Достаточно надежный и правильный конструктивный вариант балконной плиты указан на рисунке. Толщину балконной плиты следует принять не больше 120 мм, так как значительное утолщение, создает лишнюю нагрузку от собственного веса. При консольном варианте плиты это чревато большими усилиями.

Основная рабочая арматура балконной плиты укладывается в верхнем поясе, при этом ее в обязательном порядке необходимо загнуть и завести в монолитный пояс. Армирование монолитного пояса и балконной плиты лучше всего осуществлять вместе. Чем глубже будет заведена арматура – тем лучше. Минимальная длина анкера составляет 320 мм от низа балконной плиты. Если необходимый габарит выдержать не получается, на краях анкера необходимо наваривать квадратные шайбы.

Армирование необходимо выполнять согласно расчету, в идеальном случае, у Вас должен быть проект с рабочей документацией. Предварительно могу рекомендовать сетку с арматуры А400С ∅ 12 с шагом 200 мм. Нижняя арматура в балконной плите используется только для предотвращения появления трещин при затвердевании бетона. Здесь можно использовать сетку с арматуры А240С ∅ 6. Бетон для плиты возьмите класса С20/25 (В25).

В обязательном порядке балконная плита должны быть сверху пригружена кирпичной кладкой, не убирайте опалубку с плиты, пока не будет полностью выполнена кладка, и бетон не наберет своей проектной прочности. Не забывайте соблюдать надлежащие защитные слои.

Выход на одну отметку чистого пола помещения и балконной плиты достигается за счет создания конструктивного пирога пола по пустотным конструкциям и монолитной плите. Визуальная схема указана на рисунке конструктивного решения.

Я надеюсь, Ваш вопрос полностью освещен в этом материале. Хочу напомнить, что все наши рецензии несут рекомендательный характер, ввиду отсутствия полной информации по строению и условиям застройки. Если у Вас остались вопросы – прошу писать в комментарии или через обратную форму связи.

При необходимости, Вы можете заказать выполнение нашими специалистами полной рабочей документации с выполнением всех необходимых расчетов. Удачного Вам строительства.

Почему плиты перекрытия нельзя выпускать консольно за стену здания, например для устройства балкона

Независимая судебная экспертиза строительных конструкций. Центр «КРДэксперт». Краснодар

Плиты перекрытия изготавливают из условия, что опираться на несущие стены они будут своими узкими краями, как на рисунке ниже.

Исходя из этого, проектируется устройство плиты: расположение пустот для облегчения плиты, расположение арматуры, так как арматура укладывается там, где слой плиты работает на растяжение. В верхнем слое арматуру не укладывают, так как бетон сам отлично выдерживает сжимающую нагрузку (напряжения сжатия).

Кроме того, плиты перекрытия в большинстве случаев изготавливаются предварительно напряженными, т.е. арматура в плитах натягивается, а после застывания бетона отпускается обратно. Арматура поджимает бетон и нижний слой бетона (а он потом будет работать на растяжение) получается предварительно сжатым, плита в итоге становится прочнее - при условии её правильной установки (как на картинке выше). На фотографии ниже, левый конец плиты опирается на стену правильно, а правый конец висит в воздухе. Есть шанс обломать плиту, если нагрузить висящий в воздухе конец плиты, например, положить кирпичную стену, чтобы получилась лоджия.

Краснодарский край находится в сейсмически опасной зоне, поэтому складывание двух факторов: такая плита (видимо для лоджии) с кирпичной стенкой на консоли и лёгкий сейсмический толчок, и готово: плита лопнула в месте опирания консоли. Почему? При нагрузке на консоль сверху в месте опирания возникает растягивающее усилие в верхнем слое бетона плиты, а арматура уложена в нижнем слое (в нижнем сейчас наоборот - сжимающее усилие и арматура там не нужна). Арматуры в верхнем слое нет, а бетон без арматуры на растяжение работает очень плохо - может лопнуть при динамической нагрузке.

Здесь плита лопнула от собственного веса. Но так как нагрузки на неё нет - плита ещё держится. Горизонтальная часть трещины идет вдоль арматуры, которая пока не дает трещине идти вниз.

Поэтому плиты перекрытия консольно за стену выпускать нельзя. Другое дело, когда выпускают консольно монолитную плиту (т.е. которую заливают бетоном на месте). Тут есть возможность уложить арматуру до залития плиты бетоном так, чтобы арматура оказалась в верхнем слое бетона, работающем на растяжение в данном случае. И тогда консоль плиты будет стоять, а точнее висеть без риска отломиться (лопнуть)

МЫ ПОЙДЕМ СВОИМ ПУТЕМ! Монолитное перекрытие. Пошаговая инструкция

Все мы еще по детским книжкам знаем, что перекрытия между этажами на стройке делают из железобетонных плит. И даже знаем, как эти плиты выглядят. Подает их подъемный кран – большие прямоугольники с отверстиями на торцах, - а монтажники, как заправские матросы-сигнальщики жестами показывают крановщику, куда и как их надо укладывать. Поэтому и при строительстве индивидуального жилья не особо заморачиваются над вопросом о перекрытиях.

Одна беда: перекрытия имеют стандартные размеры, и этот факт ставит проектировщиков в жесткие рамки – здания по индивидуальным заказам проектируются, исходя из размеров плит перекрытия. И дома получаются в какой-то степени стандартными, однотипными. А как быть, если вы хотите построить свой дом таким, чтобы он не был похож на дома соседей, чтобы выходил за пределы стандартов? Ведь, что ни говори, но и внутренняя планировка дома во многом зависит от размеров стандартных плит, и, если вы хотите украсить свое жилище, например, эркерами, то почти наверняка столкнетесь с проблемой перекрытий. В домах из газобетонных блоков, бетона или кирпича, перекрытия чаще делают из железобетона. Впрочем, и при строительстве стандартного дома могут возникнуть проблемы с укладкой плит перекрытия. Скажем, вы решили поставить дом на выступающем мысу по типу знаменитого «Ласточкиного гнезда». Или на взгорке, где автокран никак не установить. Что делать?

Ответ простой: читайте этот блог о строительстве и подписывайтесь на мой канал "Строим Вместе" – и вы найдете ответы на многие ваши вопросы. В том числе, и о перекрытиях. И как раз сегодня я расскажу, как своими руками сделать монолитную плиту перекрытия.

Чем она лучше?

Монолитная плита имеет ряд преимуществ перед перекрытием из железобетонных плит. В первую очередь, такая конструкция получается прочной, монолитной и бесшовной, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены дома и фундамента. К тому же, монолитная плита позволяет сделать планировку в доме более свободной, в доме может быть сколько угодно углов, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия типовых размеров, так как монолит может опираться на колонны. К преимуществам, так же относится и возможность оборудовать балкон без дополнительных плит опирания, - конструкция монолитна изначально.

Без крана и монтажников

Выполнить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не потребуется ни автокран, ни бригада рабочих. Здесь главное – соблюдать технологию.

Как и все, что касается и связано со строительством, монолитное перекрытие должно начинаться с проекта. Проект обязательно должен включать в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. С проектом у вас будут оптимальные размеры для монолитной плиты перекрытия конкретно для вашего дома, а так же информация, какую арматуру и какой класс бетона использовать в ней.

Конечно же, можно сделать расчет и самостоятельно или найти данные для расчета в интернете, но не будем выходить за рамки заданной темы. Давайте рассмотрим пример, когда строится обычный дом с пролетом в 7 м, исходя из этих данных, мы будем делать монолитную плиту с самого чаще встречающегося и рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Для ее изготовления, нам понадобятся материалы:

· арматура диаметром 10 мм или 12 мм.;

· бетон марки М 350;

· приспособление для гибки стальной арматуры;

· пластиковые фиксаторы (подставочки) под арматуру;

· телескопические опоры для подпора опалубки из расчета 1 опора на 1 кв. м.;

· желательно чтобы у вас был погружной вибратор.

Технология заливки включает в себя следующие этапы:

1. установка опалубки и телескопических стоек;

2. армирование плиты;

3. заливка бетоном;

4. уплотнение бетона с помощью погружного вибратора.

Итак, стены у нас подняты на необходимую высоту, их уровень выровнен, пора приступать к изготовлению монолитной плиты перекрытия.

При устройстве монолитной плиты мы будем заливать бетон в горизонтальную опалубку, которую иногда еще называют «палубой». Я буду рассматривать вариант, когда опалубку берут в аренду, т.е. это готовая съемная опалубка из металла, фанеры или пластика. Можно конечно изготовить ее и самостоятельно на месте с использованием досок или листов влагостойкой фанеры . Почему первый вариант? Потому что это проще и быстрее. Ее преимущества в том, что опалубка сборно-разборная. Так же, в комплекте идут телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном горизонтальном уровне.

Если же вы все же решите собрать опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных влагостойких листов должна быть не менее 20 мм, а толщина досок 25 – 35 мм. Желательно, чтобы доски были обрезные так сбивать щиты из таких досок, будет проще плотно подгонять друг к другу. Если используете не обрезной пиломатериал и у вас видны щели, то поверхность опалубки нужно застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки

В первую очередь устанавливаются телескопические опоры, высоту которых можно регулировать. Шаг между стойками должен быть не более одного метра. Ближайшие к стене стойки располагаются на расстоянии от нее минимум 20 см. Сверху на стойки укладываются ригели, это двутавровая балка, швеллер или же брус, который будет удерживать нашу опалубку. Затем уже на ригели укладываем опалубку. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы все ее края упирались в стену, и не оставались щели. Высота стоек регулируется так, что бы верхний край опалубки совпадал с верхним краем кладки стен. С помощью нивелира проверяем горизонтальность и ровное расположение нашей опалубки.

Для того, чтобы опалубка при демонтаже легко снялась и поверхность бетонной плиты была идеально ровной, опалубку застилают гидроизоляционной пленкой или, если опалубка из металла, ее смазывают машинным маслом или отработкой.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После того как опалубка собрана, в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10–12 мм. Из нее связывается сетка, размер ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используют вязальную проволоку диаметром 1,2–1,5 мм. Случается так, что длины одного арматурного прута не хватает, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты можно соединять между собой вдоль с нахлестом в 50 см.

Такая сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены выполнены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы же стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 30 мм.

Для усиления нашей плиты перекрытия таких арматурных сеток потребуется две. Одна – нижняя, располагается на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты для выдержки этого расстояния. Под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы .

Устанавливаются они с шагом 1–1,2 м. в местах пересечения прутов. Вторая – верхняя, располагается на 20–25 мм. ниже верхнего края плиты.

Чтобы развести сетки на некоторое расстояние друг от друга, из арматуры диаметром 10 мм. с помощью гибочного инструмента изготавливают специальные фиксаторы, еще их называют «лягушки» , как на фото:

Верхние и нижние полки фиксатора - по 350 мм. Вертикальный размер фиксатора - 120 мм. «Лягушки» устанавливают в шахматном порядке с шагом в 1 м.

Следующим шагом будет установка торцевого фиксатора . Он устанавливается с шагом 400 мм. в торцах арматурного каркаса. Торцевой фиксатор необходим для усиления опирания плиты на стену:

Еще один немаловажный элемент – это соединитель верхней и нижней сеток .

Нужен он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Соединитель устанавливают с шагом – 400 мм., а в зоне опирания на стену, - на расстоянии 700 мм. от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм., без перерывов и перекуров. Перед заливкой бетона не забудьте установить короба для технологических отверстий, предназначенных для дымохода или вентканала. После того как бетон залит его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 30 дней. В первую неделю поверхность перекрытия необходимо смачивать водой, но только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно демонтировать - монолитная плита перекрытия готова.

В стоимость плит перекрытия входит: цена арматуры, бетона с доставкой, аренда опалубки и заказ бетононасоса. Оптимально выходит примерно 3300-3600 рублей за квадратный метр перекрытия, но цена может варьироваться как в сторону уменьшения стоимости, так и в сторону ее увеличения, и факторов, влияющих на это – масса. Сами понимаете, в какое время живем…

На этом и закончим. Надеюсь, материал, будет полезен для тебя, читатель!

И ты обязательно поставишь палец вверх и ПОДПИШЕШЬСЯ на мой канал "Строим Вместе"

Статьи на тему "Перекрытия, балконы, монолитный пояс и монолитные участки"

Определиться с типом перекрытия – дело не простое. Но даже после выбора нужно соблюсти множество правил и не наделать ошибок, ведь ошибки в строительстве чреваты печальными последствиями.

В этом разделе вы найдете статьи, которые помогут вам глубже разобраться как со сборным, так и с монолитным перекрытием. С помощью наших статей вы сможете подобрать арматуру в монолитном перекрытии и правильно законструировать монолитные участки в сборном. Вы узнаете, как можно, и как нельзя опирать железобетонные плиты перекрытия. А также сможете, взвесив все факторы, выбрать, какой же тип перекрытия будет в вашем доме.

Сборное перекрытие или монолит?

Пришло время определиться с типом перекрытия для Вашего дома. Здесь, как и везде, есть варианты, которые, прежде всего, зависят от .

Балконы

Очень часто на втором этаже коттеджа хочется сделать балкончик, на который удобно выйти прямо из спальни, полюбоваться видом, подышать свежим воздухом.

Разберемся, как правильно выполнить балконную плиту.

Особенностью балконных плит является то, что они круглый год находятся под воздействием окружающей среды. Их и дождь намочит, и мороз заморозит, и солнышко прогреет. Поэтому, чтобы независимо от погоды в доме сохранялись комфортные условия, нужно, по возможности, придерживаться правила: балконную плиту в дом не заводить. На рисунке 1 показаны две схемы раскладки плит перекрытия с устройством балконной плиты.

На первой схеме балконная плита опирается на стену и не заходит в помещение. Таким образом, при замерзании холод не будет передаваться вовнутрь дома так активно, как на второй схеме, где балконная плита объединена в монолитный
участок и заходит в помещение. По второму варианту лучше не делать, так как утеплить балконную плиту снаружи невозможно, и в зимнее время на борьбу с холодом нужно будет тратить больше ресурсов.
В плане таких теплопотерь сборное перекрытие всегда находится в выигрышном положении в сравнении с монолитным, т. к. балконная плита монтируется отдельно и не заходит в дом. В монолитном перекрытии, когда часть плиты запроектирована
выступающей в виде балкона, всегда есть «мостик холода», через который холод проникает в дом.
Также нужно учитывать следующий фактор: если балконная плита ничем не подпирается (например, колонами по краю), она должна быть надежно пригружена стеной сверху. Таким образом, обеспечивается «защемление» балконной плиты, и она будет надежно служить весь период эксплуатации.

Еще полезные статьи:

«Как выполнить армирование монолитного перекрытия частного дома» - на эту статью обращаю особое внимание, ее мало кто замечает, но по ней можно подобрать армирование перекрытия прямоугольного дома с одной внутренней несущей стеной (самый распространенный тип перекрытия).

Монолит перекрытия лоджии

Перекрытия Содержание

Монолитные изделия

Конструктивные особенности монолитных изделий предусматривают обязательное их армирование. Монолитные конструкции, армированные стальным каркасом, называются железобетонными конструкциями.

В качестве арматуры железобетонных конструкций применяют отдельные стержни и проволоки, проволочные пучки и пакеты, сварные сетки, плоские и объемные каркасы.

Особую группу арматурных изделий составляют закладные детали. Если арматурный каркас в готовом изделии замурован в бетон, то закладные детали выходят на поверхность бетона и служат связующим звеном между каркасом и изделиями, которые, при необходимости, будут крепиться к данной железобетонной конструкции.

В общих чертах Вы теперь представляете, что такое монолитные железобетонные конструкции. Что собой представляет арматурный каркас, конкретно для перекрытия лоджии, мы рассмотрим ниже.

Арматурные работы

Изготовление арматурного каркаса и сетки должно выполняться по чертежам и иметь точное расположение свариваемых элементов. Замена предусмотренной проектом арматурной стали по классу, марке и сортаменту согласовывается с проектной организацией.

Технологический процесс изготовления арматурного каркаса предусматривает:

правку и резку стальной арматуры, проволоки, поставляемой в мотках диаметром 3…14 мм и в прутках диаметром 12…40 мм на стержни мерной длины;
правку (гибку) и стыковую сварку стержней до нужного размера;
сварку сеток и каркасов;
укрупнительную сборку (сварку и вязку проволокой) объёмных арматурных блоков;
транспортировку и монтаж каркасов на строительном объекте.

Арматурный каркас монолитного участка № 2 для перекрытия лоджии выполняется по указанным на схеме размерам (см. рис.).

Для каркаса перекрытия лоджии используется арматура по указанной таблице 1.

Таблица 1: Спецификация арматуры для каркаса монолитного участка перекрытия лоджии

Сетку надо варить точечной сваркой. Для каркаса используется арматура по указанной таблице:

Крестовые пересечения стержней арматуры смонтированных поштучно, в местах их пересечения, установленных в проекте, следует скреплять вязальной проволокой. В арматурном каркасе не должно быть оборванных, перекрещивающихся и заломанных проволок. Проволока должна плотно прилегать друг к другу.

Проволока (или арматурная проволока в мотках), пораженная коррозией, к применению не допускается. Проволока считается пораженной коррозией в том случае, если ржавчина не поддается удалению протиркой.

Бетонные работы

Прежде чем выполнять бетонные работы необходимо установить леса и на них опалубку под монолит.

Арматуру и опалубку перед бетонированием следует очистить от мусора, грязи и отслаивающейся ржавчины. Поверхность деревянной опалубки, прилегающей к бетону, надо увлажнить. Образовавшиеся при монтаже каркаса щели в настиле опалубки заделать.

Перед установкой каркаса на опалубке должны быть закреплены подкладки (сухарики из цементного раствора), обеспечивающие необходимый зазор между арматурой и опалубкой для образования защитного слоя перекрытия.

Внимание! Смонтированная арматура должна быть закреплена от смещений и предохранена от повреждений, которые могут произойти в процессе бетонирования конструкции плиты. Запрещается применять подкладки из обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня.

Бетонная смесь должна укладываться в конструкцию горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. При укладке бетонной смеси должны применяться способы, исключающие её расслаивание.

Уплотнение бетонной смеси производиться вибратором, который во время работы нельзя опирать на арматуру. Прекращать вибрирование можно только после появления на поверхности цементного молока.

Примечание: Допускается уплотнение бетонной смеси поверхностным вибратором, если толщина слоя бетонной смеси в конструкциях с двойной арматурой не превышает 120 мм.

Перекрытия, монолитно связанные с вертикальными конструкциями (стенами, колоннами), бетонируют через 1-2 часа после бетонирования этих конструкций. Рабочие швы необходимо устраивать в средней трети пролетов плиты.

Внимание! При перерывах в укладке бетонной смеси в местах предполагаемого обрыва временно должны устанавливаться вертикальные щитки. Бетонирование при этом должно доводиться до этих щитков.

Укладка бетонной смеси после перерыва производится на поверхность рабочего шва, предварительно очищенного от грязи (цементной пленки) и промытого водой, при условии, что прочность ранее уложенного бетона составит не менее 15 кгс/см2.

Верхний уровень укладываемой смеси должен быть на 50мм ниже верха щитов опалубки.

Бетонные работы выполняются только при положительной температуре окружающей среды.

Внимание! Не допускается восстанавливать подвижность бетонной смеси до требуемой консистенции добавлением воды на месте её укладки.

При появлении на поверхности бетона после его укладки трещин вследствие пластической усадки допускается не позже чем через 1 час после завершения укладки бетона, его повторное поверхностное вибрирование.

Выдерживание бетона и уход за ним

При выдерживании уложенного бетона в начальный период его твердения необходимо:
поддерживать температурно-влажностный режим, обеспечивающий нарастание прочности бетона;
предохранять твердеющий бетон от ударов, сотрясений и других механических воздействий;
предохранять твердеющий бетон от воздействия ветра, прямых солнечных лучей и систематически увлажнять.

Примечание: Во время начального ухода не допускается непосредственный контакт твердеющего бетона с водой (т.е. накрывать бетон от попадания влаги в случае дождя).

Увлажнение следует производить твердеющего бетона набрызгом с частотой, при которой поверхность бетона в период ухода все время была бы во влажном состоянии.

Поверхности бетона, не предназначенные в дальнейшем для монолитной связи с бетоном или раствором, следует вместо укрытия и поливки покрывать пленкообразующими составами или защитными пленками.

Укрываться должна открытая поверхность конструкции цельным полотнищем по всей площади, края полотнища должны плотно прилегать к боковым поверхностям бетона.

Чтобы исключить трудоемкую операцию по влажностному уходу за бетоном и ускорения его твердения выполняется электропрогрев бетона.

Прекращение ухода за бетоном осуществляется в вечернее время. После прекращения ухода поверхности бетона должны быть выдержаны под покрытием ещё в течение 2-3 суток без дополнительного увлажнения.

Внимание! Движение людей по забетонированным конструкциям, а также установка на них лесов и опалубки допускается лишь после достижения бетоном прочности не менее 15 кгс/см2.

Распалубка монолитных конструкций должна производиться в указанные ниже сроки:

Ответы на вопросы по теме "ПЕРЕКРЫТИЕ, БАЛКОНЫ, МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС, КРЫША"

Как показал опыт, это самая популярная тема у тех, кто пытается построить свой дом (более тысячи комментариев к статьям по теме перекрытия). Особенно часто задаются вопросы по монолитному перекрытию. Если и у вас назрел такой – добро пожаловать в эту ветку! Я постараюсь прояснить для вас ситуацию.

Учтите, что от качества вопроса зависит качество ответа. Давайте полные исходные данные, я не могу домысливать их и не буду.Если вас интересует армирование и толщина перекрытия, то опишите или приложите рисунок несущих стен (колонн), на которые оно опирается; напишите назначение помещений над перекрытием (для сбора нагрузок) – по умолчанию я предполагаю, что это жилые помещения; укажите наличие перегородок, их размещение, толщину, высоту и материал, из которых они сделаны; опишите местоположение лестничного проема, опирается ли на перекрытие лестница, из чего эта лестница, есть ли стены под проемом; укажите наличие других отверстий в перекрытии; опишите конструкцию пола (толщины слоев + материал слоя), особенно важно наличие водяного отопления. На вопросы с неполной информацией я отвечаю крайне медленно – поберегите свое и мое время, пожалуйста.

Хочу сразу обратить ваше внимание, что на сайте есть статьи, в которых изложены ответы на многие ваши вопросы. Познакомьтесь с ними, пожалуйста, прежде чем спросить, потому что пятая часть из задаваемых вопросов уже освещена на сайте. Я устала раздавать ссылки.

Вот список статей на сайте:

«Монолитное перекрытие» - в этой статье описаны особенности выполнения монолитных перекрытий. В многочисленных комментариях к статье вы можете найти ответы на многие свои вопросы.

«Сборное перекрытие или монолит?» - в этой статье сравниваются варианты сборного и монолитного перекрытия. Также приведены примеры выполнения монолитных участков. Под статьей – много интересных комментариев.

Читайте также: